Alexander McQueens modearv. Alexander McQueen - biografi och personligt liv

Den elfte februari 2010 till huset för detta berömd designer en oändlig ström av människor kom för att hylla den vågade provokatören, vars samlingsutställningar var mer som konstinstallationer än en vanlig klädshow. Den här dagen begick Alexander McQueen självmord på toppen av sin karriär, och hans självmord orsakade en riktig chock.

Den begåvade konstnären, som inte skapade klänningar, utan genuina mästerverk som måste undersökas noggrant, liknade inte alls en prim och kall engelsman. Han kallades ett svart får, en excentrisk och "enfant terrible" av brittiskt mode, och mästaren, som inte uppmärksammade etiketterna som fästes av pressen, skapade kläder som inte lämnade någon oberörd.

Kort biografi

Alexander McQueen föddes 1969 i London. Pojken växte upp som en frihetsälskande huligan, gick inte i skolan, men det var inte detta som orsakade hans föräldrars ogillande, utan hans sons konstiga hobby - en oemotståndlig önskan att komma med skisser av ovanliga kläder. Vid 16 års ålder slutar tonåringen skolan och får jobb som lärling i en skräddare, senare jobbar han som kostymdesigner i en teaterstudio och syr kläder med gamla mönster.

Snart flyttar Alexander till Milano, där han får ett diplom från College of Art and Design. 1992 släpptes hans debutsamling under den skrämmande titeln "Jack the Ripper Hunts Down the Victims." Efter en lysande show köptes examensarbetet helt av Londons främsta fashionista - stylist och redaktör för Vogue magazine I. Blow, och Alexander McQueen blev berömmelse i modekretsar.

Det var Isabella, som var med och främjade unga talanger, som hjälpte till framtida stjärna registrera ditt varumärke Alexander McQueen, och ny kollektion"The Girl Living in a Tree" tillägnades en älskad vän som tre år före designerns död begick självmord genom att ta en dos bekämpningsmedel. Huliganen fortsatte att chocka publiken med ovanliga bilder och kläder: modeller inslagna i plast gick längs catwalken och deras ansikten hade smink i form av blåmärken.

Efter hans beskyddares död släpps en ny samling av den sörjande maestro. Huvuddekorationen av showen, kallad "The Blue Lady", är en klänning dekorerad med falkvingar.

Föreställningar som påminner om teaterföreställningar

Snillet fortsatte att förvåna: han tog med modeller i trasiga kläder till det grusbeströdda podiet, en idrottare med amputerade ben som paraderade på träproteser, och bytte sedan ut modellerna helt och hållet med skyltdockor som roterade runt deras axel.

Kritiker skrev att McQueens kläder var "olämpliga för livet", och designern uppmärksammade inte illvilliga kritiker och skapade verk utan den minsta antydan till handel. Han arbetade med stjärnorna i den moderna showbranschen, och hans kläder inkluderade Madonna, D. Hall, W. Houston, S. J. Parker och många andra. Alexander McQueen, vars foto dök upp varje dag i olika publikationer, fick titeln bästa designer i England.

Han gjorde sina modevisningar till en teaterföreställning, där kläder blev en del av honom. Klänningar från Alexander är riktig konst, vilket demonstreras av modemodeller, och mästaren själv uppgav att han inte vill att hans mästerverk ska vara på alla, annars går innebörden av författarens budskap förlorad. "Jag ville visa folk vad de inte vill se. Det finns fattigdom, hunger, blod i världen, och mångas intressen är begränsade till mode jag spenderar pengar så att tittarna uppmärksammar den andra sidan livet, sa designern.

Alexander McQueen: samlingar

Hans shower var färgglada shower som många drömde om att få delta i. Sålunda glädde samlingen "It's only a game" de närvarande med det faktum att podiet förvandlades till ett schackbräde, där pjäserna paraderades i långa klänningar modeller.

"Cornucopia" är en annan sensationell samling som har orsakat blandade känslor. Flickor med vulgärt målade ansikten visade upp kläder gjorda av ankfjädrar, och varje modell hade papperskorgarlock på huvudet.

Under "Highland Violence" visade designern byxor som satt lågt på höfterna, och tjejer som såg ut som offer sexuellt våld, bar trasiga rutiga klänningar. Kritiker kallade omedelbart samlingen "misogynistisk".

McQueen, som drömde om att involvera sin publik i den teatrala processen, på Voss-showen 2001, istället för ett podium, byggde han en enorm spegelkub där människor speglades. Efter en tid blev lådans väggar helt genomskinliga och modeller gick in i den.

Sista föreställningen

2010 släpptes den sista samlingen av maestro, som gick bort så tidigt. "Plato's Atlantis" var tillägnad globala miljöproblem, och efter showen gav publiken författaren till de fantastiska outfits en stående ovation. Designern skapade fantastiskt vackra klänningar, dekorerade med ormmönster och bilder av fiktiva djur. Ovanlig bild kompletterades med unika skor, som kallades främmande. Även kritiker som har sett mycket den här gången erkände samlingen som ett riktigt konstverk.

Självmord

Den lysande Alexander McQueen, vars biografi ofta var föremål för skvaller, gjorde storslagna planer och drömde om sitt varumärke på länge var en trendsättare inom stil och mode. Provokatören med stort T kunde dock inte överleva sin älskade mammas död och begick självmord tre dagar senare. Enligt hans nära vänner var designern i ett tillstånd av djupaste depression. Han var en mycket sårbar och blyg person som inte klarade av sorgen efter att ha förlorat sin närmaste person.

Samlingen som släpptes efter maestros död

2010 var det en show för stängda dörrar ofullbordad samling, och endast världens ledande modedesigners och redaktörer av glansiga publikationer var inbjudna till avskedsshowen. Huvudmotivet var vädjan till historiska bilder.

Jag har alltid drömt om att förmedla atmosfären tidig medeltid och det är ingen slump att Alexander McQueen vände sig till sin konst. Golvlånga klänningar, dekorerade med bilder av demoner och änglar, dekorerades med mönster av den populära träsnideraren Gibbons, som applicerades på tyget genom att projicera mästarens verk. De lyxiga kläderna gjorde ett enormt intryck på alla närvarande, och pressen noterade att denna samling var kreativitetens krona av vår tids store mästare.

En geni guldklimp

Alexander McQueen, som ändrade idéer om mode, skapade iögonfallande kollektioner och tittarna försvann i en lockande värld av underbara fantasier. Han var passionerat älskad, öppet beundrad och lika häftigt hatad och missförstådd. Varje märkesmässa var dock efterlängtad, eftersom den extravaganta prestandan skilde sig radikalt från alla andra shower. Den lysande skaparen erbjöds att leda ett modehus Yves Saint Laurent, men han vägrade och sa att han aldrig skulle göra små svarta klänningar.

Den geniale designern spelade inte efter etablerade regler och väckte verkliga känslor hos människor.

Berömd brittisk modedesigner som ledde huset i fem år Givenchy och grundade märket Alexander McQueen. Befälhavare Order of the British Empire, innehavare av flera titel Årets brittiska designer. 2003 fick den namnet .

Lee Alexander McQueen(Lee Alexander McQueen) föddes den 17 mars 1969 i London i familjen till en taxichaufför Ronald(Ronald) och samhällskunskapslärare Joyce(Joyce). Lä var den yngsta av sex barn. Hans far är skotsk och hans son har alltid varit stolt över sina rötter. Redan i barndomen Lä började sy klänningar till sina tre äldre systrar och insåg tidigt att han ville bli modedesigner.

1984, en 16-åring McQueen tog examen från skolan och gick till den berömda gatan Savile Row, där han fick jobb som skräddarlärling på en verkstad Anderson och Sheppard. Senare flyttade han till Gieves & Hawkes, och arbetade sedan med teaterkostymdesigners Änglar & Bermans. De färdigheter han fick sedan etablerade hans rykte som expert inom skräddarbranschen.

Vid 20 års ålder Lä arbetat en tid Koji Tatsuno(Koji Tatsuno) och gick sedan till Milano där jag fick jobba Romeo Gigli(Romeo Gigli).

År 1994 McQueenåtervände till London och sökte till högskolan Central Saint Martins för tjänsten skärlärare. Men hans portfölj märktes av kollegiets direktör, som bjöd in den unga talangen att skriva in sig som student. Så McQueen mottagen högre utbildning och en magisterexamen i modedesign. Hans examenskollektion köptes i sin helhet av en berömd brittisk stylist och moderedaktör i glansiga tidningar Isabella Blow(Isabella Blow). Det var hon som rådde den unga designern att ta sitt mellannamn som huvudnamn. Alexander.

Varje show McQueen var ett självständigt konstverk. Till exempel, den berömda "Highland Rape" showen, där modeller paraderade i trasiga kläder, antydde transparent om deras inföddas öde Skottland inom det brittiska kungariket. Under visningen hösten 1998, teckningen på vit klänning modeller tillämpade speciella enheter direkt på catwalken. McQueen bjöd in modellen att delta i showen Aimee Mullins(Aimee Mullins), som har båda benen amputerade, gick nerför catwalken på träproteser. Dessutom, McQueen var en av de första formgivarna som presenterade modeller av indiskt ursprung i sina shower.

År 1996, ordförande för koncernen LVMH Bernard Arnault(Bernard Arnault) inbjuden McQueen och ta platsen som chefsdesigner för det legendariska franska haute couture-huset Givenchy ledig efter en annan brits avgång - John Galliano(John Galliano) På en ny plats Alexandru den dramatiska intensiteten i showerna måste minskas, men han förblev trogen sina huvudprinciper och upphörde aldrig att provocera och överraska. Men inom det franska haute couture-husets traditioner blev han trång, och i mars 2001 lämnade han Givenchy.

1997, den berömda isländska sångaren Björk(Björk) valde kostymerna McQueen att designa omslaget till hans nya album" Homogen». Alexander agerade också som regissör för hennes video till låten " Larmsamtal».

I december 2000 McQueen tecknat ett avtal att öppna sitt eget märke med Gucci Group. Han blev ägare till 51 % av aktierna i sitt företag och tog över posten som kreativ chef.

Varje show McQueen var fortfarande ett upplopp av fantasi. Vårkollektionen 2003 presenterades på ett skeppsbrutet skepp; våren 2005 spelade hans modeller ett schackspel på catwalken; vid finalen av hans show hösten 2006 höjde hon sig över pallen i full höjd supermodellprojektion Kate Moss(Kate Moss), snurrar i en lång vit klänning.

År 2005 McQueen försökte skapa en gemensam sportkollektion med varumärket Puma. 2006 öppnade han en ny linje McQ, riktad till en yngre och mindre välbärgad publik.

I slutet av 2007 huset Alexander McQueenöppnade butiker i London, New York, Los Angeles, Milano Och Las Vegas.

I outfits från Alexandra McQueen stjärnor som t.ex Nicole Kidman(Nicole Kidman) Penelope Cruz(Penélope Cruz) Sarah Jessica Parker(Sarah Jessica Parker) och Rihanna(Rihanna). Björk, japansk popstjärna Ayumi Hamasaki(Ayumi Hamasaki) och Lady Gaga(Lady Gaga) använde kostymer mer än en gång McQueen i sina musikvideor.

Alexander McQueen blev en av de yngsta modeskaparna som fick den prestigefyllda titeln " Årets brittiska designer" Han fick denna titel fyra gånger från 1996 till 2003. 2003 blev han Commander of the Order of the British Empire(CBE) och Årets internationella designer genom beslut Modedesigners råd(Council of Fashion Designers).

Alexander McQueens personliga liv

Alexander Han var förtjust i dykning och använde ofta marina motiv i sina samlingar.

McQueen talade alltid öppet om sin homosexuella läggning. Enligt designern insåg han detta i tidig ålder och berättade för sin familj vid 18 års ålder. Efter en kort period av konflikt kom familjen överens med sin sons val.

Sommaren 2000 på en yacht utanför kusten Ibiza McQueen gift med en dokumentärregissör George Forsyth(George Forsyth). Äktenskapet hade inte laga kraft, sedan Spanien vid den tiden var samkönade äktenskap förbjudna. Ett år senare separerade paret och förblev goda vänner.

År 2007 McQueen chockad över sin väns och mentors självmord Isabella Blow.

Alexander McQueens död

11 februari 2010 kroppen McQueen hittades i sin lägenhet i London. Det upptäcktes i designerns blod betydande belopp kokain, sömntabletter och lugnande medel. Han begick självmord nio dagar efter sin mammas död, 75 Joyce, från cancer.

På självmordsbrevet stod det: "Ta hand om mina hundar, förlåt, älskar dig Lee."

25 februari i London St Paul's Cathedral hölls en minnesstund, som deltogs av Björk, Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell(Naomi Campbell) Stella McCartney(Stella McCartney) och Anna Wintour(Anna Wintour). Totalt kom mer än 2,5 tusen människor för att säga adjö till designern. Damm McQueen var utspridda över ön Sky.

Enligt uppgift BBC McQueen lämnade 50 tusen pund sterling till underhållet av sina hundar, så att de inte skulle behöva något förrän deras död. Han gav också hundra tusen pund till fyra välgörenhetsorganisationer.

I maj 2011 på New York Museum Metropolitan organiserad Kostyminstitutet utställning av utvalda verk McQueen kallad "Savage Beauty". Utställningen visade ett hundratal kostymer och 70 tillbehör från husens arkiv. Alexander McQueen Och Givenchy. Inom tre månaders drift blev den den mest populära utställningen i museets historia.

Efter designerns död, företaget Gucci bestämde sig för att behålla hans hus, som hon ledde Sarah Burton(Sarah Burton), mångårig assistent McQueen. Det var hon som designade brudklänningen Kate Middleton.

Alexander McQueen om hans arbete: "Jag planerade inte att mitt liv skulle bli så här. Det är trevligt när folk känner till och respekterar ditt arbete, men jag tror inte att du gör det för att bli känd. Äran borde tillhöra filmstjärnorna. Och vi erbjuder helt enkelt våra tjänster.”

Modedesignern Lee Alexander McQueen föddes den 17 mars 1969 i en arbetarfamilj och bodde i låginkomstbostäder i Luis, London. Hans far, Ronald, var taxichaufför och hans mamma, Joyce, undervisade i samhällskunskap. På egen hand liten inkomst de stöttade McQueen och hans fem andra syskon. De flesta av livets vänner kallade honom Lee. McQueen erkände sin homosexualitet tidiga år, på grund av vilket han ofta blev förlöjligad av sina klasskamrater.

Vid 16 slutade McQueen skolan. Han hittade arbete i verkstäderna i Savile Row, en gata i Mayfair-området i London som var känd för att tillverka skräddarsydda kostymer för män. Han arbetade först på Anderson och Shephard, sedan flyttade han till Gieves och Hawkes i närheten. När McQueen äntligen bestämde sig för att han ville ägna sin karriär åt att skapa kläder, lämnade han Savile Row-verkstäderna. Han började arbeta på Angels and Bermans och designade teatraliska kostymer. Där skapade han kläder i en dramatisk stil, och detta påverkade McQueens egen klädstil i framtiden. Han lämnade London och flyttade en kort stund till Milano, där han arbetade som assistent till den italienska modedesignern Romeo Ghigli. Efter att ha återvänt till London gick han på St. Martin's College of Art och fick en MFA i modedesign 1992. För din avhandling han presenterade en kollektion inspirerad av Jack the Ripper och den var helt slutsåld berömd stylist London - den excentriska Isabella Blow. Hon var ett fan av hans arbete och förblev McQueens vän i många år.

Strax efter att ha fått sin utbildning öppnade Alexander McQueen sitt eget företag och skapade kläder för kvinnor. Han nådde otrolig framgång när han introducerade bumsters - byxor som satt lågt på höfterna. Bara fyra år efter examen från college tog McQueen positionen som konstnärlig ledare för Givenchy, som ägdes av Louis Vuitton. Även om det var ett prestigefyllt jobb, accepterade McQueen det motvilligt, och hans tjänstgöring där (från 1996 till 2001) var en mycket turbulent period i designerns liv. Trots att han bröt alla tänkbara gränser inom modevärlden (en av hans shower innehöll en dubbelamputerad modell som gick på snidade proteser), kände sig McQueen ständigt tillbakahållen. Han uppgav senare att jobbet "begränsade hans kreativitet". Men han sa också: "Jag hade en dålig inställning till Givenchy. För mig var det bara pengar. Men det finns inget du kan göra åt det: jag ville arbeta på villkoret att de skulle tillåta mig att helt ändra konceptet för huset, ge det ny identitet, men de ville aldrig ha det." Även med hans missnöje med sitt arbete under sin tid på Givenchy, röstades McQueen till "Årets brittiska modedesigner" 1996, 1997 och 2001.

År 2000 köpte Gucci en andel på 51 procent privat företag Alexander McQueen och investerade kapital i honom för att utöka sin verksamhet. Strax efter lämnade McQueen Givenchy. År 2003 erkändes McQueen som "Designer of the Year" av Council of Designers of America och drottningen av England tilldelade honom Order of the Commander Brittiska imperiet, och han vann också priset British Designer of the Year. Samtidigt öppnar McQueen butiker i New York, Milano, London, Las Vegas och Los Angeles. Tack vare Guccis investering blir McQueen mer populär än någonsin. McQueen var redan känd för sina explosiva och färgstarka shower, och sedan han lämnade Givenchy har hans produktioner blivit ännu mer intressanta. Till exempel, på hans höst/vinter-show 2006, flöt ett hologram av Kate Moss i luften.

Alexander McQueen är också känd för att aldrig vara blyg för sitt utseende och sitt ursprung. En av hans bekanta sa att när de träffades första gången, bar McQueen "en rutig flanellskjorta och billiga shabby jeans med en lång nyckelring ... och var ganska kort och fet." Andra människor han kände sa att hans tänder "såg ut som Stonehenge." Baserat på åsikterna från sina nära honom kan man dra slutsatsen att McQueen var stolt över att förstöra stereotyper om hur framgångsrika designers borde se ut.

2007, med Isabella Blows självmord, börjar McQueen hemsökas av dödens spöke. Designern dedikerade sin vår/sommar-show 2008 till Blow och sa att hennes död "var det mest värdefulla jag lärde mig om mode." Två år senare, den 2 februari 2010, dog McQueens mamma. En dag efter hennes begravning, den 11 februari 2010, hittades McQueen död i sin lägenhet i Mayfair, London. Dödsorsaken var självmord. Alexander McQueens historia är otrolig: han steg från gymnasiet till att bli en världsberömd designer. Hans djärva stil och slående shower inspirerade hela modevärlden, och hans arv lever vidare. Alexander McQueens nuvarande varumärke ärvdes av Sarah Burton, en designer som han jobbat med länge. Och 2011 var Metropolitan Museum of Art i New York värd för en utställning av Alexander McQueens skapelser för att hedra hans bidrag till hela modebranschen.

Alexander McQueen föddes 1969 i familjen till en taxichaufför i London. Som sextonårig tonåring fick han jobb i en elitmansateljé, där han fick sin första designerfarenhet och förverkligade sitt kall. McQueen gick för att studera grunderna i hantverket på Londons mest prestigefyllda skola för modedesigners - St. Martins College of Art and Design. Efter examen från college arbetade han för den japanska designern Koji Tatsuno, sedan för den italienska modedesignern R. Gigli i Milano.

Dessutom blev han kostymdesigner i en av de berömda teaterstudiorna, som också hade ett stort inflytande på utvecklingen av hans egen signaturstil. I synnerhet liknade många av hans föreställningar teaterföreställningar, och i designerns samlingar kunde man ofta se modeller som verkade vara citat från Shakespeares pjäser.

1997 tog han platsen som art director på Givenchy istället för John Galliano. Trots att McQueens arbete ständigt väckte resonans och heta diskussioner i pressen, passade hans huliganstil inte bra med respektabilitet Givenchy hus och han lämnade sin tjänst, ingick ett avtal med Gucci Group och lanserade sin egen klädlinje i början av 2001. Fyra gånger fick han titeln årets bästa designer enligt British Fashion Awards.

Klockan 10:20 den 11 februari hittades McQueen hängd i sin lägenhet i Green Park i London. Designern gick bort tre dagar efter sin mamma Joyces död och tre år efter döden av sin vän och musa Isabella Blow, till vilken hans vår/sommarkollektion 2008 tillägnades designerns oväntade död på New York Fashions första dag Veckan chockade hela modevärlden.

med Isabella Blow

Alexander McQueen dedikerade sin examenssamling till Jack the Ripper. Medan han studerade sitt släktträd upptäckte designern att hans släkting ägde ett hotell där en galning dödade ett av hans offer. Det finns inga fotografier från den showen, och alla föremål, gjorda i ett enda exemplar, köptes av redaktören för Harper's Bazaar och framtida beskyddare av designern Isabella Blow. Ett par föremål ställdes ändå ut på Alexander McQueen: Savage Skönhetsutställning på Metropolitan Museum of Art.

Ärlig mot alla både i sitt arbete och i livet gjorde McQueen intryck enkel kille. Det var så han var, inte alls som modepubliken. Genom att öppet uttrycka sin åsikt, ofta sitt missnöje med det ena eller det andra tillståndet, försökte han inte vinna popularitet bland allmänheten, bara van vid söta tal, men människor visade sig vara bättre än de verkade.

De reagerade på Alexanders handlingar lika skarpt som han presenterade det för dem. En av hans första samlingar, med titeln "Highland Rape", chockade allmänheten. Modeller porträtterade något mellan hysteri och sorg och paraderade i rutiga föremål med utskärningar. Kritiker gav programmet fel tolkning: de anklagade Alexander McQueen för kvinnohat.

Designern tänkte på skönheten med vampyrer innan detta tema blev mainstream i film. På nittiotalet gjorde han toppar som såg ut att vara gjorda av påsar med blod, asymmetriska blusar av svart siden och byxor med utskärningar vid höfterna.

Designern hade särbehandling till liv och död. Detta återspeglades tydligast i Dante-showen. Soundtracket till showen var orgelmusik, modellerna var bleka och hade till synes blodiga läppar, och atmosfären, som utformats av designern, var tänkt att varna för en förestående död. Vad sägs om den förestående: Don McCullins krigsfotografier trycktes på klänningar från denna kollektion.

Spegelkuben och andra uppsättningar för Voss-showen, som tog en vecka och £70 000 att skapa, imiterade psykiatriska kliniken. Modeller gick runt på rehaben i klänningar gjorda av tusentals fjädrar och snäckor och låtsades vara psykiskt sjuka, och i finalen parodierade journalisten Michelle Olley verket Sanitarium av fotografen Joel-Peter Witkin.

Isabella Blow var inte bara Alexander McQueens sponsor, utan hon blev med tiden hans musa och sann vän. Designern skapade klänningar åt henne, och efter redaktörens självmord 2007 dedikerade han La Dame Bleue-kollektionen till henne i stil med Miss Blow själv. Det fanns gott om referenser till Asien i kläderna, med klänningar med uppstoppade fåglar på bröstet och, naturligtvis, hattar formade som fäktmasker och klungor av fjärilar, skapade i samarbete med Philip Treacy.

Som kreatör undvek Alexander McQueen alltid handel. Finanskrisen 2008 gjorde stort intryck på britten: han uppfann en show med gothclownmodeller i saker som journalister kallade, om än romantiska, men verkligen fula.

Medan hela världen började bli galen med förutsägelser om världens undergång. Alexander McQueen presenterade sin framtidsvision i Platons Atlantis-samling. Dessutom var denna show den första som sändes online.

Höjdpunkten i denna kollektion var förstås skorna.

Designerns sista kollektion, hösten 2010, visades efter designerns död i form av en presentation för en snäv krets av människor. Och här kan du se fågelmotivet, som löper som en kontur genom det fashionabla geniets alla skapelser.

Trots all sin innovation var McQueen en klassiskt utbildad designer, och för honom var det förflutna alltid nyckeln till framtiden. Hans varumärkesstil kan beskrivas som en originell blandning av historiska traditioner och avantgarde, romantik och uttalad sexualitet, poesi och dramatik. Särskild vikt läggs vid sexualitet: märkets kollektioner har ofta genomskinliga tyger och spetsar, korta kjolar och mycket låga byxor.

Vi kan prata oändligt om designerns skapelser, men det är fortfarande bättre för honom att berätta om sig själv.

Om skönhet:

"Jag tror att det finns skönhet i allt, jag brukar se skönhet i det som "normala" människor uppfattar som fult.

Om kvinnor och inspiration:

"En kvinna ska se ut som en kvinna. Det är inget sexigt med en bit kartong."

"Jag har aldrig inspirerats av specifika kvinnor. Det har aldrig hänt mig att jag såg en vacker kvinna och hon blev min musa. För mig är bilderna av kvinnor från det förflutna, som Katarina den stora eller Marie Antoinette, mycket viktigare De dömda som Jeanne d" Arc eller Colette. Enastående kvinnor"

Om att dyka upp och uttrycka din tro:

"När jag började organisera mina shower försökte jag visa journalister vad de inte ville se alls: hunger, blod, fattigdom ... Deras intressen är begränsade till mode jag spenderar pengar på mina shower för att visa dessa människor en annan sida av livet. Låt dem uppleva hat och avsky – det passar mig perfekt. Jag vet att jag har väckt åtminstone några känslor hos dem.

"Jag vill tala ärligt om världen vi lever i, och min Politiska åsikter dyka upp i mina verk. Mode kan vara intolerant och grymt om det förväxlar en annans kläder för att vara snygg. Det är jordnära och gammaldags. Låt oss bryta ner dessa barriärer!"

"Jag gör 10 kollektioner om året. Hur vet jag vad som händer imorgon?! Det här är fysiskt omöjligt. Vad min nästa kollektion blir börjar jag förstå först när jag ser en bit tyg på en skyltdocka. Världen som den nu finns, har ingen framtid. Låt oss försöka leva några dagar först."

"Jag vill vara ärlig om världen vi lever i, och ibland kommer min politiska övertygelse fram i mitt arbete. Mode kan verkligen vara rasistiskt om man tittar på andra kulturers kostymer."

Om glansiga publikationer:

"Modejournalistik är en tunt beslöjad marknadsföringsgimmick som förbättrar försäljningen."

Om uppror:

"Du måste känna till reglerna så att du kan bryta mot dem. Jag ser min uppgift som att förstöra normer, men att bevara traditionen.”

Om lycka:

"Jag kommer bara att vara glad när jag slutar göra mode, och jag kommer bara sluta göra det när jag är glad."

Om kläder:

"Jag tycker att det underliggande temat ska vara sexualitet. Kläderna ska vara lite stygga. Det är något hemligt med romantisk skörhet."

"Kläder...ska vara slående, individuella. När du ser en kvinna i mina kläder vill du veta mer om henne."

"Jag försöker ägna mycket uppmärksamhet åt siluetten. Att förändra det betyder att ändra vår uppfattning om hur vi ser ut. Allt jag gör är att bara titta på de gamla afrikanska stammarna, hur de klär sig, deras ritualer. samlingar jag följer dessa kanoner"

Om fosterlandet:

"Jag är en patriot av Skottland eftersom mitt land har upplevt för mycket i sin historia och över hela världen uppfattas det bara som födelseplatsen för nationalrätten "haggis" och ingen har någonsin lagt något annat i ordet "Skottland"

Om det eviga:

"Livet för mig är lite som en saga från Bröderna Grimm."

"Jag tvekar mellan liv och död, lycka och sorg, gott och ont."

"Jag är melankolisk. Jag gillar att leva i livets djup. Jag har alltid känt att jag inte blivit förstådd. Och kanske finns det tillfällen då jag inte känner mig kopplad till världen."

"Det är viktigt att möta döden för att den är en del av livet. En sorglig sak, melankolisk, men samtidigt romantisk. Det är slutet på en cykel - allt måste ta slut en dag. Det här livets gång är positivt eftersom det ger plats för nya saker."

Om din orientering:

"Jag har alltid varit säker på mig själv och min sexualitet, och jag har inget att dölja. Direkt från mammas mage gick jag till en gay pride-parad."