Alexander McQueens modearv. De bästa samlingarna av Alexander McQueen

Alexander McQueen föddes den 17 mars 1969, en brittisk designer som var avsedd att bli en legend under sin livstid.

Alexander McQueen

"Toothy Imaginator", som han kallades i barndomen, ledde livet som en fri artist, vilket bekräftade hans rykte som en begåvad huligan. Varje föreställning i hans nya kollektion förvandlades verkligen till en teaterföreställning som häpnade betraktarens fantasi. Han ansåg tankefrihet och kreativa uttryck, som inte känner några begränsningar. "Du måste känna till reglerna för att bryta dem, jag är här för att bryta reglerna men behålla traditionerna", sa designern, vars innovativa tillvägagångssätt gav modevärlden unika former och silhuetter.

En klänning stänkt med färg från två bilar från en italiensk bilfabrik. Med denna gest försökte McQueen förmedla att modeindustrin har förvandlats till en själlös robot som bara är intresserad av handel. Samling nr 13, vår-sommar 1999

Alexander McQueen var en designer vars bländande kreativitet och originalitet uttrycktes genom den tekniska virtuositeten och konceptuella komplexiteten i hans design. Designerns samlingar kommer för alltid att förbli mästerverk inom avantgarde och scenkonst: han tilldelades titeln "Årets bästa brittiska designer" fyra gånger och mottog Årets Orden 2003. Brittiska imperiet.

VOSS kollektion vår-sommar 2001

År 2001 gjorde performancekonstnären Alexander McQueen en vanlig modevisning till en fantastisk show. Showen ägde rum bakom glas i ett svagt upplyst rum. Åskådare tittade på showen som om de tittade genom fönster: den centrala platsen på podiet var upptagen av en stor spegelkub.

Ljuset tändes i salen, men till de närvarandes förvåning började föreställningen inte förrän mer än en timme. Tittarna tvingades bara titta på sin egen reflektion medan de väntade på showen. Under tiden såg McQueen publikens reaktion på monitorn: åskådare försökte avvärja sina ögon från spegelkuben för att inte titta på deras reflektion. Det var en genomtänkt del av designerns show, vars huvudidé var att "vända modeindustrin tillbaka, vända sig mot dessa människor."

Glasrummet var upplyst från insidan och hela atmosfären liknade en stor avdelning på ett psykiatrisk sjukhus: när modevisningen äntligen startade började modeller i flytande klänningar, dekorerade med skickligt beslag - broderier, musselskal och fjädrar, gå imponerande längs med glaset. Vissa flickors huvuden var bandage, medan andras frisyrer dekorerades med uppstoppade fåglar istället för huvudbonader. Diskreta byxdressar för kontor, plasttoppar, asymmetriska jackor - enkla snittlinjer kompletterades med överdrivna bilder. I slutet av showen slocknade lamporna på podiet, men tändes igen i samma spegelkub. Dess väggar började falla isär åt alla håll och splittras i bitar på golvet. En naken, maskerad kvinna dök upp framför betraktaren, lutad på en soffa medan nattfjärilar fladdrade runt henne, som personifieringen av Joel-Peter Witkins Sanitarium-fotografi. Hjältinnan i installationen var Michelle Olley, en berömd brittisk författare och journalist. Showen kostade McQueen £70 000 och tog en vecka att bygga upp setet.

DELIVERING vår-sommar 2004

Att hålla ett dansmaraton istället för en vanlig show - bara McQueen kunde göra ett sådant trick. Ett stödpunkt för modegeni inspirerad av Sydney Pollacks film från 1969 "They Shoot Horses, Don't They?" Tillsammans med modellerna deltog även professionella skådespelare i showen. Showen förkroppsligade en danstävling under den stora depressionen, då unga människor dansade okontrollerat tills de tappade för att glömma sina problem och bristande framtidsutsikter. Vid maratonfinalen svimmade modellen Karen Elson av en svindlande dans (enligt manus). McQueen själv bar henne bort från scenen till dånande applåder från publiken. Eran återskapades på catwalken efter två veckors hård träning i en parisisk danssal från 1800-talet under ledning av den skotske koreografen Michael Clarke.

1 / 11

WIDOWS OF CULLODEN höst-vinter 2006/2007

Widows of Culloden-kollektionen skapades av designern för att kasta ljus över det turbulenta politisk historia Skottland, nämligen en av de blodigaste händelserna i brittisk historia 1746. Det året, nära byn Culloden, drabbade skotska militrupper under ledning av Charles Stuart och regeringstrupper samman: mer än ett och ett halvt tusen skottar dog i striden.

McQueens kollektion dominerades av komplexa texturer av tyger, varianter av tartan, päls och fjädrar. Till takten av trummor och ljudet av säckpipor paraderade modellerna längs en träcatwalk, iklädda komplexa mönster från horn, bon, vingar av fjärilar och fåglar. Visningen ackompanjerades av musik av John Williams från Schindler's List. Kulmen på showen var utseendet från mörkret av ett flytande hologram av Kate Moss i en luftig organzaklänning: hon själv kunde inte delta i showen.

1 / 15

THE HORN OF PLENTY kollektion höst-vinter 2009-2010

Showen Horn of Plenty är fortfarande en av de mest slående i modehistorien. Med kunskap om ornitologi kunde McQueen inte låta bli att inspireras av fåglarnas struktur, och fjädrar blev mer än en gång ett komplement i designerns samlingar. Enligt brittiska Vogue-redaktören Miranda Almond, "var det här showen som återställer tron ​​på modet."

I den mörka hallen, i mitten av podiet, fanns en stor svart sophög, där husgeråd kunde ses modern man: hjul, TV-apparater, paket. Modeller gick runt i skor av ofattbar höjd, klädda i kläder i kontrasterande färger. Huvudbonaderna, som imiterade paraplyer och fågelburar, var slående i sin överdrivna storlek. Kollektionens bruksföremål kombinerades djärvt med kläder helt gjorda av ankfjädrar. Provocerande smink lade till dramatik: blekta ansikten och ljusröda eller "vin" läppar, målade bortom konturen - modellerna såg mer ut som gummidockor. Musiken av Nirvana och The Smith genomsyrade vargen ylar och ljudet av ett kardiogram. I finalen dök två modeller upp på catwalken efter varandra, klädda i vita och svarta kokongklänningar helt gjorda av fjädrar. Sådana kläder, som inte är avsedda att bäras - är för teatraliska och dramatiska - väckte mycket kritik, men förkroppsligade huvudtanken varumärke: alla samlingar är konst, inte handel.

Modedesignern Lee Alexander McQueen föddes den 17 mars 1969 i en arbetarfamilj och bodde i låginkomstbostäder i Luis, London. Hans far, Ronald, var taxichaufför och hans mamma, Joyce, undervisade i samhällskunskap. På egen hand liten inkomst de stöttade McQueen och hans fem andra syskon. De flesta av livets vänner kallade honom Lee. McQueen erkände sin homosexualitet tidiga år, på grund av vilket han ofta blev förlöjligad av sina klasskamrater.

Vid 16 slutade McQueen skolan. Han hittade arbete i verkstäderna i Savile Row, en gata i Mayfair-området i London som var känd för att göra skräddarsydda kostymer för män. Han arbetade först på Anderson och Shephard, sedan flyttade han till Gieves och Hawkes i närheten. När McQueen äntligen bestämde sig för att han ville ägna sin karriär åt att skapa kläder, lämnade han Savile Row-verkstäderna. Han började arbeta på Angels and Bermans och designade teatraliska kostymer. Där skapade han kläder i en dramatisk stil, och detta påverkade McQueens egen klädstil i framtiden. Han lämnade London och flyttade en kort stund till Milano, där han arbetade som assistent till den italienska modedesignern Romeo Ghigli. Efter att ha återvänt till London gick han på St. Martin's College of Art och fick en MFA i modedesign 1992. För sitt examensarbete presenterade han en kollektion inspirerad av Jack the Ripper, och den var helt köpt berömd stylist London - den excentriska Isabella Blow. Hon var ett fan av hans arbete och förblev McQueens vän i många år.

Strax efter att ha fått sin utbildning öppnade Alexander McQueen sitt eget företag och skapade kläder för kvinnor. Han nådde otrolig framgång när han introducerade bumsters - byxor som satt lågt på höfterna. Bara fyra år efter examen från college tog McQueen positionen som konstnärlig ledare för Givenchy, som ägdes av Louis Vuitton. Även om det var ett prestigefyllt jobb, accepterade McQueen det motvilligt, och hans tjänstgöring där (från 1996 till 2001) var en mycket turbulent period i designerns liv. Trots att han bröt alla tänkbara gränser inom modevärlden (en av hans shower innehöll en dubbelamputerad modell som gick på snidade proteser), kände sig McQueen ständigt tillbakahållen. Han uppgav senare att jobbet "begränsade hans kreativitet". Men han sa också: "Jag hade en dålig inställning till Givenchy. För mig var det bara pengar. Men det finns inget du kan göra åt det: jag ville arbeta under förutsättning att de skulle tillåta mig att helt förändra konceptet för huset, ge det en ny personlighet, men de ville aldrig det." Även med hans missnöje med sitt arbete under sin tid på Givenchy, röstades McQueen till "Årets brittiska modedesigner" 1996, 1997 och 2001.

År 2000 köpte Gucci en andel på 51 procent privat företag Alexander McQueen och investerade kapital i honom för att utöka sin verksamhet. Strax efter lämnade McQueen Givenchy. År 2003 erkändes McQueen som "Designer of the Year" av Council of Designers of America och belönades med Commander of the British Empire av Queen of England, och han vann även priset "British Designer of the Year". Samtidigt öppnar McQueen butiker i New York, Milano, London, Las Vegas och Los Angeles. Tack vare Guccis investering blir McQueen mer populär än någonsin. McQueen var redan känd för sina explosiva och färgstarka shower, och sedan han lämnade Givenchy har hans produktioner blivit ännu mer intressanta. Till exempel, på hans höst/vinter-show 2006, flöt ett hologram av Kate Moss i luften.

Alexander McQueen är också känd för att aldrig vara blyg för sitt utseende och sitt ursprung. En av hans bekanta sa att när de träffades första gången, bar McQueen "en rutig flanellskjorta och billiga shabby jeans med en lång nyckelring ... och var ganska kort och fet." Andra människor han kände sa att hans tänder "såg ut som Stonehenge." Baserat på åsikterna från sina nära honom kan man dra slutsatsen att McQueen var stolt över att förstöra stereotyper om hur framgångsrika designers borde se ut.

2007, med Isabella Blows självmord, börjar McQueen hemsökas av dödens spöke. Designern dedikerade sin vår/sommar-show 2008 till Blow och sa att hennes död "var det mest värdefulla jag lärde mig om mode." Två år senare, den 2 februari 2010, dog McQueens mamma. En dag efter hennes begravning, den 11 februari 2010, hittades McQueen död i sin lägenhet i Mayfair, London. Dödsorsaken var självmord. Alexander McQueens historia är otrolig: han växte från att ha hoppat av gymnasiet till en världsklass berömd designer. Hans djärva stil och slående shower inspirerade hela modevärlden, och hans arv lever vidare. Alexander McQueens nuvarande varumärke ärvdes av Sarah Burton, en designer som han arbetade med. på länge. Och 2011 var Metropolitan Museum of Art i New York värd för en utställning av Alexander McQueens skapelser för att hedra hans bidrag till hela modebranschen.

Den 11 februari 2010 kom en oändlig ström av människor till denna berömda designers hus för att hylla den vågade provokatören, vars samlingsutställningar var mer som konstinstallationer än en vanlig demonstration av kläder. Den här dagen begick Alexander McQueen självmord på toppen av sin karriär, och hans självmord orsakade en riktig chock.

Den begåvade konstnären, som inte skapade klänningar, utan genuina mästerverk som måste undersökas noggrant, liknade inte alls en prim och kall engelsman. Han kallades ett svart får, en excentrisk och "enfant terrible" av brittiskt mode, och mästaren, som inte uppmärksammade etiketterna som fästes av pressen, skapade kläder som inte lämnade någon oberörd.

Kort biografi

Alexander McQueen föddes 1969 i London. Pojken växte upp som en frihetsälskande huligan, gick inte i skolan, men det var inte detta som orsakade hans föräldrars ogillande, utan hans sons konstiga hobby - en oemotståndlig önskan att komma med skisser av ovanliga kläder. Vid 16 års ålder slutar tonåringen skolan och får jobb som lärling i en skräddare, senare jobbar han som kostymdesigner i en teaterstudio och syr kläder med gamla mönster.

Snart flyttar Alexander till Milano, där han får ett diplom från College of Art and Design. 1992 släpptes hans debutsamling under den skrämmande titeln "Jack the Ripper Hunts Down the Victims." Avhandling efter en lysande show köptes hon helt av Londons huvudfashionista - stylisten och redaktören för Vogue magazine I. Blow, och Alexander McQueen blev berömmelse i modekretsar.

Det var Isabella, som var med och främjade unga talanger, som hjälpte till framtida stjärna registrera ditt varumärke Alexander McQueen, och hans nya kollektion "The Girl Living in a Tree" tillägnades hans älskade vän, som tre år före designerns död begick självmord genom att ta en del bekämpningsmedel. Huliganen fortsatte att chocka publiken med ovanliga bilder och kläder: modeller inslagna i plast gick längs catwalken och deras ansikten hade smink i form av blåmärken.

Efter hans beskyddares död släpps en ny samling av den sörjande maestro. Huvuddekorationen av showen, kallad "The Blue Lady", är en klänning dekorerad med falkvingar.

Föreställningar som påminner om teaterföreställningar

Snillet fortsatte att förvåna: han tog med modeller i trasiga kläder till det grusbeströdda podiet, en idrottare med amputerade ben som paraderade på träproteser, och bytte sedan ut modellerna helt och hållet med skyltdockor som roterade runt deras axel.

Kritiker skrev att McQueens kläder var "olämpliga för livet", och designern uppmärksammade inte illvilliga kritiker och skapade verk utan den minsta antydan till handel. Han arbetade med stjärnorna i den moderna showbranschen, och hans kläder inkluderade Madonna, D. Hall, W. Houston, S. J. Parker och många andra. Alexander McQueen, vars foto dök upp varje dag i olika publikationer, fick titeln bästa designer i England.

Han gjorde sina modevisningar till en teaterföreställning, där kläder blev en del av honom. Klänningar från Alexander är riktig konst, vilket demonstreras av modemodeller, och mästaren själv uppgav att han inte vill att hans mästerverk ska vara på alla, annars går innebörden av författarens budskap förlorad. "Jag ville visa folk vad de inte vill se. Det finns fattigdom, hunger, blod i världen, och mångas intressen är begränsade till mode jag spenderar pengar så att tittarna uppmärksammar den andra sidan livet, sa designern.

Alexander McQueen: samlingar

Hans shower var färgglada shower som många drömde om att få delta i. Sålunda gladde kollektionen "It's Only a Game" de närvarande med det faktum att catwalken blev till schackbräde, där de som figurer paraderade in långa klänningar modeller.

"Cornucopia" är en annan sensationell samling som har orsakat blandade känslor. Flickor med vulgärt målade ansikten visade upp kläder gjorda av ankfjädrar, och varje modell hade papperskorgarlock på huvudet.

Under "Highland Violence" visade designern byxor som satt lågt på höfterna, och tjejer som såg ut som offer sexuellt våld, bar trasiga rutiga klänningar. Kritiker kallade omedelbart samlingen "misogynistisk".

McQueen, som drömde om att involvera sin publik i den teatrala processen, på Voss-showen 2001, istället för ett podium, byggde han en enorm spegelkub där människor speglades. Efter en tid blev lådans väggar helt genomskinliga och modeller gick in i den.

Sista föreställningen

2010 släpptes den sista samlingen av maestro, som gick bort så tidigt. "Plato's Atlantis" var tillägnad globala miljöproblem, och efter showen gav publiken författaren till de fantastiska outfits en stående ovation. Designern skapade en fantastisk vackra klänningar, dekorerad med ormmönster och bilder av fiktiva djur. Ovanlig bild kompletterades med unika skor, som kallades främmande. Även kritiker som har sett mycket den här gången erkände samlingen som ett genuint konstverk.

Självmord

Den briljante Alexander McQueen, vars biografi ofta var föremål för skvaller, gjorde storslagna planer och drömde att hans varumärke skulle vara en trendsättare inom stil och mode under lång tid. Provokatören med stort T kunde dock inte överleva sin älskade mammas död och begick självmord tre dagar senare. Enligt hans nära vänner var designern i ett tillstånd av djup depression. Han var en mycket sårbar och blyg person som inte kunde hantera sorgen efter att ha förlorat sin närmaste person.

Samlingen som släpptes efter maestros död

2010 var det en show för stängda dörrar ofullbordad kollektion, och endast världens ledande modedesigners och redaktörer av glansiga publikationer var inbjudna till avskedsshowen. Huvudmotivet var vädjan till historiska bilder.

Jag har alltid drömt om att förmedla atmosfären från den tidiga medeltiden och det var ingen slump att Alexander McQueen vände sig till sin konst. Golvlånga klänningar, dekorerade med bilder av demoner och änglar, dekorerades med mönster av den populära träsnideraren Gibbons, som applicerades på tyget genom att projicera mästarens verk. De lyxiga kläderna gjorde ett enormt intryck på alla närvarande, och pressen noterade att denna samling var kronan för vår tids store mästare.

En geni guldklimp

Alexander McQueen, som ändrade idéer om mode, skapade iögonfallande kollektioner och tittarna försvann i en lockande värld av underbara fantasier. Han var passionerat älskad, öppet beundrad och lika häftigt hatad och missförstådd. Varje märkesmässa var dock efterlängtad, eftersom den extravaganta prestandan skilde sig radikalt från alla andra shower. Den briljanta skaparen erbjöds att leda modehus Yves Saint Laurent, men han vägrade och sa att han aldrig skulle göra små svarta klänningar.

Den geniale designern spelade inte efter etablerade regler och väckte verkliga känslor hos människor.

Tweet

Sval

"Jag kommer bara att vara glad när jag slutar göra mode, och jag kommer bara sluta göra det när jag är glad" (c) McQueen

Under perioden av sin kreativitet lyckades Alexander McQueen lämna ett ljust och unikt märke, och präglade sitt namn på tabellerna för växlande mode. Världssamhället kom ihåg honom som den mest excentriska, mystiska och oförutsägbara designern. Det var som om han hade nycklar som öppnade dörrar till alla världar och tider, reste fritt genom det förflutna och djärvt såg in i framtiden...

Det framtida modegeniet föddes den 17 mars 1969 i ett arbetarkvarter i London. Lee Alexander McQueen var yngsta barnet i en familj där det förutom honom fanns tre döttrar. Hans pappa, en taxichaufför, drömde att hans son skulle bli elektriker. Men Alexander hade sin egen vision om sitt framtida yrke. Han ritade sin första skiss av en klänning vid 3 års ålder på tapeten i sin lägenhet. Därefter, vid 15 års ålder, sydde Alexander McQueen klänningar till sina systrar och mamma.

Tyvärr, familjen ansåg inte att sy ett lämpligt yrke för killen. Därför, vid 16 års ålder, lämnade McQueen hemmet, hoppade av skolan och blev lärling på den legendariska Anderson & Shepherd-ateljén på Savile Row, specialiserad på att tillverka kostymer för män för det höga samhället. Klienterna till denna studio var sådana kända personer som prinsen av Wales och Mikhail Gorbatjov.

Samtidigt studerade Alexander McQueen metoder för att skära kläder från 1500-talet till våra dagar i teatraliska kostymverkstäder. Därefter började han arbeta som kostymdesigner på Teaterverkstaden Änglar och Bermans. Vi kan säga att det var teatern som hjälpte McQueen att välja sin väg i kreativitet, bestämma sin egen nisch och förstå hans sanna önskningar.

Vid 20 års ålder kom McQueen att söka jobb på College of Art and Design i Central Saint Martins, men direktören för college, beundrade hans talang, bjöd in McQueen att komma från dem yrkesutbildning. Dessutom skickade de McQueen direkt till masterprogrammet och förklarade att han redan vet och kan göra allt de lär ut.

Under sina studier väckte Alexander McQueen uppmärksamhet med sitt extraordinära tänkande, kreativa verk och vilja att förstöra stereotyper. Hans examenskollektion, med titeln "Jack the Ripper Hunts Down His Victims", chockade allmänheten med sina ljusa, extravaganta bilder, och man kan säga att det var efter denna show som den unga begåvade designern började sin karriär i modevärlden.

"Skönhet är i hjärtat av betraktaren. Vad är poängen med att försöka vara vacker för alla? Ändå, för vissa kommer du att se ful ut, men för andra kommer du att vara förkroppsligandet av skönhet... Som jag själv, till exempel” (c) McQueen

Denna kollektion köptes helt av den berömda brittiska moderedaktören Isabella Blow. Hon hade ett skarpt öga för genier inom modeområdet - det var Isabella Blow som introducerade världen för den extravagante hattmakaren Philip Treacy och känd modell Sophie Dahl. McQueens bekantskap med Isabella växte snart till stark vänskap. Vilket var förvånande, eftersom Alexander McQueen var en djupt introvert i hjärtat och hade svårt att komma överens med människor. Men han litade på Isabella, även om han skämtsamt kallade henne "sin personliga mardröm."

1994 skapade Alexander McQueen sitt eget klädmärke. Efter sin examenssamling upphörde McQueen aldrig att chocka allmänheten. Inte konstigt att han kallades "enfant terrible" av brittiskt mode. Han satte fjättrade modeller och funktionshindrade på catwalken, demonstrerade broderier gjorda av människohår, använde döda insekter som material för outfits, kombinerade finaste spetsar med grov hud ponny, inslagna modeller i cellofan, tvingade dem att gå i klackar på grus och fotledsdjupt vatten. Han försökte uppmärksamma allmänheten på problemen med hunger och religiöst hat och sa att hans dröm var en värld utan rasism och homofobi. Han argumenterade också för att kläder inte borde lämna människor likgiltiga. McQueen lånade mycket från Hollywoods makeup-artisters arsenal, till exempel ändrade han ansiktena på modeller med latexöverlägg och färgade linser.

Varje klädesplagg från Alexander McQueen hade det perfekta snittet och var noga genomtänkt, in i minsta detalj. För tillfället har varje outfit från designerns tidigare samlingar fått nästan museivärde och likställs med ett konstverk.

Varje McQueen-show är först och främst en storslagen show. Kanske en av de mest skandalösa var utställningen av höst-vinterkollektionen 1995-1996, som kallades "Highland Rape". Under visningen paraderade modeller nedför catwalken i trasiga kläder (bara bröst var synliga på vissa ställen), och de hade bandage under sina skotska kjolar. Således uppmärksammade designern allmänheten på ödet för sitt hemland Skottland (McQueens far är en skotte, som var stolt över sina rötter hela sitt liv) som en del av det brittiska kungariket.

"Ibland tycker folk att mina saker är aggressiva. Men jag ser inte detta som aggression. Jag ser det som romantik, i samarbete med personlighetens mörka sida" (c) McQueen

1996 blev McQueen den yngsta designern som fick titeln British Designer of the Year, som han sedan fick tre gånger till. Samma år bjöd LVMH-president Bernard Arnault in Alexander McQueen att ta plats som chefsdesigner för det franska modehuset. Givenchy hus, efter hans föregångare John Gallianos avgång. För fans av Givenchy verkade detta steg vara ytterligare en utmaning för high fashion-världen. Hubert de Givenchy skapade eleganta klänningar i stil med Audrey Hepburn, och McQueen för dem var en gemene man med huliganvanor.

2001 insåg McQueen att det blev outhärdligt trångt för honom att vara inom det franska modehuset Givenchy. Arbetet gav honom inte moralisk tillfredsställelse. Och han gjorde en chockerande sak, gick över till Bernard Arnaults långvariga konkurrents sida - chefen för PPR-koncernen, Francois-Henri Pinault. Miljardären Pino bjöd in designern att skapa eget hus mode. Och McQueen kunde äntligen skapa utan hänsyn till att tänka om någons konservativa traditioner. Designerns butiker började dyka upp i de ledande huvudstäderna i världen - i Paris, London, Milano, Tokyo, Paris, Milano, New York och Moskva.

”Jag skapar mina modeller för en stark, självständig kvinna som kan mycket om saker. Modetidningar får betalt för att säga: du ska bära det och det. Men min kvinna tolererar inte dikter.”(c) McQueen

Varje Alexander McQueen-show var fortfarande förvånad och chockad. Vårkollektionen 2003 presenterades på ett havererat skepp. 2005 gjorde designern modeller till schackpjäser, placerade dem på ett schackbräde och showen blev till ett spel. Finalen av höstens show 2006 var förtrollande, när ett hologram av supermodellen Kate Moss i en lång vit klänning svävade i luften ovanför podiet. McQueen var förresten den enda designern som inte vände Kate Moss ryggen efter kokainskandalen.

2006 lanserade Alexander McQueen en ny prisvärd linje, McQ, som innehåller konfektionskläder för män och kvinnors kläder, som kostar cirka 40 % mindre än huvudartiklarna.
2007 begick Alexanders enda nära vän, Isabella Blow, självmord. Hennes död chockade formgivaren bokstavligen. Han slutade arbeta på en ny samling och åkte till Indien, där han studerade buddhism och mediterade. Han återvände sedan och skapade en samling som han tillägnade Isabella.
I februari 2010 hittades McQueen hängd i sin lägenhet i London. Han begick självmord tre dagar efter sin mammas död. Det hände så att ingen förväntade sig ett sådant resultat, tvärtom, världen var i spänd förväntan på den nya McQueen-showen, som skulle äga rum om bara en vecka.

samling höst-vinter 2006-2007

kollektion vår-sommar 2009

kollektion vår-sommar 2010

samling höst-vinter 2010-2011

Efter designerns död beslutade företaget Gucci, till vilket han en gång sålde 51% av sina aktier, att bevara sitt modehus. Designern Sarah Burton, som hade arbetat axel vid axel bredvid McQueen under en lång tid, var inbjuden att leda det. Sarah sa att hennes vision för varumärkets stil skulle vara "lättare". Hennes kollektioner har redan fått mycket beröm bland modekritiker. Dessutom, medan Sarah Burton stod i spetsen för modehuset Alexander McQueen, skapade Sarah Burton den mest kända bröllopsklänningårhundradet - bröllopsklänning av Kate Middleton, hertiginna av Cambridge.
Samtidigt säger Sarah Burton att hon inte försöker ersätta McQueen, utan kommer att bevara hans vision om mode.

"Att skapa moderna, vackert skräddarsydda kläder var kärnan i Lees vision om mode. Jag kommer att fortsätta att göra detsamma, förbli trogen hans arv." (c) Sarah Burton

Kollektion vår-sommar 2011

samling höst-vinter 2011-2012

Kollektion vår-sommar 2012

Kollektion vår-sommar 2013

Berömd brittisk modedesigner som ledde huset i fem år Givenchy och grundade märket Alexander McQueen. Befälhavare Order of the British Empire, innehavare av flera titel Årets brittiska designer. 2003 fick den namnet .

Lee Alexander McQueen(Lee Alexander McQueen) föddes den 17 mars 1969 i London i familjen till en taxichaufför Ronald(Ronald) och samhällskunskapslärare Joyce(Joyce). Lä var den yngsta av sex barn. Hans far är skotsk och hans son har alltid varit stolt över sina rötter. Redan i barndomen Lä började sy klänningar till sina tre äldre systrar och insåg tidigt att han ville bli modedesigner.

1984, en 16-åring McQueen tog examen från skolan och gick till den berömda gatan Savile Row, där han fick jobb som skräddarlärling på en verkstad Anderson och Sheppard. Senare flyttade han till Gieves & Hawkes, och arbetade sedan med teaterkostymörer Änglar & Bermans. De färdigheter han fick sedan etablerade hans rykte som expert inom skräddarbranschen.

Vid 20 års ålder Lä arbetat en tid Koji Tatsuno(Koji Tatsuno) och gick sedan till Milano där jag fick jobba Romeo Gigli(Romeo Gigli).

År 1994 McQueenåtervände till London och sökte till högskolan Central Saint Martins för tjänsten skärlärare. Men hans portfölj märktes av kollegiets direktör, som bjöd in den unga talangen att skriva in sig som student. Så McQueen mottagen högre utbildning och en magisterexamen i modedesign. Hans examenskollektion köptes i sin helhet av en berömd brittisk stylist och moderedaktör i glansiga tidningar Isabella Blow(Isabella Blow). Det var hon som rådde den unga designern att ta sitt mellannamn som huvudnamn. Alexander.

Varje show McQueen var ett självständigt konstverk. Till exempel, den berömda "Highland Rape" showen, där modeller paraderade i trasiga kläder, tydligt antydde deras inföddas öde Skottland inom det brittiska kungariket. Under visningen hösten 1998, ritningen på vit klänning modeller tillämpade speciella enheter direkt på catwalken. McQueen bjöd in modellen att delta i showen Aimee Mullins(Aimee Mullins), som har båda benen amputerade, gick nerför catwalken på träproteser. Dessutom, McQueen var en av de första formgivarna som presenterade modeller av indiskt ursprung i sina shower.

År 1996, ordförande för koncernen LVMH Bernard Arnault(Bernard Arnault) inbjuden McQueen och ta platsen som chefsdesigner för det legendariska franska haute couture-huset Givenchy ledig efter en annan brits avgång - John Galliano(John Galliano) På en ny plats Alexandru den dramatiska intensiteten i showerna måste minskas, men han förblev trogen sina huvudprinciper och upphörde aldrig att provocera och överraska. Men inom det franska haute couture-husets traditioner blev han trång, och i mars 2001 lämnade han Givenchy.

1997, den berömda isländska sångaren Björk(Björk) valde kostymerna McQueen att designa omslaget till hans nya album" Homogen». Alexander agerade också som regissör för hennes video till låten " Larmsamtal».

I december 2000 McQueen tecknade ett avtal att öppna sitt eget märke med Gucci Group. Han blev ägare till 51 % av aktierna i sitt företag och tog över posten som kreativ chef.

Varje show McQueen var fortfarande ett upplopp av fantasi. Vårkollektionen 2003 presenterades på ett skeppsbrutet skepp; våren 2005 spelade hans modeller ett schackspel på catwalken; vid finalen av hans show hösten 2006 höjde hon sig över pallen i full höjd supermodellprojektion Kate Moss (Kate Moss), snurrande i en lång vit klänning.

År 2005 McQueen försökte skapa en gemensam sportkollektion med varumärket Puma. 2006 öppnade han en ny linje McQ, riktad till en yngre och mindre välbärgad publik.

I slutet av 2007 huset Alexander McQueenöppnade butiker i London, New York, Los Angeles, Milano Och Las Vegas.

I outfits från Alexandra McQueen stjärnor som t.ex Nicole Kidman(Nicole Kidman) Penelope Cruz(Penélope Cruz) Sarah Jessica Parker(Sarah Jessica Parker) och Rihanna(Rihanna). Björk, japansk popstjärna Ayumi Hamasaki(Ayumi Hamasaki) och Lady Gaga(Lady Gaga) använde kostymer mer än en gång McQueen i sina musikvideor.

Alexander McQueen blev en av de yngsta modeskaparna som fick den prestigefyllda titeln " Årets brittiska designer" Han fick denna titel fyra gånger från 1996 till 2003. 2003 blev han Commander of the Order of the British Empire(CBE) och Årets internationella designer genom beslut Modedesigners råd(Council of Fashion Designers).

Alexander McQueens personliga liv

Alexander Han var förtjust i dykning och använde ofta marina motiv i sina samlingar.

McQueen talade alltid öppet om sin homosexuella läggning. Enligt designern insåg han detta i tidig ålder och berättade för sin familj vid 18 års ålder. Efter en kort period av konflikt kom familjen överens med sin sons val.

Sommaren 2000 på en yacht utanför kusten Ibiza McQueen gift med en dokumentärregissör George Forsyth(George Forsyth). Äktenskapet hade inte laga kraft, sedan Spanien vid den tiden var samkönade äktenskap förbjudna. Ett år senare separerade paret och förblev goda vänner.

År 2007 McQueen chockad över sin väns och mentors självmord Isabella Blow.

Alexander McQueens död

11 februari 2010 kropp McQueen hittades i sin lägenhet i London. Det upptäcktes i designerns blod betydande belopp kokain, sömntabletter och lugnande medel. Han begick självmord nio dagar efter sin mammas död, 75 Joyce, från cancer.

I postumt anteckning det skrevs: "Ta hand om mina hundar, förlåt, älskar dig Lee."

25 februari i London St Paul's Cathedral hölls en minnesstund, som deltog av Björk, Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell(Naomi Campbell) Stella McCartney(Stella McCartney) och Anna Wintour(Anna Wintour). Totalt kom mer än 2,5 tusen människor för att säga adjö till designern. Damm McQueen var utspridda över ön Sky.

Enligt uppgift BBC McQueen lämnade 50 tusen pund sterling till underhållet av sina hundar, så att de inte skulle behöva något förrän deras död. Han gav också hundra tusen pund till fyra välgörenhetsorganisationer.

I maj 2011 på New York Museum Metropolitan organiserad Kostyminstitutet utställning av utvalda verk McQueen kallad "Savage Beauty". Utställningen visade ett hundratal kostymer och 70 tillbehör från husens arkiv. Alexander McQueen Och Givenchy. Inom tre månaders drift blev den den mest populära utställningen i museets historia.

Efter designerns död, företaget Gucci bestämde sig för att behålla hans hus, som hon ledde Sarah Burton(Sarah Burton), mångårig assistent McQueen. Det var hon som designade brudklänningen Kate Middleton.

Alexander McQueen om hans arbete: "Jag planerade inte att mitt liv skulle bli så här. Det är trevligt när folk känner till och respekterar ditt arbete, men jag tror inte att du gör det för att bli känd. Äran borde tillhöra filmstjärnorna. Och vi erbjuder helt enkelt våra tjänster.”