Lödstation för 12V krets. DIY-strömregulator för en lödkolv - diagram och installationsalternativ
Lödstationen för lödkolven är monterad enligt Mikhas schema från radiokatten. Byte av lödkolv, hårtork och turbin utförs av PC-brytare, utgångarna på termoelementförstärkarna växlas och lödkolven eller hårtorken styrs när hårtorken är avstängd, turbinen fortsätter att fungera. Hårtorken styrs av en tyristor, eftersom 110V hårtork istället för R1 diod med katod till V.6. P Strykjärn ZD-416 24V, 60 W, hårtork med turbin från PS LUKEY 702
Detaljer, firmware: http://radiokot.ru/forum
Universalugn för amatörradio
Ugnen för lödning av SMD-delar har 4 programmerbara lägen.
Styrenhet diagram
Strömförsörjning och värmestyrning
Jag monterade den här designen för att styra en IR-lödstation. Kanske kommer jag en dag att styra spisen. Det var problem med att starta generatorn, jag installerade 22 pF kondensatorer från stift 7 och 8 till jord, och den startade normalt. Alla lägen fungerar normalt, laddade med 250 W keramisk värmare.
Fler detaljer: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/
Även om det inte finns någon spis, gjorde jag denna bottenvärme för små brädor:
Värmare 250 W, diameter 12 cm, skickat från England, köpt på EBAY.
Digital lödstation för PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Lödstation med två samtidiga lödkolvar och en hårtork. Du kan använda olika MCU:er (PIC16F886/PIC16F887, PIC16F876/PIC16F877, PIC16F876a/PIC16F877a). Displayen från Nokia 1100 (1110) används. Hastigheten på hårtorkens turbin styrs elektroniskt och även den inbyggda reed-omkopplaren i hårtorken aktiveras. Författarens version använder en switchande strömförsörjning. Jag använde en transformator. Alla gillar den här stationen, men med min lödkolv: 60W, 24V, med en keramisk värmare är det mycket upplopp och temperaturfluktuationer. Samtidigt har lödkolvar med lägre effekt med en nikromvärmare mindre fluktuationer. Samtidigt håller min lödkolv, med lödstationen beskriven ovan från Mikha-Pskov, med firmware 5g med en spets, temperaturen med en noggrannhet på en grad. Så du behöver en bra algoritm för att värma upp och hålla temperaturen. Som ett experiment gjorde jag en PWM-regulator på en timer, applicerade styrspänningen från termoelementförstärkarens utgång, stängde av den, slog på den från mikrokontrollern, temperaturfluktuationen minskade omedelbart till flera grader, detta bekräftar att den korrekta kontrollalgoritm behövs. Extern PWM är naturligtvis pornografi i närvaro av en mikrokontroller, men bra firmware har ännu inte skrivits. Jag beställde en annan lödkolv, om den inte ger bra stabilisering kommer jag att fortsätta mina experiment med extern PWM-kontroll och kanske kommer bra firmware att dyka upp. Stationen monterades på 4 kort, kopplade till varandra med hjälp av kontakter.
Diagrammet för den digitala delen av enheten visas i figuren för tydlighetens skull, två MK:er visas: IC1 - PIC16F887, IC1(*) - PIC16F876. Andra MK:er är anslutna på samma sätt, till motsvarande portar.
För att ändra kontrasten måste du hitta 67 byte i EEPROM, dess värde är "0x80", till att börja med kan du sätta "0x90". Värdena måste vara från "0x80" till "0x9F".
När det gäller 1110i-skärmen (texten visas spegelvänd), om den inte är kinesisk, men originalet, öppna EEPROM, leta efter 75 byte, ändra det från A0 till A1.
Detaljer, firmware: http://radiokot.ru/lab/controller/55/
Jag fick en Hakko907 24V, 50W lödkolv, med en 3 ohm keramisk värmare och en 53 ohm termistor. Jag var tvungen att modifiera förstärkaren till termistorn. Den fasta programvaran laddades upp den 24/11/11. Temperaturstabiliteten har förbättrats vid en given temperatur på 240 grader, den håller sig inom 235-241 grader. Förstärkaren monterades enligt diagrammet
Tvåkanals PS på två ATMEGA8.
Mikhinas första version av lödstationen var enkanalig, så jag bestämde mig för att bygga en tvåkanalig
enligt schema 4. (Se FAK enligt Mikhina PS på Radiokot.) Samtidigt kan du använda en lödkolv och en hårtork.
Lödkolv Hakko 907 med termistor, hårtork med turbin från PS LUKEY 702.
Stationen gjordes som ett block: mikrokontrollkort med indikatorer och knappar, termistorförstärkarkort
och termoelement, ett styrkort för hårtorken och ett block med likriktare, stabilisatorer och en transformator.
För kontroll är hemmagjorda joysticks gjorda av knappar, de är bekvämare att styra än bara knappar.Transformatorn är från skrivaren, lödkolven fungerar fint, transformatorn blir inte varm. Det var inte möjligt att ansluta lödkolven ZD-416 till den, Det är en stor temperaturökning, även om det fungerar normalt på Mikhina PS. Kretsdesignen, firmwaren är alla desamma, men vill inte jobba. Uppenbarligen fungerade det, tack vare Gud och en slump av omständigheter, utan problem på mitt första PS. Det var inte möjligt att simulera dessa omständigheter, jag sänkte matningsspänningen på lödkolven, provade olika förstärkaralternativ termoelement, gjorde samma sak som Mikha, drev ION från en resistiv avdelare, installerade kondensatorer och installerade chokes.
Schema 4.
Detaljer, firmware: http://radiokot.ru/forum
Dubbelkanalig lödstation med encoder
En två-kanals lödstation, med en lödkolv och en hårtork som arbetar samtidigt, utvecklades av Pashap3 (se Radiokot för detaljer) och gjordes på ATMEGA16 med en 1602-indikator och en kodare. Jag gjorde SMPS för lödstationen på TOP250.
Monterad utan fel och från servicebara delar fungerar PS perfekt, håller en temperatur på +- 1 g, tack vare författaren!
PS-schema
Förstärkarna kan göras enligt någon av kretsarna eller liknande jag monterade dem på LM358.
Termoelementförstärkare
Temperaturkompensation för termoelement
Förstärkare för lödkolvstermistor
SMPS baseras på kretsen
Inne på stationen
PS inställning:
1. Vi utför kalibrering för första gången med värmarna avstängda, ställ in temperaturen på lödkolven och hårtorken,
visas på displayen, lika med eller något högre än rumstemperaturen;
2. Anslut värmarna, sätt på maskinen igen med knappen intryckt för att tvinga på hårtorken och gå in
läge för att begränsa den maximala effekten hos hårtorken,temperaturen är programmerad att vara 200 grader och hårtorkens motorhastighet är 50 %,
genom att vrida på kodningsratten ökar eller minskar vi den maximala effekten för hårtorkens värmare,
bestämma vid vilket lägsta möjliga värde temperaturen på hårtorken kommer att nå och bibehålla 200g,
i samma meny kan du utföra mer exakt kalibrering,
även om det är bättre att kalibrera vid en temperatur på 300-350, blir resultatet mer exakt;
3. Tryck på kodningsknappen och gå till läget för att begränsa lödkolvens maximala effekt (samma som en hårtork);
4. Tryck på kodningsknappen för att gå till huvudmenyn: som standard är lödkolven avstängd, vilket motsvarar
inskriptionen "SÅLD AV" slå på lödkolven med knappen (temperaturen sparas från den senaste användningen)
genom att vrida på kodningsratten ändrar vi den önskade temperaturen (beroende på rattens rotationshastighet kommer temperaturen att ändras
med 1 eller 10g) när den inställda temperaturen har nåtts, kommer summern att ge en kort "topp";
5. Tryck på kodningsknappen för att gå till menyn för insomningstimer, ställ in önskad tid i minuter max till 59, tryck på knappen
kodare och återgå till lödkolvsmenyn;
6. Ta bort hårtorken från stativet eller tryck på knappen för att tvinga hårtorken att slås på och gå till hårtorkens temperaturmeny
(om lödkolven är påslagen fortsätter den att hålla den inställda temperaturen)
genom att vrida på kodningsratten ändrar jag den önskade temperaturen (beroende på rattens rotationshastighet kommer temperaturen att ändras
med 1 eller 10g) när den inställda temperaturen har uppnåtts, kommer summern att ge en kort "peak",
tryck på kodningsknappen för att gå till menyn för att ställa in hårtorkens hastighet från 30 till 100 %, tryck igen för att återgå till
föregående meny,
i normalt läge, när den ligger på stativet, kommer hårtorkens motor att vara på maximal hastighet tills temperaturen på hårtorken
kommer inte att falla under 50 grader;
7. Den inställda temperaturen visas under de första 2 sekunderna efter pulsgivarens sista varv resten av tiden.
8. 30,20,10,3,2,1 sekunder före slutet av insomningstimern, hörs en kort singel "peak" och växlar till "SLEEP"-läget
lödkolvens och hårtorkens värmare är avstängda, hårtorkens motor kommer att ha maximal hastighet
tills temperaturen på hårtorken sjunker under 50 grader, när du vrider på kodningsknappen, vaknar stationen;
9. Stänga av ps med en vippströmbrytare - värmaren på lödkolven och hårtorken är avstängda, hårtorkens motor kommer att ha maximal hastighet
Ps fortsätter att fungera tills temperaturen på hårtorken sjunker under 50 grader.
Jag bifogar mina stämplar.
Lödstation på T12 spetsar
Monolithic T12 tips har blivit billigare och jag bestämde mig för att göra ett PS för mig själv på dem.
Diagrammet och firmware är hämtade från Radiokot Forum, där du kan se diskussionen och ny firmware.
Schema
Säkring
Strömförsörjningskretsen liknar den tidigare PS. Strömförsörjningen matar ut 24V och 5V, så jag gjorde ingen omvandlare för LM2671.
För installationsinstruktioner, firmware och mitt kort, se bilagan.
Varje radioamatör som respekterar sig själv och sitt arbete strävar efter att ha alla nödvändiga verktyg till hands. Naturligtvis kan du inte klara dig utan en lödkolv. Idag är radioelement och delar som oftast kräver uppmärksamhet, reparation, utbyte och därför användningen av lödning inte längre de massiva brädor som de brukade vara. Spåren och slutsatserna blir tunnare, elementen i sig blir känsligare. Du behöver inte bara en lödkolv, utan en hel lödstation. Förmågan att övervaka och reglera temperatur och andra processparametrar är nödvändig. Annars finns risk för allvarliga sakskador.
En högkvalitativ lödkolv är inte det billigaste nöjet, än mindre en station. Därför är många hobbyister intresserade av hur man gör lödstationer med sina egna händer. För vissa handlar det till och med om att inte bara spara pengar, utan också deras stolthet, nivå och skicklighet. Vilken typ av radioamatör är han som inte kan implementera det mest nödvändiga - en lödstation?
Idag finns många alternativ för kretsar och delar som är nödvändiga för att göra en lödstation med egna händer allmänt tillgängliga. Lödstationen visar sig i slutändan vara digital, eftersom kretsarna tillhandahåller närvaron av en digital programmerbar mikrokontroller.
Nedan är ett diagram som är populärt bland radioamatörer. Detta schema noteras som ett av de enklaste att implementera och samtidigt pålitligt.
Huvudverktyget för en lödstation är uppenbarligen en lödkolv. Om du inte ens behöver köpa nya delar till andra delar, utan använder lämpliga från din arsenal, behöver du en bra lödkolv. Jämför priser och egenskaper framhäver många lödkolvar Solomon, ZD (929/937), Luckey. Här ska du välja utifrån dina behov och önskemål.
Typiskt är sådana lödkolvar utrustade med en keramisk värmare och ett inbyggt termoelement, vilket avsevärt förenklar processen med att implementera en termostat. Lödkolvar från dessa tillverkare är också utrustade med en kontakt som är lämplig för anslutning till stationen. Det finns alltså inget behov av att göra om kontakten.
När en lödkolv väljs för en lödstation, baserat på dess ström- och matningsspänning, väljs följande: en lämplig diodbrygga för kretsen och en transformator. För att få +5V spänning behöver du en linjär stabilisator med en bra kylfläns. Eller, som tillval, en transformator med en spänning på 8-9V med en separat lindning för att driva den digitala delen av kretsen.
Det optimala mikrokontrolleralternativet för att montera en lödstation är ATmega8. Den har inbyggt programmerbart minne, ADC och kalibrerad RC-oscillator.
Vid PWM-utgången har IRLU024N visat sig vara en bra fälteffekttransistor. Eller så kan du ta vilken annan lämplig analog som helst. Den angivna transistorn kräver ingen radiator.
Vissa av dem kan kräva viss modernisering för att synkronisera och anpassa dem med andra komponenter. Men det enda kriteriet som du bör välja efter är om betygen uppfyller de nödvändiga kraven för kretsen. Således kan transformatorer av typen TS-40-3, som tidigare installerades i skivspelare för vinylskivor, användas.
Syftet med knapparna. Firmware-alternativ
Lödstationens knappar kommer att ha följande funktioner:
- U6.1 och U7 är ansvariga för att ändra temperaturen: respektive U6.1 minskar det inställda värdet med 10 grader och U7 ökar det;
- U4.1 ansvarar för programmering av temperaturlägen P1, P2, P3;
- knapparna U5, U8 och U3.1 ansvarar för individuella lägen, respektive: P1, P2 och P3.
Dessutom, istället för knappar, kan en extern programmerare anslutas för att flasha styrenhetens firmware. Eller in-circuit firmware utförs. Det är enkelt att ställa in temperaturinställningarna. Du kan inte blinka EEPROM, utan helt enkelt ansluta stationen med U5-tangenten nedtryckt, vilket resulterar i att värdena för alla lägen blir lika med noll. Ytterligare inställning görs med knappar.
När den fasta programvaran blinkar kan du konfigurera olika temperaturkontrollvärden. Steget kan vara 10 grader eller 1 grad, beroende på dina behov.
Temperaturregulator för lågspänningslödkolvar
För den som precis har börjat med sina experiment inom elektroteknik kan montering av en något förenklad krets fungera som ett slags träning. 
I själva verket är detta också en hemmagjord gör-det-själv-lödstation, men med något begränsade möjligheter, eftersom en annan mikrokontroller kommer att användas här. En sådan station kommer att kunna betjäna både vanliga lågspänningslödkolvar med en spänning på 12V och handgjorda kopior, såsom mikrolödkolvar monterade på basis av ett motstånd. Kretsen för en hemmagjord lödstation är baserad på regulatorsystemet för ett nätverkslödkolv.
Funktionsprincipen är att justera ineffektvärdena genom att hoppa över perioder. Systemet arbetar på ett hexadecimalt talsystem och har följaktligen 16 regleringsnivåer.
Allt styrs av en "+/-"-knapp. Beroende på hur många gånger du trycker och vilket tecken, minskar eller ökar överhoppningen av perioder på lödkolven, och avläsningarna ökar eller minskar därefter. Samma knapp används för att stänga av enheten. Det är nödvändigt att hålla nere "+" och "-" samtidigt, då blinkar indikatorn, regulatorn stängs av och lödkolven kyls ner. Enheten slås på på samma sätt. Samtidigt "minns" han det skede då avstängningen inträffade.
Det finns många diagram över olika lödstationer på Internet, men de har alla sina egna egenskaper. Vissa är svåra för nybörjare, andra jobbar med sällsynta lödkolvar, andra är inte färdiga osv. Vi fokuserade specifikt på enkelhet, låg kostnad och funktionalitet, så att varje nybörjare radioamatör kunde montera en sådan lödstation.
Vad är en lödstation till för?
En vanlig lödkolv, som är ansluten direkt till nätverket, värmer helt enkelt konstant med samma effekt. På grund av detta tar det väldigt lång tid att värma upp och det finns inget sätt att reglera temperaturen i den. Du kan dämpa denna kraft, men att uppnå en stabil temperatur och repeterbar lödning kommer att vara mycket svårt.
En lödkolv förberedd för en lödstation har en inbyggd temperatursensor och denna gör att du kan lägga maximal effekt på den vid uppvärmning och sedan hålla temperaturen enligt sensorn. Om du helt enkelt försöker reglera effekten i proportion till temperaturskillnaden, kommer den antingen att värmas upp väldigt långsamt, eller så kommer temperaturen att fluktuera cykliskt. Som ett resultat måste styrprogrammet nödvändigtvis innehålla en PID-styralgoritm.
I vår lödstation använde vi naturligtvis en speciell lödkolv och ägnade maximal uppmärksamhet åt temperaturstabilitet.
Specifikationer
- Drivs av 12-24V DC spänningskälla
- Strömförbrukning, vid strömförsörjning 24V: 50W
- Motstånd i lödkolv: 12 ohm
- Tid att nå driftläge: 1-2 minuter beroende på matningsspänning
- Maximal temperaturavvikelse i stabiliseringsläge, inte mer än 5 grader
- Styralgoritm: PID
- Temperaturdisplay på en sjusegmentsindikator
- Värmare typ: nichrome
- Temperaturgivare typ: termoelement
- Temperaturkalibreringsförmåga
- Ställa in temperaturen med ekodern
- LED för att visa lödkolvstatus (uppvärmning/drift)
Schematiskt diagram
Schemat är extremt enkelt. I hjärtat av allt är Atmega8 mikrokontroller. Signalen från optokopplaren matas till en operationsförstärkare med justerbar förstärkning (för kalibrering) och sedan till ADC-ingången på mikrokontrollern. För att visa temperaturen används en sjusegmentsindikator med en gemensam katod, vars urladdningar slås på genom transistorer. När du vrider på BQ1-kodarratten ställs temperaturen in och resten av tiden visas den aktuella temperaturen. När den är påslagen är startvärdet inställt på 280 grader. Genom att bestämma skillnaden mellan den aktuella och den erforderliga temperaturen, omräkning av koefficienterna för PID-komponenterna, värmer mikrokontrollern upp lödkolven med PWM-modulering.
För att driva den logiska delen av kretsen används en enkel 5V linjär stabilisator DA1.
Tryckt kretskort
Kretskortet är enkelsidigt med fyra byglar. PCB-filen kan laddas ner i slutet av artikeln.
Lista över komponenter
För att montera det tryckta kretskortet och huset behöver du följande komponenter och material:
- BQ1. Kodare EC12E24204A8
- C1. Elektrolytisk kondensator 35V, 10uF
- C2, C4-C9. Keramiska kondensatorer X7R, 0,1uF, 10%, 50V
- C3. Elektrolytisk kondensator 10V, 47uF
- DD1. Mikrokontroller ATmega8A-PU i DIP-28-paket
- DA1. L7805CV 5V stabilisator i TO-220-paket
- DA2. Operationsförstärkare LM358DT i DIP-8-paket
- HG1. Sju-segments tresiffrig indikator med en gemensam katod BC56-12GWA. Kortet ger också en plats för en billig analog.
- HL1. Valfri indikatorlampa för en ström på 20 mA med en stiftdelning på 2,54 mm
- R2,R7. Motstånd 300 Ohm, 0,125W - 2 st.
- R6, R8-R20. Motstånd 1kOhm, 0,125W – 13st
- R3. Motstånd 10kOhm, 0,125W
- R5. Motstånd 100kOhm, 0,125W
- R1. Motstånd 1 MOhm, 0,125W
- R4. Trimmermotstånd 3296W 100kOhm
- VT1. Fälteffekttransistor IRF3205PBF i TO-220-paket
- VT2-VT4. Transistorer BC547BTA i TO-92-paket - 3 st.
- XS1. Plint för två kontakter med stiftavstånd 5,08 mm
- Plint för två kontakter med stiftavstånd 3,81 mm
- Plint för tre kontakter med stiftavstånd 3,81 mm
- Kylare för stabilisator FK301
- Hussockel DIP-28
- Hussockel DIP-8
- Strömbrytare SWR-45 B-W(13-KN1-1)
- Lödkolv. Vi kommer att skriva om det senare
- Plexiglasdelar för kroppen (skärfilar i slutet av artikeln)
- Kodarvred. Du kan köpa den, eller så kan du skriva ut den på en 3D-skrivare. Fil för nedladdning av modellen i slutet av artikeln
- Skruv M3x10 - 2 st.
- Skruv M3x14 - 4 st.
- Skruv M3x30 - 4 st
- Mutter M3 - 2 st.
- M3 fyrkantsmutter – 8 st
- M3 bricka – 8 st
- M3 låsbricka – 8 st
- Monteringen kräver också installationstrådar, dragkedjor och krympslangar.
Så här ser en uppsättning av alla delar ut:
PCB installation
När du monterar ett kretskort är det bekvämt att använda monteringsritningen:
Installationsprocessen kommer att visas och kommenteras i detalj i videon nedan. Låt oss bara notera några få punkter. Det är nödvändigt att observera polariteten hos elektrolytiska kondensatorer, lysdioder och riktningen för installation av mikrokretsar. Installera inte mikrokretsar förrän höljet är helt monterat och matningsspänningen har kontrollerats. IC och transistorer måste hanteras försiktigt för att undvika skador från statisk elektricitet.
När brädan är monterad ska den se ut så här:
Montering av hölje och volymetrisk installation
Blockkopplingsschemat ser ut så här:
Det vill säga att allt som återstår är att förse kortet med ström och ansluta lödkolvskontakten.
Du måste löda fem ledningar till lödkolvskontakten. Den första och femte är röda, resten är svarta. Du måste omedelbart sätta ett värmekrympbart rör på kontakterna och tenna de fria ändarna av ledningarna.
De korta (från strömbrytaren till kortet) och långa (från strömbrytaren till strömkällan) röda ledningarna ska lödas till strömbrytaren.
Strömbrytaren och kontakten kan sedan installeras på frontpanelen. Observera att omkopplaren kan vara mycket svår att koppla in. Om det behövs, modifiera frontpanelen med en fil!
Nästa steg är att sätta ihop alla dessa delar. Det finns inget behov av att installera styrenheten, operationsförstärkaren eller skruven på frontpanelen!
Styrenhetens firmware och inställningar
Du hittar HEX-filen för styrenhetens firmware i slutet av artikeln. Säkringsbitarna bör förbli fabriken, det vill säga styrenheten kommer att arbeta med en frekvens på 1 MHz från den interna oscillatorn.
Den första uppstarten bör göras innan mikrokontrollern och operationsförstärkaren installeras på kortet. Lägg på en konstant matningsspänning från 12 till 24V (röd ska vara "+", svart "-") till kretsen och kontrollera att det finns en 5V matningsspänning mellan stift 2 och 3 på DA1-stabilisatorn (mitt och höger stift). Efter detta, stäng av strömmen och installera DA1- och DD1-chipsen i uttagen. Övervaka samtidigt chipnyckelns position.
Slå på lödstationen igen och se till att alla funktioner fungerar korrekt. Indikatorn visar temperaturen, givaren ändrar den, lödkolven värms upp och lysdioden signalerar driftläget.
Därefter måste du kalibrera lödstationen.
Det bästa alternativet för kalibrering är att använda ett extra termoelement. Det är nödvändigt att ställa in önskad temperatur och kontrollera den på spetsen med hjälp av en referensenhet. Om avläsningarna skiljer sig, justera sedan trimmermotståndet R4 med flera varv.
När du ställer in, kom ihåg att indikatorvärdena kan skilja sig något från den faktiska temperaturen. Det vill säga, om du till exempel ställer in temperaturen på "280" och indikatoravläsningarna avviker något, måste du enligt referensenheten uppnå exakt en temperatur på 280 °C.
Om du inte har en kontrollmätanordning till hands kan du ställa in resistansmotståndet till cirka 90 kOhm och sedan välja temperaturen experimentellt.
Efter att lödstationen har kontrollerats kan du försiktigt installera frontpanelen så att delarna inte spricker.
Video av arbete
Vi gjorde en kort videorecension
…. och en detaljerad video som visar monteringsprocessen:
Jag funderade länge på om jag skulle skriva en artikel om denna hemgjorda produkt eller inte. På Internet kan du förmodligen räkna ett dussin artiklar om detta system. Men eftersom, enligt min mening, just denna kretsdesignlösning är den mest framgångsrika, delar jag designen med er, kära besökare på Technoreview-webbplatsen. Jag skulle omedelbart tacka författaren till diagrammet för det arbete som utförts och för det faktum att han publicerade det för allmänt bruk. Lödstationen är ganska enkel att tillverka och är mycket nödvändig i amatörradioövningar.
När jag började min resa som radioamatör tänkte jag inte på någonting. Löd med en kraftfull 60 watt lödkolv. Allt gjordes med takmontering och tjocka vajrar. Med åren, efter att ha fått lite erfarenhet, blev spåren tunnare och detaljerna blev mindre. Lödkolvar med lägre effekt köptes i enlighet med detta. Jag köpte en gång en lödkolv från lödstationen LUKEY-702 med en maximal effekt på 50 watt och ett inbyggt termoelement. Jag hämtade diagrammet för montering direkt. Enkel och pålitlig, med ett minimum av delar.
Diagram över en hemmagjord lödstation
Delarlista för kretsen:
- R1 - 1M
- R2 - 1k
- R3 - 10k
- R4 - 82k
- R5 - 47k
- R7, R8 - 10k
- R-indikator -0,5k
- C3 - 1000mF/50v
- C2 - 200mF/10v
- C - 0,1 mF
- Q1 - IRFZ44
- IC4 – 78L05ABUTR
Krafttransformatorn togs från en skivspelare. Han heter TS-40-3. Jag spolade inte tillbaka något. Alla motsvarande spänningar är redan där. För att driva själva lödkolven kopplades två lindningar parallellt. Den producerar cirka 19 volt. Det räcker för oss. För att göra detta måste du på denna transformatormodell placera byglar mellan transformatorterminalerna 6 och 8, samt 6' och 8' på den andra spolen. Ta bort spänningen från stift 6 och 6'.
För att driva mikrokontrollern till lödstationens kontrollenhet och op-ampen behöver vi en spänning från 7,5 till 15 volt. Naturligtvis kan du gå upp till 35, men detta kommer att vara gränsen för 78L05 stabilisatorchip. Det kommer att bli väldigt varmt. För att göra detta kopplade jag lindningarna i serie. Den resulterande spänningen var 12 volt. Två ledningar är lödda till stift 8 på transformatorn. Löda upp det som är tunnare och överför det till en ledig terminal. Bygeln måste placeras på transformatorns 10:e anslutning och den förseglade ledningen. Spänningen tas bort från stift 10' och 12. Ovanstående gäller endast transformatorn TS-40-3.
Effektdioder B1 används KD202K. Bara lämplig för detta ändamål. För att driva MK:n tog jag en liten diodenhet B2. E30361-L-0-8-W med en gemensam katod användes som LED-indikatorer. Jag designade även mitt eget kretskort för min egen indikator. Den visade sig vara dubbelsidig. Ensidig kunde inte. För många hoppare. Skivan är inte den bästa, men den är testad och fungerar. Jag lödde även om kontakten på själva lödkolven. Hans standard är inte bra. Till en början fanns inte spriten på tavlan. Jag installerade det efter, men tavlan i arkivet fixades.
Jag valde den bästa kontakten från det tillgängliga papperskorgen, pappa och mamma. Jag vill också säga något om IRFZ44-fälteffekttransistorn. Av någon anledning ville han inte jobba för mig. Den brann omedelbart ut när den slogs på. I nuläget har IRF540 varit installerad i ungefär ett år. Det blir knappt varmt. Den behöver ingen stor kylare.
Lödstation - fodraltillverkning
Så, huset för lödstationen. Det är bra när du går till en butik och det finns ett urval av färdiga fodral. Tyvärr har jag inte den lyxen. Men jag vill egentligen inte leta efter alla möjliga lådor för vem vet vad, och sedan tänka på hur man stoppar in allt där. Kroppen var böjd från tenn. Sedan markerade och borrade jag alla hål och målade dem med sprayfärg. Jag tätade hålet för indikatorn med en bit plast från en svart ölflaska. Knapparna är gjorda av sovjetiska höljen av KT3102-transistorer i ett järnhölje och liknande. Du måste också kalibrera temperaturavläsningarna med motstånd R5 och termoelementet på multimetern. Efter montering och testning säkrade jag alla vajrar med plastfästen. Sedan skruvade jag fast den övre luckan på väskan. Stationen är klar för drift. Trevlig samling alla. Lödstationen gjordes av Bukhar.
En gång led jag av små blylösa delar till kretskort (SMD) och fälteffekttransistorer, då jag lödde dem med en stor nätlödkolv. Sedan gjorde jag en miniatyrlödkolv från ett MLT-motstånd, men på något sätt höll det inte särskilt länge. Och så stötte jag på en lödkolv från den kinesiska Lukey-lödstationen i en lokal elaffär. Jag har stött på lödstationer tidigare och uppskattat deras bekvämlighet. Därför kom idén att göra styrenheten själv.
Vad är skillnaden mellan en lödstation och en vanlig lödkolv, eller till och med en lödkolv med regulator? Lödstationen har återkoppling. När spetsen vidrör en massiv del sjunker spetsens temperatur, och spänningen vid termoelementets utgång minskar i enlighet därmed. Detta spänningsfall, förstärkt av operationsförstärkaren (op-amp), analyseras och utarbetas - kretsen levererar mer ström till värmaren, vilket ökar temperaturen på spetsen till den inställda nivån.
Lödkolven vi hittade var lågspänning (24V), ganska bekvämt, den passar i handen som en tuschpenna, spetsen är tunn och all lödkolv är jordad för att dränera statisk elektricitet. Tråden är ganska mjuk, med ett ord, jag gillade den.
Efter att ha rotat runt i de öppna ytorna hittade jag en hel del design, både analog och digital, och valde ut den mest lämpliga vad gäller funktionalitet och innehållande tillgängliga element. Valet föll på en digital lödstation baserad på en ATmega8 mikrokontroller och en sjusegments LED-indikator. Kontroll med fem knappar.
Först och främst rensade jag lödkolven, jag undrade hur den gjordes inuti. Jag tog en bild på insidan, kanske är det användbart för någon.
Tja, det är okej, allt verkar vara civiliserat, samtidigt tittade jag på vart ledningarna gick - kontakten på svansen var lite rinnande, ungefär som en pi-si på mitten från möss och tangentbord. Jag ersatte den med en DIN 5-stift, det kommer att vara mer pålitligt, uttaget, igen, är lättare att hitta.
Så här är den här halsduken i handtaget, en fjäder för att komma i kontakt med "marken" med resten av lödkolvsbitarna, inklusive spetsen (se om fälteffekttransistorer ovan).
Ovannämnda körtlar.
Halsduken sätts på plats, på utsidan finns bara en kontaktfjäder med en keramisk värmare, någonstans inuti finns ett termoelement.
Gör det en gång!
Gör två!
Gör tre.
Fyra. Lödkolv monterad. Applåder.
Egentligen schemat. Principfast.
Funktionellt består kretsen av två delar - en kontrollenhet och en indikeringsenhet.
R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
R-indikator -0,5k
C3 - 1000mF/50v
C2 - 200mF/10v
C - 0,1 mF
Q1 - IRFZ44
IC4–7805
En ljudsignal med inbyggd generator ansluter + till regulatorns 14:e ben, - till minusströmförsörjningen.
Vad den kan göra:
Temperatur från 50 till 500 grader, (uppvärmning till 260 grader i ca 30 sekunder), två knappar +10 grader och -10 grader temperatur, tre minnesknappar - lång tryckning (tills den blinkar) - kommer ihåg den inställda temperaturen, kort - ställ in temperaturen från minne. Efter att strömmen har lagts på, går kretsen i viloläge efter att ha tryckt på knappen, den senast använda temperaturinställningen slås på. När du först slår på temperaturen i minnet är 250, 300, 350 grader. Den inställda temperaturen blinkar på indikatorn, sedan går spetstemperaturen och lyser sedan med en noggrannhet på 1 g i realtid (efter uppvärmning går den ibland 1-2 g framåt, stabiliserar sig sedan och hoppar ibland med +-1 g) . 1 timme efter den senaste manipulationen av knapparna somnar den och svalnar (skydd mot att glömma att stänga av den). Om temperaturen är mer än 400 grader somnar han efter 10 minuter (för att bevara sticket). Ljudsignalen piper när den slås på, knappar trycks ned, registreras i minnet, den inställda temperaturen har uppnåtts, den varnar tre gånger innan den somnar (dubbelt pip) och när du somnar (fem pip).
Vad som behövdes.
Material.
Förutom radioelementen - en monteringstråd, en bit galvaniserat stål och organiskt glas, tunt rostfritt stål för stativet, neutral silikontätning, foliematerial och kemikalier för att göra ett kretskort och relaterade småsaker.
Verktyg.
Lödkolv med tillbehör, radioinstallationsverktyg och litet VVS-verktyg. Metall sax. Blindnitar med specialtång för deras installation kom väl till pass. Något för borrning, inklusive hål på ett kretskort (~0,8 mm), kan skapas med en skruvmejsel - halsdukarna är små, det finns få hål. Gravör med tillbehör. Du kan inte klara dig utan en dator med speciell programvara (PonyProg) för att flasha mikrokontrollern. Det är bra om du har tillgång till en skrivare. När jag gjorde stativet använde jag en liten svetsväxelriktare med tillbehör, men man klarar sig med skruvar.
Den mest ergonomiska formen på kroppen och arrangemanget av element utarbetades i AutoCAD CAD. Jag var tvungen att pyssla. Jag tog upp idén om en kropp som en pyramid från någon dyr borgerlig modell av en lödstation. Jag gillade det väldigt mycket.
Skivorna är utlagda för det designade fallet i programmet Sprint Layout. Knappar, indikator, höger på tavlan. Fälteffekttransistorn kräver ingen radiator.
Ovan är processen att förtenna brädspåren och verktyget för det är en bit kopparfläta lindad med en tunn tråd till handtaget. Efter slipning med fint sandpapper och applicering av flytande flussmedel fästs brädan vid bordet med en klämma, änden av flätan med lod pressas mot brädan med en kraftfull lödkolv och dras längs spåren. De är jämnt täckta med ett tunt lager lod utan nålar eller andra defekter.
Installation av element. Mikrokretsar finns i uttag, som tur är är de billiga och lättillgängliga. ALS 324 indikatorer.
Så, ja, allt är monterat, processorn blinkar, anslutningar görs till en levande tråd, låt oss försöka. Första gången trasslade jag till displayen lite, men efter att ha fixat det fungerade allt som det skulle. En stor kondensator från kortet dök upp under installationsprocessen, den är ansluten till likriktarbryggan och ökar sjunkspänningen något.
Nu är det svåraste att ordna det till en kropp. Från layouter till verktyg.
Kroppen är tillverkad av galvaniserat takstål. Jag ritade ett mönster, överförde det till en bit järn, klippte ut det med en sax och böjde det. Jag skar ut de rektangulära fönstren med en liten skärskiva och en gravör.
Frontpanelen är en enkel, testad version av en panel tryckt på tjockt papper och plexiglas ovanpå. Ett ljusfilter för indikatorer tillverkat av två lager från en brun engångsaubergine.
Transformatorn är ganska kraftfull och motsvarande tung, för att säkert fästa den inuti huset var vi tvungna att bygga ett sådant här fäste. Ett plåtställ med en svetsad bit gängstång, en metallbricka, gummipackningar, gängisolering - så att ledningarna inte skadas, en platta med kontaktblad så att loden inte hänger upp.
Transformatorn är monterad och fästs i huset i de fyra hörnen av sulan med nitar.
Kroppen är i en stridsposition, var uppmärksam på den mycket täta installationen - resultatet av formning i AutoCAD.
Här är en annan aspekt av enkelheten att använda en lödkolv ett bra stativ. Jag svetsade den av tunn rostfri plåt, baserat på fabriks. Vikten visade sig vara ganska acceptabel, inget pirrar, tippar inte.
Hållarmontage vid mellanbeslag. Bägaren är gjord av den avskurna halsen på en tom aluminiumburk med inhalypt.
Ortopedisk elastisk packning gjord av neutral (så att aluminiumet inte korroderar) silikontätningsmedel. Formning gjordes med själva lödkolven. Dess motsvarande plats var tätt insvept i plastfolie och pressades in i det flytande tätningsmedlet. Stativet i allmänhet och denna enhet i synnerhet visade sig vara mycket bekvämt. Kudden sitter tätt, du behöver inte sätta i den, utan nästan kasta in den, som en pil, och utan mycket klirrande eller skramlande. Mycket exakt siktning krävs inte heller.
