Instalirajte sistem grijanja. Instalacija grijanja za privatnu kuću

Ne samo estetska strana interijera, već i okolišni i sanitarni uvjeti ovise o tome koji su podovi odabrani za stambene prostore. Da biste znali koji su podovi najbolji za stan, morate uzeti u obzir njihove osnovne tehničke i operativne karakteristike. Svaka prostorija zahtijeva poseban pristup odabiru podnih obloga, a to se mora shvatiti ozbiljno, jer materijal položen na podove može pozitivno ili negativno utjecati na zdravlje članova porodice.

U pravilu, podovi u stanu imaju betonsku, prilično ravnu podlogu, a ta činjenica je već pomoć za ugradnju bilo koje od postojećih vrsta premaza. Ovisno o tome kakav učinak želite postići od poda koji se postavlja, odabire se željeni tip i materijal koji je za to potreban.

Betonski podovi su jaki i izdržljivi, ali imaju dva značajna nedostatka s kojima se svi vlasnici modernih stanova pokušavaju boriti - hladnoću i visoku provodljivost zvuka. Da biste iskorijenili ove nedostatke, možete pribjeći jednom od nekoliko metoda izolacije i zvučne izolacije. Budući da su podne ploče dizajnirane za određenu maksimalnu težinu, zabranjena su velika opterećenja na njima, pa je stoga za te svrhe potrebno odabrati lagani materijal.

Metode toplotne i zvučne izolacije

Toplinsku i zvučnu izolaciju u stanu možete napraviti na nekoliko načina koristeći sljedeće materijale:

1. Prva, najpoznatija i korištena metoda je polaganje tanke polietilenske pjene ispod dekorativnog premaza. Ali ova metoda neće dati puni željeni učinak, samo će malo prigušiti buku odozdo i učiniti pod malo toplijim. Stoga je bolje koristiti polietilen u kombinaciji s drugim materijalima koji imaju karakteristike potrebne za stvaranje udobnosti u stanu.

2. Druga, efikasnija metoda je pričvršćivanje drvenih trupaca na tanki polietilenski lim, između kojeg možete položiti pjenastu plastiku debljine 50 ÷ 100 mm, ekspandiranu glinu ili mineralnu vunu. Zatim je takav toplinski i zvučno izolacijski "krzneni kaput" prekriven odozgo podnom pločom ili šperpločom, koja je zauzvrat prekrivena jednom od ukrasnih obloga.

3. Treća metoda je pod od suhe košuljice. Ova vrsta toplotne i zvučne izolacije dobro će ispuniti postavljene zadatke. Lako se postavlja i savršeno štiti prostoriju od buke i hladnoće.

4. U posljednje vrijeme malo poznatim, ali vrlo efikasnim načinom izolacije smatraju se ugodni i lagani materijali - ecowool, izrađena od celuloze, i šumoplast, koji se sastoji od polistirenske pjene, gume i akrilnih dodataka.

Video: zvučna i toplinska izolacija pomoću šumoplasta

5. Prilično poznat i jednostavan način za postizanje tišine i topline u stanu je polaganje ekstrudirane pjenaste plastike direktno na beton. Ako je potrebno i visina stropa je dovoljna, materijal se može polagati u nekoliko slojeva, a na njega se postavlja tvrda dekorativna obloga, na primjer, parketna ploča ili laminat.

Podovi

Nakon što ste se odlučili za izolaciju ili ste donijeli riskantnu odluku da ostavite pod hladan, možete prijeći na sljedeću fazu - odabir i postavljanje završne podne obloge. Mora se imati na umu da je za svaku prostoriju potrebno odabrati vlastiti materijal koji će zadovoljiti zahtjeve boravka u datoj prostoriji. Osim toga, mnogo će ovisiti o podlozi poda, koji će biti prekriven ili ispunjen dekorativnim premazom.

Danas građevinske radnje imaju ogroman izbor podnih obloga od kojih možete odabrati odgovarajuću opciju za određenu sobu.

Dakle, možete birati sa sljedeće liste:

• keramička pločica;
• laminat;
• tepih;
• linoleum;
• obloge od plute;
• letvica.

Keramička pločica

Ovaj materijal se može položiti na betonski ili drveni pod obložen šperpločom ili gipsanim pločama otpornim na vlagu. Pločica je namijenjena uglavnom za oblaganje podova u kupaonicama, hodnicima, kuhinjama ili hodnicima, ali ako su grijani podovi postavljeni u prostorijama, onda su pogodni za bilo koji od njih.

Keramičke pločice dolaze u različitim bojama i dezenima. Tako, na primjer, možete odabrati:

1. Za veliku sobu s grijanim podom dobro će doći elegantna podna ploča koja će prostoriji dati izgled dvorane palate.
2. Za hodnik i hodnik prikladni su bogati tamni tonovi materijala koji mogu sakriti prljavštinu i prašinu donesenu s ulice. U ovim prostorijama bolje je polagati neglazirane pločice sa valovitom površinom kako bi se izbjegla mogućnost klizanja i ozljeda.
3. Pod u kupatilu i kadi takođe treba da bude obložen valovitim ili mat pločicama, radi boljeg prianjanja bosih nogu pri izlasku iz tuša. Šema boja može se odabrati prema svakom ukusu i uskladiti je sa zidnom dekoracijom.
4. Pločice su ujedno i najbolji dizajn kuhinjskog poda, jer se lako čiste i ne upijaju masnoću i ulje koje slučajno dođu na njegovu površinu. Materijal je jak i izdržljiv, što je vrlo važno za kuhinjske podove.
5. Ako balkon nije izoliran i koristi se samo ljeti, pločice će biti odlična zaštita betonske obloge od vlage. U ovom slučaju, prilikom odabira pločica, morate obratiti pažnju na otpornost materijala na mraz.

Linoleum

Linoleum je jedan od najpopularnijih premaza danas, ponajviše zbog činjenice da ima pristupačnu cijenu, lako se postavlja i dolazi u raznim bojama i dezenima.

1. Ovaj materijal se može napraviti od prirodnih materijala i polimera. Prvi od njih se koristi vrlo rijetko, jer ima prilično visoku cijenu, a uglavnom se kupuje druga opcija premaza.

2. Pored prvog kriterija, linoleum se dijeli na komercijalne i nekomercijalne vrste.

• prvi od njih je izdržljiviji i postavlja se u javne zgrade s visokim intenzitetom ljudskog protoka, ali apsolutno nije prikladan za stambene prostore, jer ima štetne nečistoće;
• Za stan morate odabrati samo nekomercijalnu vrstu poda. Njegova snaga je sasvim dovoljna za kućnu upotrebu, a uz pravilnu ugradnju i pažljivo korištenje trajat će dugi niz godina.

3. Linoleum se proizvodi bez podloge ili na toploj i debeloj podlozi, kao i na pjenastoj podlozi srednje debljine.

Nedostaci linoleuma uključuju sljedeće: neprirodnost, deformacije zbog promjena temperature i kada se na njega postavljaju teški predmeti.

Linoleum se polaže na betonsku ili šperploču, najčešće na podlogu od polietilenske pjene. Pogodan je za podove u svakoj prostoriji. Jedino mjesto gdje se ne preporučuje polaganje je kupatilo, zbog činjenice da ova prostorija ima visoku vlažnost, a za nju su pogodnije keramičke pločice.

Izbor dizajna linoleuma u boji i uzorku u potpunosti ovisi o ukusu i preferencijama vlasnika stana.

Pokrivanje plute

Podovi od plute su prilično skupi, ali se isplati ako pogledate njegove karakteristike. Pluta je ekološki prihvatljiv materijal, odličan toplinski i zvučni izolator, ima elastičnost i elastičnost, ugodan je za hodanje i ima sposobnost da stvori ugodnu, povoljnu atmosferu u prostoriji.

Pluta je pogodna za svaku prostoriju osim kupatila - zbog svoje vlažnosti. Može se polagati samo na ravnu i tvrdu površinu, na primjer, šperploču. Ako ga planirate položiti direktno na beton, tada morate postaviti podlogu ispod, inače čak i mali čvrsti fragmenti mogu oštetiti materijal.

Premaz od plute dostupan je u tri vrste:

1. Podna dekorativna opcija koja se proizvodi u obliku rolni i ploča. Ovaj materijal ima posebnu impregnaciju gornjeg sloja, koja ga štiti od umjerene vlage. Osim toga, često takve pločice imaju nanesenu ljepljivu kompoziciju, što vam omogućava da ih lako postavite na pod.
2. Za podlogu ispod druge podne obloge, na primjer, linoleuma ili laminata, koristi se tehnička verzija premaza, koja je slabije kvalitete. Koristi se za toplotnu izolaciju i zvučnu izolaciju podova. Podloga se proizvodi u obliku rolni i pločica.
3. Osim toga, MDF je prekriven plutom, koja mu služi kao osnova. Ovaj premaz se proizvodi u obliku panela dimenzija 18,5x90,0 cm, koji imaju posebne brave za sklapanje u zajednički premaz.

Materijal se gotovo ne deformira temperaturnim promjenama, može izdržati velika opterećenja i ne skuplja se kada se na njega postavljaju teški komadi namještaja.

Laminat

Posljednjih godina podovi pod nazivom laminat sve se više pojavljuju u stanovima i kućama. Uspješno imitira parket ili prirodne daske, ali je znatno povoljniji. Laminirane ploče se proizvode u standardnim veličinama, najčešće 25x150 cm na rubovima imaju brave različitih dizajna, uz pomoć kojih se spajaju u zajedničku ravninu.

Strukturno, laminat se sastoji od četiri sloja, od kojih svaki igra svoju ulogu, a kompleks proizvodi prilično pouzdan, izdržljiv i estetski materijal.

1. Gornji prozirni sloj ne samo da naglašava dekorativnost laminata, već ima i zaštitnu ulogu za podloge, jamčeći im otpornost na vlagu i štiteći ih od mehaničkih oštećenja i habanja. Ovaj dio laminata izrađen je od akrilnih ili melaminskih smola koje doprinose obavljanju zaštitnih funkcija.
2. Drugi sloj je dekorativni sloj, koji imitira jedan ili drugi uzorak - to može biti ne samo tekstura drveta, već i različite vrste kamena ili pijeska.
3. Presovana drvena vlakna čine treći sloj, koji je osnova cijele ploče, jer ima najveću debljinu - od 4 do 8 mm. Na nivou ovog sloja nalaze se elementi za zaključavanje - čep i utor - koji spajaju ploče.
4. Najniži sloj se sastoji od specijalnog papira impregniranog smolom, koji je dizajniran da zaštiti materijal od vlage koja može oštetiti materijal odozdo. Neke vrste laminata su opremljene i toplotnom i zvučno izolovanom vodootpornom podlogom.

Ovaj pod je podijeljen u operativne klase, a klase laminata 21-23 se uglavnom koriste za ugradnju u stambene prostore.

Laminat se ne može nazvati 100% ekološki prihvatljivim materijalom, jer se u njegovoj proizvodnji koriste fenol-formaldehidne smole. Ali svaki proizvođač ih može koristiti u različitim omjerima, a norma se smatra kada sadržaj formaldehida ne prelazi 0,01 mg, a fenola 0,003 mg - ovi se podaci mogu naći na pakiranju podne obloge.

Laminat je pogodan za ugradnju u dnevni boravak, hodnik i kuhinju, ali je bolje izbjegavati postavljanje u dječju sobu ili spavaću sobu iz gore opisanih razloga.

Tepih

Tepih je podna obloga izrađena od sintetičkih ili prirodnih vlakana. Može biti duge gomile ili čak i bez gomile. Ova obloga se izrađuje na bazi gume, filca ili jute.

Tepih je dobar samo kada je nov, ali vrlo brzo stari.

1. Materijal je ugodan za hodanje i estetski ugodan izgled, ali samo kada on je nov. Vrlo brzo gubi ove atraktivne kvalitete - hrpa se na mjestima nabora i postaje ne tako mekana i lijepa. Osim toga, u tepihu se skuplja mnogo prašine, tako da prilikom kupovine ove obloge odmah trebate kupiti snažan usisivač.
2. Primamljivo je postaviti tepih u spavaću sobu ili dječju sobu, pogotovo jer postoji širok raspon takvih opcija. Ali morate imati na umu da osim toplinske i zvučne izolacije, ovaj premaz može uzrokovati i alergije, kojih će se teško riješiti. Stoga je za ove prostorije bolje odabrati premaz koji se može podvrgnuti redovnom mokrom čišćenju.
3. Ne preporučuje se polaganje tepiha u hodniku i hodniku, jer će samo kratko izgledati lijepo i brzo će se začepiti uličnom prašinom na obući.
4. Ako zaista želite da imate tepih u barem jednoj od prostorija, onda je dnevni boravak najprikladniji za to. Ali morate imati na umu da ćete ga morati vrlo često čistiti.

Drveni pod

Drveni pod bit će najudobniji od svih predstavljenih premaza ako je položen na trupce i izoliran mineralnim ili eko vuna. Drvo je zbog svoje strukture topao materijal, a kada se postavi u kombinaciji sa izolacijom, podove će učiniti apsolutno udobnim.

Video - Drveni pod sa izolacijom

Video - Drveni podovi. Korak po korak

Ekološka prihvatljivost ovog premaza omogućava ga postavljanje u dječju i spavaću sobu. Njegova zvučna izolacija učinit će sobe mirnim i pogodnim za opuštanje.

Ne treba postavljati drvene podove u kuhinji, kupatilu i hodniku.

1. U kuhinji ima puno mirisa koji se upijaju u podne i zidne obloge, a drvo je predisponirano na percepciju različitih aroma. Ali njihova mješavina s vremenom može dovesti do toga da miris bude vrlo neprijatan i neiskorijenjiv. Stoga je u kuhinji najbolje koristiti neutralni materijal za pod - keramičke pločice, laminat ili epoksidne samonivelirajuće podove.
2. Zbog visoke vlažnosti ne biste trebali postavljati podove od dasaka i šperploče u kupaonicama. Drvo dobro upija ne samo mirise, već i vlagu, zbog čega nabubri i deformiše se, pa je bolje napustiti ovu ideju.
3. Podovi u hodniku su u istom nivou kao i podovi u ulaznom hodniku. Ako ugradite grede i podnu dasku, oni će se podići za najmanje pet centimetara i dobit ćete neudoban korak, a ako se vrata otvore prema unutra, morat ćete ih ponovo instalirati ili zamijeniti. Stoga bi najbolja opcija bila oblaganje hodnika laminatom, pločicama ili linoleumom.

Osim gore opisanih podnih obloga, postoje i druge, kao što su epoksidni 3D podovi, parketne ploče, polimerne pločice i, naravno, dobro poznati parket.

Za detaljnije informacije o tome kako napraviti samonivelirajuće podove s 3D efektom, pročitajte publikaciju

Video: kvarc-vinil pod, još uvijek nepoznat mnogima

Materijal od kojeg je napravljen pod određuje koliko će prostorije biti tople. Osim toga, podna obloga ima poseban utjecaj na dizajn cjelokupnog interijera. Stoga je vrlo važno pristupiti ovom pitanju sa punom ozbiljnošću, izračunati sve prednosti i nedostatke kako bi podna obloga trajala dugo i ne nanosila štetu stanovnicima stana.

Život u vlastitoj kući na zemlji pruža niz prednosti, uključujući mogućnost ugradnje sistema grijanja koji radi autonomno. Pravilno odabrana i instalirana distribucija grijanja u privatnoj kući omogućava vam da organizirate brzo, ujednačeno grijanje svih prostorija. Kontrolisanje potrošnje goriva, izračunato prema vremenskim uslovima, smanjuje troškove grijanja.

U praksi se koristi nekoliko dokazanih shema grijanja, koje se razlikuju po vrsti cirkulacije rashladne tekućine (najčešće vode), kao iu načinu usmjeravanja glavnih cijevi. U većini stambenih zgrada instaliran je jednocevni, dvocevni, radijacioni ili "Lenjingradski" sistem grejanja. Svaki dijagram ožičenja grijanja za privatnu kuću ima svoje karakteristike, koje se uzimaju u obzir pri projektiranju komunalnih usluga.

Načini cirkulacije vode u sistemima grijanja

Kretanje tekućine duž zatvorenog kruga (krugova) može se dogoditi u prirodnom ili prisilnom načinu. Voda zagrijana bojlerom juri ka radijatorima. Ovaj dio kruga grijanja naziva se prednji hod (struja). Jednom u baterijama, rashladna tečnost se hladi i vraća se u kotao na grijanje. Ovaj period zatvorene rute naziva se povratni hod (struja). Da bi se ubrzala cirkulacija rashladne tekućine duž kruga, koriste se posebne cirkulacijske pumpe, ugrađene u cjevovod na "povratku". Izrađuju se modeli kotlova za grijanje, čiji dizajn predviđa postojanje takve pumpe.

Prirodna cirkulacija rashladne tečnosti

Kretanje vode u sistemu odvija se gravitacijom. To je moguće zbog fizičkog efekta koji se javlja kada se gustoća vode mijenja. Topla voda ima manju gustinu. Tekućina koja teče u obrnutom smjeru ima veliku gustinu i stoga lako istiskuje vodu koja se već zagrijala u kotlu. Vruća rashladna tekućina juri uz uspon, a zatim se distribuira duž horizontalnih linija položenih pod blagim nagibom ne većim od 3-5 stepeni. Prisustvo nagiba omogućava tečnosti da se kreće kroz cevi gravitacijom.

Shema grijanja, zasnovana na prirodnoj cirkulaciji rashladnog sredstva, najjednostavnija je i stoga laka za implementaciju u praksi. Osim toga, u ovom slučaju nisu potrebne nikakve druge komunikacije. Međutim, ova je opcija prikladna samo za male privatne kuće, jer je dužina konture ograničena na 30 metara. Nedostaci uključuju potrebu za ugradnjom cijevi većeg promjera, kao i nizak pritisak u sistemu.

Shema autonomnog sistema grijanja za kuću s prirodnom cirkulacijom vode (rashladne tekućine). Cjevovod se postavlja pod nagibom ne većim od 5 stepeni

Prisilna cirkulacija rashladne tečnosti

U autonomnim sistemima grijanja (rashladno sredstvo) u zatvorenom krugu nužno postoji cirkulacijska pumpa, koja osigurava ubrzani protok zagrijane vode do baterija, a ohlađene vode do uređaja za grijanje. Kretanje vode moguće je zbog razlike u tlaku koja nastaje između prednjeg i obrnutog toka rashladne tekućine.

Prilikom ugradnje ovog sistema nije potrebno paziti na nagib cjevovoda. Ovo je prednost, ali značajan nedostatak leži u energetskoj ovisnosti takvog sustava grijanja. Stoga, u slučaju nestanka struje, privatna kuća mora imati generator (mini elektrana), koji će osigurati funkcioniranje sustava grijanja u ekstremnoj situaciji.

Dijagram organizacije kućnog sustava grijanja, u kojem se cirkulacija rashladne tekućine osigurava cirkulacijskom pumpom ugrađenom u povratni cevovod

Krug s prisilnom cirkulacijom vode kao rashladne tekućine može se koristiti pri ugradnji grijanja u kuću bilo koje veličine. U tom slučaju se bira pumpa odgovarajuće snage i osigurava njeno neprekidno napajanje.

Jednocevni dijagram ožičenja

U sistemu grijanja ovog tipa, zagrijana rashladna tekućina teče uzastopno kroz sve radijatore, oslobađajući dio toplinske energije uređajima. Oni radije biraju ovu shemu ako je za ugradnju sistema grijanja prostorija izdvojen mali budžet. Uostalom, za ugradnju će vam trebati minimalni broj cijevi, kao i prateći potrošni materijal.

Nemoguće je ne istaći brojne nedostatke karakteristične za jednocijevni sistem grijanja s nadzemnim ožičenjem, a to su:

• nemogućnost zasebnog reguliranja razine prijenosa topline za svaki pojedinačni radijator;
• smanjenje količine topline koju baterije emitiraju u prostoriju dok se udaljavaju od kotla za grijanje.

Krug grijanja "" je dizajniran da riješi problem samostalnog podešavanja razine prijenosa topline svake pojedinačne baterije. U jednocevnom sistemu voda teče kroz sve ugrađene radijatore u nizu. Ugradnja zapornih ventila na svaku bateriju i ugradnja premosnice (bypass cijevi) omogućava cirkulaciju rashladne tekućine kada se uređaj za grijanje isključi.

Jednocevno ožičenje sistema grejanja Leningradka omogućava vam da isključite pojedinačne radijatore pomoću zapornih ventila, dok rashladna tečnost nastavlja da teče kroz obilaznu cev

Opcije za dvocijevni sistem

Glavna razlika između grijanja privatne kuće je spajanje svake baterije na mrežu istosmjerne i obrnute struje, što udvostručuje protok cijevi. Ali vlasnik kuće ima priliku regulirati razinu prijenosa topline svakog pojedinačnog uređaja za grijanje. Kao rezultat, moguće je osigurati različite temperaturne mikroklime u prostorijama.

Kod ugradnje vertikalnog dvocevnog sistema grejanja primenjuje se donji i gornji dijagram distribucije grejanja iz kotla. Sada detaljnije o svakom od njih.

Vertikalni sistem sa donjim ožičenjem

Postavite ga na sljedeći način:

• Od kotla za grijanje vodi se dovodni magistralni cjevovod po podu donjeg kata kuće ili kroz podrum.
• Zatim se iz glavne cijevi pokreću usponi koji osiguravaju da rashladna tekućina uđe u baterije.
• Od svake baterije polazi povratna cijev koja vodi ohlađenu rashladnu tekućinu natrag u kotao.

Prilikom projektiranja donjeg ožičenja autonomnog sustava grijanja uzima se u obzir potreba za stalnim uklanjanjem zraka iz cjevovoda. Ovaj zahtjev je zadovoljen ugradnjom cijevi za zrak, kao i ugradnjom ekspanzionog spremnika i korištenjem Mayevsky slavina na svim radijatorima koji se nalaze na gornjem katu kuće.

Shema dvocijevnog autonomnog sistema za grijanje vode za kuću s donjim ožičenjem. Rashladna tečnost će se podići po vertikalnim usponima iz centralne cijevi

Vertikalni sistem sa gornjim ožičenjem

U ovoj shemi, rashladna tekućina iz kotla se dovodi u potkrovlje kroz glavni cjevovod ili do samog stropa gornjeg kata. Zatim voda (rashladno sredstvo) ide niz nekoliko uspona, prolazi kroz sve baterije i vraća se nazad u kotao za grijanje kroz glavni cjevovod.

Da biste povremeno uklonili mjehuriće zraka u ovom sistemu, instalirajte. Ova verzija uređaja za grijanje je mnogo učinkovitija od prethodne metode s nižim polaganjem cijevi, jer se stvara veći pritisak u usponima i radijatorima.

Shema dvocijevnog autonomnog sistema grijanja za kuću sa nadzemnim ožičenjem. Rashladna tekućina se pomiče uz središnji uspon, a zatim pada dolje, prolazeći kroz sve ugrađene radijatore

Horizontalni sistem grijanja - tri glavna tipa

Ugradnja horizontalnog dvocijevnog autonomnog sustava grijanja s prisilnom cirkulacijom najčešća je opcija za grijanje privatne kuće. U ovom slučaju koristi se jedna od tri sheme:

• Slepi krug (A). Prednost je niska potrošnja cijevi. Nedostatak je u velikoj dužini cirkulacijskog kruga radijatora koji je najudaljeniji od kotla. To otežava prilagođavanje sistema.
• Šema s povezanim kretanjem vode (B). Zbog jednake dužine svih cirkulacionih krugova, lakše je podesiti sistem. Tokom implementacije bit će potreban veliki broj cijevi, što povećava troškove rada i svojim izgledom kvari unutrašnjost kuće.
• Šema sa razvodom kolektora (snopa) (B). Budući da je svaki radijator posebno povezan na centralni kolektor, vrlo je lako osigurati ravnomjernu distribuciju svih prostorija. U praksi je instalacija grijanja prema ovoj shemi najskuplja zbog velike potrošnje materijala. Cijevi su skrivene u betonskoj košuljici, što uvelike povećava atraktivnost interijera. Radijalna (kolektorska) shema distribucije podnog grijanja postaje sve popularnija među individualnim programerima.

Ovako to izgleda:

Tri sheme za izgradnju horizontalnog dvocijevnog autonomnog sistema grijanja, koje se najčešće koriste u izgradnji niskih zgrada i privatnih vikendica

Koji je dijagram ožičenja kruga grijanja bolji?

Nemoguće je nedvosmisleno reći o superiornosti bilo koje sheme ožičenja nad drugima - sve ovisi o broju katova, prisutnosti podruma i dizajnu krova. Jedan od najčešćih slučajeva je jednokatna kuća sa strmim krovom ili zabatnim krovom. Bez obzira na to postoji li podrum ispod zgrade, najbolja opcija je organizirati grijanje pomoću dvocijevne sheme s vertikalnim usponima. U ovom slučaju, ožičenje može biti donje ili gornje. Potonje je poželjno koristiti ako je kotao instaliran u prizemlju, što je tipično za zgrade koje nemaju podrum.

Sada razmotrite prethodni primjer kuće, ali strmi krov zamijenite ravnim. Ožičenje je najbolje izvesti horizontalno, postavljajući kotao u podrum. Inače, statistika pokazuje da se ravni krovovi relativno rijetko koriste za jednokatne zgrade, dok su gotovo svi opremljeni podrumima.

Za dvoetažne i višekatne zgrade dopušteni su i jednocijevni i dvocijevni krugovi grijanja s vertikalnim usponima. U tom slučaju možete koristiti gornje ili donje ožičenje. Nije dozvoljeno samo horizontalno postavljanje dovodnih grana. Općenito, gotovo svaka opcija, bez obzira na vrstu i dizajn krova.

Prilikom odabira standardnog dijagrama ožičenja potrebno je uzeti u obzir mnoge faktore, u rasponu od površine kuće do materijala koji se koriste u njenoj izgradnji. Bolje je riješiti takve probleme sa stručnjacima kako bi se eliminirala mogućnost greške. Uostalom, govorimo o grijanju kuće, glavnom uvjetu za ugodan život u privatnom stanovanju.

Individualno grijanje privatne kuće ne samo da vam omogućava da sebi pružite željeni komfor. To je važno kako za društvo u cjelini tako i za očuvanje životne sredine. Pored toga što se grijanjem „spot“ eliminišu gubici toplote u mreži (a to je do 30% ili više snage termoelektrana) i smanjuje se potreba za velikom industrijskom gradnjom, staklenički Emisije gasova se raspršuju u prostoru i vremenu i mnogo lakše se „probavljaju“ prirodnim ciklusom supstanci.

Bilješka: tokom tipične prolećne oluje sa grmljavinom u moskovskoj oblasti oslobađa se energija u količini od približno 6-20 Mt ekvivalenta TNT-a. I samo 100 kt toga, ispuštenih trenutno i na jednom mjestu, na istom području, prouzročit će katastrofalna razaranja.

Potpunu identifikaciju prednosti individualnih sistema grijanja (HS) trenutno ometaju 2 okolnosti: tehničke inovacije koje omogućavaju radikalnu uštedu goriva su vrlo skupe i isplati se za 20-40 godina, a profesionalna implementacija CO, osim što je skupa, sputana je stereotipima standardnog dizajna (nehotično prenošenje na njih). privatne kuće dizajnirane drugačije, grijanje 1 kubni metar. m njihove zapremine često se ispostavi da je skuplji nego u panelnom visokogradnji, a potrošnja goriva se ne uklapa u ekološke standarde. Stoga je za mnoge vlasnike kuća i privatne programere pitanje kako napraviti CO vlastitim rukama ili barem kompetentno razviti njegovu shemu od gorućeg interesa.

Ovaj članak je pokušaj da se ovi problemi istaknu sa stanovišta, prije svega, minimiziranja troškova kako izgradnje CO i troškova grijanja u budućnosti. Globalna ekonomija i ekologija su, naravno, veoma važni. Ali k njima se mora ići na osnovu dobrobiti pojedinih građana, a ne žrtvovati određenom Levijatanu.

Od posebnog interesa kao objekt za grijanje je dvospratna kuća. U masovnoj gradnji to je neisplativo, gdje profitabilnost direktno ovisi o broju spratova. Donedavno su i privatnici izbjegavali druge/jedan i po sprat, to je izgledalo komplikovano i malo skupo. Ali s porastom cijena građevinskih parcela i poreza na zemljište i nekretnine, etaže iznad prizemlja postaju sve važnije za male vlasnike kuća.

Istovremeno, za zgradu od jedne i pol do dvije etaže moguće je implementirati nekonvencionalne sheme grijanja koje su vrlo ekonomične i u pogledu početnih troškova i rada. Možda će građevinar ili inžinjer grijanja sa “tipičnom” razmišljanjem imati oči iskolačiti iz glave kada gleda takav projekat, ali funkcionira! Toplo je!

Naš krajnji cilj je razvoj autonomnog grijanja s mogućnošću hitnog priključenja alternativnih izvora energije, čiji operativni troškovi neće biti veći od onih za stan u visokoj zgradi istog područja. Jeste li prijavili, draga moja? Pa, pred vama je tekst sa infografikama, pročitajte ga i prosudite sami.

Početne pozicije

Pogledajte sl. Ne, ovo nije naš konačni rezultat. Ovo je shema grijanja za dvokatnu kuću ukupne površine 120-150 četvornih metara. m, razvijen u skladu sa evropskim DIN standardom. Samo CO shema, bez cijevi kotla. Što je još strašnije, a možete pogledati na tragu da vidite kako samo kolektorska jedinica izgleda u stvarnom životu. pirinač. desno. Koliko će novca biti potrošeno samo na cijevi, slavine, termometre, manometare i pričvršćivače? Hajde da ne pričamo o tužnim stvarima, hajde da pričamo o dinamici hipotekarnih stopa. Crni humor, izvini.

Nećemo to uraditi. U svakom slučaju, takođe. Da bismo pojednostavili i smanjili troškove CO, koristimo se činjenicom da se koncept kvalitete života često dovodi do apsurda i pretvara u svoju suprotnost. U vezi sa ovim slučajem, prvo ćemo odbiti kontrolu elektronike i automatski održavati individualno podešene temperature u prostorijama sa tačnošću od plus-minus 0,5 stepeni. Osoba nije Kramerova orhideja oncidija, nije cibetka ili ukrasni poni. Nije nastao u uslovima staklene bašte i temperaturne fluktuacije od 2-3 stepena u okviru komfornog opsega samo će mu koristiti.

Drugo, evropski standardi ne mogu tolerisati zidove koji dišu. Čak je i građevinsko drvo, kao i gradnja od živog drveta, direktno zabranjena u nekim zemljama. Zašto je nejasno i nigde nije jasno obrazloženo. Možda iz istog razloga što standardni evropski pojedinac, pod strahom od bolne smrti, neće jesti divlje pečurke i bobice, već sa zadovoljstvom polako sipa u grlo burbon viski, koji sadrži više fuzela nego u Sumyj krompir moonshine i koji čini čoveka bolestan, naviknut na krimska vina i jermenski konjak, odmah se okreće naopačke.

Da budemo precizniji, DIN sadrži prazninu, zbog čega je potrebno podesiti brzinu industrijskog kruženja zraka na 2 potpune izmjene na sat. Kao rezultat toga, gubitak topline za ventilaciju čini 60% ukupnog. Polazićemo od domaćeg stambenog standarda - 1 izmjena/sat i 40% gubitka topline ventilacije. A u hitnim slučajevima (prisilno grijanje u nenormalnom mrazu, prekidi u opskrbi energijom), sjetimo se medicinskog minimuma: osobi je u prosjeku potrebno 7 kubnih metara da diše. m vazduha na sat.

Odnosno, odustajemo od neizrečenog principa „daj nam kutiju, pa ćemo nekako napuniti baterije u nju“ i pokušaćemo da razvijemo sveobuhvatan CO projekat u sprezi sa grijanom zgradom. Postavimo sebi prioritetni zadatak da potpuno smanjimo neizbježne gubitke topline, tada će se mjere za izolaciju kuće pokazati mnogo efikasnijim i jeftinijim.

Na kraju, pretpostavimo da nismo beloruki i da rad za sebe neće biti teret. Tipičan građevinski projekat uključuje isporuku kupcu po principu ključ u ruke, nakon čega graditelji, nakon što dobiju ono što duguju od vlasnika, odlaze na drugi projekat. Greh bi bio da potrošimo 3-5 dana na postavljanje gotovog sistema za zgradu jednom za svagda. Individualno grijanje, koje zahtijeva rad na prilagođavanju, pokazuje se jednostavnijim, jeftinijim, pouzdanijim i stvara veću udobnost od standardnog grijanja, modificiranog za proizvoljan raspored; U tom slučaju moći ćemo suziti rezerve prema izračunatim koeficijentima.

Oko dva kotla

Na gornjoj shemi su 2 kotla povezana u seriju, kaskadno. I identične, tj. nije za glavno gorivo i gorivo za nuždu. Za što?

Činjenica je da kotlovi za grijanje drže svoju nominalnu efikasnost na 10-12% nazivne snage, a zatim naglo opadaju. Ali za prisilno grijanje u jakom mrazu, snaga kotla mora biti 2-3 puta veća od izračunate prema prosječnim klimatskim pokazateljima. Tada granica njegovog podešavanja pada na 3-5 puta, a za potpuni komfor potrebno je podešavanje tokom sezone grijanja svakih 10-20 puta, ovisno o lokalnoj klimi. Dakle, morate instalirati 2 kotla nazivne (dizajnirane) snage: uključeni kaskadno, oni će dati samo potrebna ograničenja snage bez ugrožavanja rezerve za naknadno sagorijevanje.

Bilješka: Pokušat ćemo i ovdje uštedjeti - uzet ćemo glavni kotao izračunatog kapaciteta s rezervom naknadnog sagorijevanja, a za dugu vansezonsku ili nenormalnu hladnoću spojit ćemo jednostavan i jeftin koristeći dodatni ili alternativni izvor energije. Morat ćete ga ručno uključiti/isključiti, ali mi ćemo to podnijeti radi uštede novca.

Stvari koje treba zapamtiti!

Postoji takav fundamentalni naučni koncept - entropija. To, grubo rečeno, znači opštu želju za neredom. Sve na svijetu želi da se izgubi, zatrpa, skupi prašinu, raširi se, sruši, raširi. Da biste održali red, morate potrošiti nešto energije. Pogledajmo šta to znači u odnosu na CO koristeći primjer. Usput, entropija je nastala iz termodinamike.

Recimo da je bilo mraz ili je potrebna pojačana ventilacija. Kotao je pojačao toplinu, a onda, kada je prošla potreba za naknadnim sagorijevanjem, pao je ispod nominalnog dok se CO nije ohladio. Budući da je gubitak toplote uvijek usmjeren prema van, prisilno grijanje će trajati više vremena od smanjenog CO tokom hlađenja. Ova pojava se naziva termička histereza i uzrokovana je toplinskom inercijom kotla i CO. Gdje i kako ide energija prekomjerno sagorjelog goriva zanimljivo je pitanje za fizičara, ali zahtijeva dugu raspravu, pa uzmimo samo na znanje: toplotnu inerciju CO treba držati što je moguće nižom. Posebno nemojte koristiti prejake kotlove.

Ako, na primjer, širina ruske duše kupi kotao sa snagom 5-7 puta većom od izračunate, tada će se gubitak topline zbog histereze značajno povećati uz smanjenje efikasnosti na donjoj granici snage, bojler je veliki, zapremina njegovog omotača je uporediva sa zapreminom cevi i radijatora. I onda morate pročitati na forumima: „Razblažuju gas nečim! Prema toplotnim proračunima, potrošnja je 170 kubnih metara mjesečno, a Buderus troši 380! Naravno da jede. A gde da ide ako je, umesto efikasnosti od 85% pošteno zasluženih u vlasničkim testovima, primoran da radi sa jedva četrdeset godina. Ovo ne smanjuje količinu vode u majici.

Čime se zagrijati?

Pa, vrijeme je da pređemo na posao. I prije svega, hajde da shvatimo koje vrste grijanja postoje i koje odabrati. Odnosno, biramo rashladnu tečnost, a sve ostalo teče iz nje.

Zrak

Peći za grijanje stvaraju prirodnu cirkulaciju toplog zraka u prostoriji. Na njih ćemo se kratko vratiti na kraju, ali za sada ćemo to napomenuti kao činjenicu: toplinski kapacitet zraka je vrlo mali, a za potpuno grijanje zraka, ili grijač zraka velike površine ili prilično intenzivan konvektivni potreban je protok.

Prvi slučaj -. Zagrijani zrak u prostoriji sa grijanim podovima ima mali kontakt sa zidovima i prozorima, a temperatura mu je niska. Termička inercija je vrlo mala, jer direktno zavisi od toplotnog kapaciteta rashladnog sredstva. Stoga je gubitak topline 1,4-1,7 puta manji nego kod grijanja radijatorima. Jedna stvar je loša: teško je potisnuti primarnu rashladnu tekućinu kroz dugu tanku cijev ugrađenu u pod, pa je za topli pod potrebna posebna cirkulaciona pumpa. Ako nestane struje, prestaće i pod će prestati da se greje.

Zbog njihove visoke efikasnosti u kombinaciji s energetskom ovisnošću, preporučljivo je koristiti grijane podove u prostorijama koje ne zahtijevaju ravnomjeran temperaturni režim, ali intenzivno gube toplinu: u hodnicima, hodnicima, hodnicima. Nepoželjno je u spavaćoj ili dječjoj sobi - povećana udobnost uz niže troškove ne plaća rizik od iznenadne hladnoće noću.

Drugi slučaj je potpuno zračni CO iz peći za grijanje. u podrumu kroz sistem vazdušnih kanala. U zgradama ne višim od 2 sprata, zračna konvekcija CO može biti vrlo ekonomična, ali tada njena efikasnost brzo opada. Imao je široku upotrebu u antici, ali je već u srednjem vijeku, zbog povećanja spratnosti zgrada, izašao iz upotrebe. Trenutno ne postoji metoda za izračunavanje zračne konvekcije CO, pa je njegova konstrukcija dio onih koji vole tehničke eksperimente na sebi.

Steam

Zagrijavanje pregrijanom vodenom parom pod pritiskom gotovo je potpuno lišeno toplinske inercije i, pod jednakim uvjetima, omogućava vam da smanjite snagu kotla (i potrošnju goriva) za 20-30% Međutim, upotreba parnog CO je dozvoljena samo u industrijskim prostorijama uz kontinuirani kvalificirani nadzor i brigu o sistemu: vjerovatnoća nesreće je značajna, pregrijana para je izuzetno, čak fatalna i traumatična , a parni radijatori zagrijavaju do 120-140 stepeni. Montaža parnog CO je složena i dugotrajna, jer jedini mogući materijal za komponente sistema je čelik.

Voda i antifriz

Izlaziti s Najbolja opcija za privatnu stambenu zgradu je grijanje vode: Toplotni kapacitet vode je veći nego kod većine drugih tečnosti, što CO čini kompaktnijim, ali je njegov viskozitet nizak. Ovo vam omogućava da postignete malu toplotnu inerciju ubrzavanjem cirkulacije rashladne tečnosti u sistemu; kako - više o tome kasnije. Plastika se može koristiti za stvaranje vodenog CO, što olakšava rad i smanjuje dodatni gubitak topline.

Što se tiče otopina etilen glikola u vodi - antifriza - njihova termička svojstva nisu ništa lošija. Ali antifrizi su skupi i toksični, pa je potrebno pažljivo i trajno brtvljenje sistema. Osim toga, izbor tipa kotla je ograničen i njegovi cjevovodi postaju skuplji, jer isključena je upotreba hitnog ispuštanja pregrijanog rashladnog sredstva u kanalizacijski sistem.

Preporučljivo je koristiti CO sa antifrizom u privremeno naseljenim zgradama, recimo, iznajmljuje se zimi. Ali tada će morati osigurati neovisno napajanje - cjevovodi kotlova protiv smrzavanja su, u pravilu, elektromehanički i kontrolirani elektronski. Sam CO će također biti skuplji: njegovi dijelovi moraju biti dizajnirani za temperaturni raspon ispod nule, a dizajn mora spriječiti taloženje vodenog kondenzata iz vanjskog zraka.

Čime grejati?

Drugi glavni problem je gorivo za kotao. Najekonomičnija opcija je grijanje na plin na prirodni plin.. Po omjeru energetskog intenziteta i cijene, još mu nema premca. 1 kJ iz ukapljenog propan-butana u bocama košta oko tri puta više, osim toga, 30 kg plina u standardnoj boci od 50 litara dnevno dovoljno je samo južno od Rostova na Donu. Električna energija kao glavni nosilac energije također još nije opcija: njeno oslobađanje energije, uzimajući u obzir efikasnost sistema, iznosi 0,95 kW topline po 1 kW iz mreže, a košta 1 kW/h 3 rublje.

Bilješka: u nekim slučajevima, upotreba stacionarnih električnih uređaja za grijanje još uvijek može biti opravdana, vidi dolje.

Ali kako ga onda grijati ako je kuća bez plina? Rešimo ovaj problem na ovaj način: odredićemo potrebnu ukupnu energetsku rezervu goriva za sezonu u celini, na osnovu nje i energetskog intenziteta (kalorične vrednosti) goriva, obima njegove nabavke, a zatim, na osnovu lokalne cijene, mi ćemo odlučiti za koje gorivo je kotao potreban. Ista tehnika vrijedi i za dodatni kotao za nuždu.

Bilješka: Kalorična vrijednost drveta u velikoj mjeri ovisi o sadržaju vlage. Kada se drvo navlaži od suhog u prostoriji (15% vlažnosti) do skladištenja u otvorenoj hrpi (60% vlažnosti), kalorijska vrijednost pada za 2,5 puta.

Za kaloričnu vrijednost različitih goriva pogledajte tabelu s desne strane. Pretpostavlja se da je drvno gorivo suvo u prostoriji. Tačnije, lokalna vrsta goriva može se odrediti od dobavljača i/ili komunalnih inženjera grijanja. Da biste doveli snagu kotla do njega, morate zapamtiti da je 1 W = 1 J/s. Odnosno, prvo odredimo koliko kW kotao u prosjeku treba razviti tokom sezone grijanja:

P = (ξp)/η (1),

gdje je η nazivna efikasnost kotla;

ξ – sezonski faktor iskorištenja snage kotla.

Za Moskvu ξ = 0,5, prema Arhangelsku se proporcionalno povećava na 0,79, a prema Krasnodaru takođe proporcionalno pada na 0,35.

Sada množimo P (u kilovatima) sa 3,6 (toliko kilosekundi na sat) i sa 24, brojem sati u danu, da bismo dobili prosječnu dnevnu potrošnju energije CO:

e(kJ) = 86,4t(1000s)*P(kW) (2),

i množenjem sa trajanjem grejne sezone u danima, dobijamo ukupnu sezonsku potrebu za energijom za grejanje E. Podelivši je sa kaloričnom vrednošću goriva Q, dobijamo nabavnu težinu goriva u kilogramima:

M(kg) = E(kJ)/Q(kJ/kg) (3),

pa, svi znaju koliko je kilograma u toni. Ostaje samo uporediti cijene i odlučiti koja će biti jeftinija.

Bilješka: Ponekad referentne knjige daju kalorijsku vrijednost goriva u kilokalorijama (kcal) po kg. Pretvorba u džule je jednostavna: 1 J = 0,2388 cal, a 1 cal = 4,3 J.

Potrošnja plina se obračunava na isti način, samo će svugdje umjesto kilograma biti kubnih metara. Da bismo dobili prosječnu mjesečnu potrošnju plina (ovo bi moglo biti potrebno pri postavljanju porodičnog budžeta), jednostavno podijelimo ukupnu potrošnju sa brojem mjeseci u sezoni grijanja.

Bilješka: u online imenicima, kalkulatorima toplotnih gubitaka, trgovinskim deklaracijama, itd., možete pronaći kalorijsku vrijednost u kW/kg ili kW/cub.m. Ne vjerujte ovim podacima - vat i njegovi derivati ​​su jedinice snage, oslobađanja energije po jedinici vremena. Ako se odmah ne naznači koliko dugo je gorivo gorelo, da li su dobijene takve brojke, ovo je glupo pismo. Za izračunavanje količine goriva i njegovih troškova potrebno je znati ukupno oslobađanje energije, bez obzira na vrijeme njegovog korištenja, jer Plaćamo energiju, a ne struju. Kako se može utvrditi ako se ne zna koliko dugo su ovi kilovati emitovani? Ako 1 kg goriva potpuno izgori u 1 s, razvijajući snagu od 1 kW, tada je energija u ovom kilogramu 1 kJ. A ako je gorio istom snagom 1 sat, tada se oslobodilo 3600 kJ ili 3,6 MJ energije. Podrazumevano se pretpostavlja da mislimo (kWh)/kg, tada izlazi ista jedinica energije, iste dimenzije kao džul. Ali trgovci, nakon što su tajno uklonili *ch (kao greška u kucanju), besramno unose svaku lažnu glupost u kolonu, a nema načina da to provjere.

Grijanje u kući

Izračunat ćemo grijanje za naš dom sljedećim redoslijedom:

• Na osnovu raspoloživih sredstava i gradilišta izradit ćemo idejni projekat kuće.
• Kuću ćemo zonirati prema stepenu potrebnog komfora prostorija.
• Pronađimo gubitak topline za svaku prostoriju posebno.
• Ukoliko je potrebno, ukoliko se radi projektni projekat za novu zgradu, mi ćemo finalizirati idejni projekat.
• U prostorije ćemo postaviti uređaje za grijanje: radijatorske baterije i eventualno dodatne stacionarne grijalice.
• Također, za svaku prostoriju ćemo odrediti ukupnu toplinsku snagu radijatora, a iz nje i potreban broj sekcija.
• Odabraćemo sistem za izgradnju CO i kola za distribuciju rashladne tečnosti, a na osnovu njih i dodatne korektivne faktore za proračun snage kotla. Ovde ćemo odlučiti šta ćemo sami, a za šta ćemo morati da angažujemo majstore.
• Izračunajmo, koristeći glavne (obavezne) i dodatne koeficijente, potrebnu snagu kotla.

Nakon toga ostaje izračunati metar i nomenklaturu cijevi, broj i nomenklaturu konektora, ventila, uređaja za automatizaciju, prirodu i obim posla, potrebne alate i materijale itd. Na osnovu podataka proračuna, procjena za izgradnja postrojenja je u planu, ali to je predmet posebne ozbiljne rasprave. Ovdje ćemo se ograničiti na proračun kotla, jer Metodologija za izračunavanje potrošnje goriva je već data gore.

Udobne zone

Osnova za ekonomičnu potrošnju energije za grijanje je pažljivo zoniranje kuće prema potrebnom/dozvoljenom stepenu udobnosti prostorija. Vlasniku privatne kuće, koji nije ograničen standardnim standardima i troškovima plaćanja specijalističkih dizajnera, može se preporučiti zoniranje zgrade koja je detaljnija nego što je uobičajeno za masovni razvoj za potencijalne kupce, ali koja štedi više topline:

1. Kompletna zona komfora – temperaturni opseg 22-24 stepena, ne više od 2 spoljna zida. To uključuje (posebno –), sobe za starije roditelje, teretanu itd.
2. Prostor za spavanje - osim, ovo su prostorije opće namjene u kojima je koncentrisan cijeli osobni život njihovih stanovnika: sobe za goste, sobe za poslugu, prostorije za iznajmljivanje. Temperaturni opseg – 21-25 stepeni.
3. Dnevni boravak - trpezarija, kancelarija za umni rad, boudoir domaćice itd. Temperaturni opseg - prema sanitarnim standardima, 18-27 stepeni.
4. Ekonomska zona - ovdje ljudi aktivno rade, potpuno obučeni za sezonu. Najvjerovatnije postoje izvori dodatnog grijanja. To uključuje kuhinju, kućnu radionicu, zimsku baštu itd. Gornja granica temperature nije standardizovana, donja granica u odsustvu ljudi može pasti na 15-16 stepeni.
5. Prostor za privremeno korištenje, odnosno prolazni prostor - stepenište, garaža itd. Jer Budući da se ljudi ovdje pojavljuju ležerno iu vanjskoj odjeći, donja granica temperature je postavljena na 12 stepeni. Za grijanje je preporučljivo koristiti grijane podove ili plafonske infracrvene (IR) emitere, pogledajte o njima u nastavku, u dijelu o električnom grijanju. Radijatori grijanja su radijatori za nuždu koji se privremeno uključuju kako bi zaštitili kotao od pregrijavanja.
6. Komunalna zona - u prostorijama ove zone nisu instalirani izvori toplote, temperaturni opseg uopšte nije normiran, sve dok je iznad nule. Grijanje se vrši zbog prijenosa topline iz susjednih prostorija. Ovdje također možete instalirati CO radijatore za slučaj nužde.

Layout

Ako je CO dizajniran za već izgrađenu kuću, onda se ništa ne može učiniti - morat ćete zonirati ono što je tamo i gubitak topline će biti kakav god se pokazao. Ali ipak manje nego prema standardnim metodama proračuna. Ako se CO uklapa u kuću u fazi idejnog projektiranja, tada se morate voditi sljedećim pravilima:

• Udobna soba ne bi trebala imati više od 2 vanjska zida, tj. ne više od 1 vanjskog ugla. Gubitak topline kroz uglove je maksimalan.
• Za kotao, čak i zidni, bolje je izdvojiti zasebnu prostoriju, to će povećati njegovu prosječnu sezonsku efikasnost. Minimalni zahtjevi za propise o zaštiti od požara su zapremina od 8 kubnih metara. m, visina plafona od 2,4 m, mora postojati prozor za otvaranje površine 10% površine poda kotlarnice, potreban je slobodan protok zraka ili kroz otvor ispod vrata od 40 mm, ili kroz rešetka sa filterom za vazduh u njoj (po mogućnosti) ili kroz dovodne ventile sa ulice. U kotlarnici je potreban poseban dimnjak, koji ne komunicira sa općom ventilacijom i ostalim dimovodima (recimo sa dimnjakom kamina). Završna obrada je izrađena od nezapaljivih materijala, pregrade sa susjednim prostorijama nisu manje od cigle (27 cm).
• Preporučljivo je da se prostorije 1. zone lociraju uz kotlarnicu (ložionicu) kako bi se što potpunije iskoristila otpadna toplina kotla. Ali vrata kotlovnice moraju biti napravljena ili sa ulice ili iz prostorija u nestambenim prostorima - pomoćna prostorija, prolaz, pomoćna prostorija, osim garaže.
• Poželjno je da se kupatilo smjesti ili uz kotlarnicu ili bliže centru zgrade.
• Prostorije komunalnih, prolaznih i komunalnih prostora treba da budu smještene u uglovima, u blizini vjetrobranskih, sjevernih ili sjeveroistočnih zidova.
• Osim toga, preporučljivo je koristiti prostorije u komunalnoj zoni kao toplinske tampone između zona 1-3 i 5-6.

Primjeri standardnih (prema standardnim, ali mudro primijenjenim standardima) i nestandardnih planskih rješenja prikazani su na sl. Oznake: G - dnevni boravak, S - glavna spavaća soba, D - dečija soba, KR - soba roditelja vlasnika (za baku), K - kuhinja, Kabina - radna soba, Tl - toalet, Vn - kupatilo, Gr - garderoba prostorija, P – hodnik, T – peć (kotlarnica), Ch – orman, X – hol, F – fen iznad hodnika od polikarbonata na ravnom krovu, Gar – garaža.

Obje kuće su ukupne površine manje od 150 m2. m, i 4 ara je dovoljno za gradnju, a ima još mjesta za travnjak i baštu u dvorištu. Međutim, ne može svaki bogati stanovnik grada priuštiti dnevni boravak od 30-35 kvadratnih metara i spavaću sobu od 15-20 kvadratnih metara.

Kuća lijevo je za porodicu sa ustaljenim načinom života i tradicionalnim razmišljanjem. Jaslica je odvedena u ćošak, a bakina soba je odvedena u ložionicu jer je prvorođenče bilo jako, a starici je koristilo da grije kosti. Ako baka, po vlastitim riječima, živi na svijetu dok joj ne zatreba drugi vrtić, vlasnik pristaje da joj ustupi kancelariju.

Kuća sa desne strane je za mladu samostalnu porodicu. Zahvaljujući prilično velikom holu nepravilnog oblika, bilo je moguće ugurati (kako je to projektant) vrata u sobe i gurnuti kupatilo u centar zgrade. Krov ugrađene garaže (nije na postolju i plafon je niži) je više od 1,5 m niži od krova kuće. Dok roditelji otplate hipoteku i zatrebaju drugi jaslice, u planu je da se iznad garaže sagradi jednoipospratnica sa jednom velikom sobom i da se ustupi najstarijoj ćerki.

Proračun gubitka topline

Izračunat ćemo gubitak topline prostorija 1-4 kao i obično, bez uzimanja u obzir unutarnje izmjene topline u zgradi. Brojaćemo 5 i 6 za sva 4 zida, ili čak za svih 5-6 zidova, ako govorimo o nestandardnom rasporedu. Za proračun će nam trebati, pored poznavanja strukture zida i debljine njegovih sastavnih slojeva u metrima, sljedeće vrijednosti:

1. Toplinska otpornost materijala Rt ili specifični toplotni gubitak materijala qp.
2. Prosječna temperatura u januaru (ili najhladnijem mjesecu u vašem području) može se pronaći u lokalnoj meteorološkoj službi ili na web stranici Roshidrometa ili na web stranici lokalne općine.
3. Prosječna temperatura za zimu, informacija – tu.
4. Sezonski faktor iskorištenja snage kotla, već korišten gore.

Bilješka: Specifični gubici toplote se ponekad daju u kcal/m*sat, a zatim ih treba pretvoriti u W/m^2, koristeći odnose između džula i kalorija i između džula i vata.

U standardnom dizajnu, gubitak topline se izračunava na osnovu njegovih specifičnih vrijednosti i temperature najhladnije sedmice u godini. Rezultati su prilično precizni za velike višespratnice (tablice specifičnih gubitaka topline, općenito govoreći, razvijene su odvojeno za zgrade sličnog dizajna). Toplinu male privatne kuće potrebno je izračunati na osnovu toplinske otpornosti materijala. Na osnovu specifičnih toplotnih gubitaka, privatni vlasnik može precizno izračunati odliv toplote kroz hladno potkrovlje i ulazna vrata.

Neki proračunski podaci prikazani su na Sl. Ali, generalno govoreći, Rt i qp treba uzeti iz specifikacije za materijal. Za istu plastiku od opeke i pjene, oni se značajno razlikuju ne samo od proizvođača do proizvođača, već i od serije do serije. Ako dobavljač ne pokaže pasoš materijala ili u njemu nema Rt ili qp, bolje je kupiti negdje drugdje. To je slučaj kada škrtac plaća ne dvaput, već cijeli život.

Stvarni proračun je jednostavan: pomnožimo tabelarnu vrijednost Rt za dati materijal sa debljinom njegovog sloja u metrima, uzmemo inverznu vrijednost iz rezultata, to nije ništa drugo do toplinska provodljivost datog sloja, i pomnožimo je po površini izračunate površine i po temperaturnoj razlici (temperaturni gradijent) na obje strane njene strane; ako se na putu topline nalazi nekoliko slojeva različitih materijala (na primjer, žbuka-cigla-izolacija), tada se Rt svakog sloja zbraja. Kao rezultat, dobijamo protok toplote iz prostorije u vatima Qp. Ako se proračun vrši korištenjem specifičnih toplinskih gubitaka qp, množimo njihovu tabelarnu vrijednost s temperaturnom razlikom i površinom, ali je izračunavanje višeslojnog na osnovu qp već teže za to ih je potrebno pretvoriti u Rt.

Proračuni se vrše odvojeno za zidove, podove, stropove, prozore i vrata. Za maksimalni temperaturni gradijent ΔT uzimamo minimalnu dozvoljenu sobnu temperaturu, a za njen minimum:

• Za zidove i prozore - prosječna januarska temperatura podijeljena sa faktorom iskorištenja sezonske snage kotla ξ.
• Za plafon - prosječna dnevna temperatura najhladnije sedmice zime, izračunata prema specifičnim gubicima topline.
• Za pod - prosječna zimska temperatura područja.

Sa stanovišta standardnog dizajna, ova metoda je potpuna jeres. Ali uzet ćemo u obzir okolnost koja se ne primjenjuje u visokim zgradama, naime: nacrt kotla u maloj privatnoj kući osigurava ventilacijski minimum razmjene zraka s velikim viškom. Zatim, kako smo sami sebi gospodari u svom domu, puštamo zrak u kotlovnicu na 2 načina: kroz otvor ispod vrata iz kuhinje ili rešetke sa filterom iznad poda u WC-u/kupatilu i iz ulica kroz ventile u vanjskom zidu.

Za umjereno hladno vrijeme ventili kotlarnice su zatvoreni. Odjednom udari nenormalan mraz, otvorimo ih, ograničimo protok zraka do kotla iz kuće ili ga potpuno blokiramo. Obezbeđujemo „disanje“ od najmanje 7 kubika na sat po osobi na starinski način: sa ventilacionim otvorima ili, modernije, ventilacionim ventilima u prostorijama. Ovdje nema europskog kvaliteta života, ali zatvaranje/otvaranje ventila nije ništa teže niti teže od prženja jajeta. Koje i Evropa jede. A uz takvu konstrukciju sistema grijanja, trošak grijanja privatne kuće manji je od mjesečne naknade za grijanje u gradskom stanu - realnost. Konačno, ako vlasnik ima glavu i ruke na mjestu, ko mu onda brani da ventile opremi temperaturnom automatikom? Tada će sve biti u redu sa kvalitetom života.

Instaliranje baterija

Koji?

U prodaji su 4 vrste radijatora za grijanje:

1. Čelik tankih stijenki je najjeftiniji.
2. Aluminijum.
3. Bimetalni čelik-aluminij je najskuplji.
4. Liveno gvožđe, ali ne stare "harmonike", već profilisane.

Prvi su pogodniji za regije sa blagim zimama i kratkom grejnom sezonom. Kod intenzivnog sagorijevanja mogu korodirati, a uz to su mogući i vodeni čekići u sistemu koje tanki čelik ne može izdržati.

Aluminijumske baterije dobro prenose toplotu i obezbeđuju nisku toplotnu inerciju sistema; Toplotna provodljivost aluminijuma je veoma visoka, a toplotni kapacitet je nizak. Ali oni su krhki, u regijama s naglim promjenama vremena mogu iscuriti iz vodenog udara. Osim toga, ne slažu se dobro s metalnim cjevovodima, koeficijent toplinskog širenja (TCE) aluminija je visok. Najbolje ih je koristiti u regijama sjeverno od crne zemlje, gdje su zime konstantno hladne, a onda nedostaci aluminijuma ne utiču na njih.

U bimetalnim radijatorima, aluminijski profili su nanizani na tanku, izdržljivu jezgru od specijalnog čelika. Bimetalne baterije nemaju tehničkih nedostataka, mogu se koristiti bilo gdje bez ograničenja, ali su vrlo skupe.

Lijevano željezo je vječno, potpuno ignorira vodeni čekić i drugo je nakon čelika po jeftinoći. Međutim, težak je i zahtijeva pomoćnika. I što je najvažnije, ima vrlo visok toplinski kapacitet za metal. Toplotna inercija CO i toplinski gubici u njemu zbog histereze bit će veliki.

Bilješka: Svi gore i dolje opisani trikovi za uštedu topline u sistemu sa "livenim gvožđem" su nevažeći. Treba ga smatrati standardom.

Proračun radijatora

Izračunavanje baterija za sobe je jednostavno: prethodno pronađenu vrijednost gubitka topline podijelite s toplinskom snagom jedne sekcije, pomnožite sa sigurnosnim faktorom 1,2 i zaokružite na najbliži najveći cijeli broj, dobićemo broj sekcija po prostoriji. Ali imajte na umu: ne piše „za nazivni kapacitet sekcije“.

Činjenica je da je snaga na natpisnoj pločici data za temperaturu napajanja od 90 stepeni i povratnu temperaturu od 70 stepeni. U visokim zgradama ovo je optimalno. Ali naš CO nije tako velik i možemo smanjiti omjer dovodne/povratne temperature na 80/60 stepeni. Ne možete učiniti manje, ako se povratni tok ohladi ispod 50 stepeni, tada će ili raditi bajpas kotla (vidi dolje) i novac za toplinu će otići u odvod, ili, još gore, može se stvoriti kiseli kondenzat u kotlu, što ga može brzo i potpuno onemogućiti. Šta ćemo ovim postići? Manji gubitak toplote iz baterija direktno u zidove. Znatno manji, jer Prenos toplote zagrejanog tela proporcionalan je 4. stepenu njegove temperature.

To znači da za pravilno izračunavanje baterija trebamo preračunati njihovu snagu na manji temperaturni raspon. Odnos temperature pasoša je 90/70 = 1,2857, a naš je 80/60 = 1,3333. Korekcioni faktor za baterije će biti (1,2857/1,3333)^4 = 0,865. Nazivnu snagu sekcije pomnožimo s njom za proračun.

Gdje ga staviti?

Postavljanje baterija je takođe delikatno pitanje i zahteva domišljatost. Pogledajte poz. I crtež tamo je tipičan, u nišama ispod prozora. Tako je, inače, termo zavjesa ispred prozora uvelike smanjuje gubitke kroz nju. Procenjene vrednosti: spavaća soba – 4 dela, dnevna soba – 8, dečija soba – 6.

Sada idemo na nivo 1 domišljatosti, poz. B. U dnevnoj sobi je ostalo još 8 sekcija, 2 sa 4. A toplotna zavjesa nije oštećena: nastaje slaganjem tokova iz 2 baterije. Ali njihove stražnje strane više ne griju vanjski zid, već pregradu, tako da u dječjoj sobi ima dovoljno 4 odjeljka. 2 – napravljene su uštede, i to ne samo na kupovini, već i na snazi ​​kotla, vidi dolje.

Da li su radijatori na bočnim zidovima neugledni? A umjesto uobičajene prozorske daske stavit ćemo figuriranu, kako kažu - kreativnu, prikazanu zelenom isprekidanom linijom. Na njemu možete uzgajati biljke, urediti radni prostor itd. Na pos. B je opcija koja je interesantna za, na primjer, Južni federalni okrug i Ciscaucasia. U dnevnoj sobi uopšte nema radijatora (komforna zona 3), a po zidovima su okačeni IC emiteri u obliku slika (o njima kasnije), postavljeni na 18 stepeni. Ušteđeno je još 8 sekcija, a potrošnja električne energije za IR grijanje je upola manja od uštede na plinu.

Bilješka: Na to utječe i činjenica da čovjek u prosjeku emituje 60 W toplote. Baterije to ne osjećaju, ali IR senzori slike osjećaju.

O zaštiti baterije

U većini slučajeva, baterije će se i dalje morati ugraditi u niše na prozorskim pragovima. Tada se gubici iz njih direktno u zid mogu značajno smanjiti primjenom, vidi sliku desno. Aero vizir i injektor vrućeg zraka savijeni su od lima ili tankog pocinčanog čelika, a IR reflektor će biti prekriven komadom izolacije od vlakana sa obje strane.

Odabir sistema

Ovdje morate znati da je toplinska inercija CO manja, što voda brže kruži u njemu. A brzina njegove cirkulacije, zauzvrat, zavisi od pritiska u sistemu. Koliko čvrstoća cijevi i baterija dozvoljava (uzimajući u obzir mogućnost vodenog udara), treba povećati pritisak.

Otvoreno ili zatvoreno?

Donedavno, otvoreni ili atmosferski CO (na lijevoj strani na donjoj slici) su izgrađeni posvuda, oni su jednostavni i zahtijevaju minimum materijala. Sada je zabranjena izgradnja novih JI otvorenog tipa u većini zemalja iz sljedećih glavnih razloga, osim kojih postoje mnogi drugi:

1. Da biste stvorili pritisak od 1 atm (višak atmosfere), koji je približno jednak 1 baru, morate podići ekspanzioni spremnik za 10,5 m.
2. Ekspander zahtijeva veliku zapreminu, što povećava inerciju CO i rizik od vodenog udara.
3. Bez obzira na bilo kakvu izolaciju ekspandera, njegov gubitak topline je neprihvatljivo veliki.
4. Otvoreni CO zahtijeva redovno održavanje i odzračivanje.

Zatvorene CO su složenije i skuplje za izgradnju, ali ispunjavaju moderne zahtjeve i mogu raditi bez nadzora neograničeno vrijeme. Opšti dijagram zatvorenog CO prikazan je desno na Sl.

Njegov dio desno od sekcija označenih A-A je prilično pristupačan za samostalnu proizvodnju. Ono što je lijevo je zapravo cijev kotla. Ovo je, prvo, posebna tema. Drugo, koliko je linija kotlova na rasprodaji, toliko je i okova za njih, detaljno opisanih u specifikacijama kompanije. Stoga navodimo samo, za orijentaciju, svrhu njegovih dijelova:

• T1 – bypass (bypass, shunt) kotla. Ako temperatura povrata padne na 50 stepeni, senzor 12 pokreće termo ventil 10 i prenosi dio vode iz dovoda u povrat. Ventil 5 zatvara premosnicu ako se grijanje prebaci na rezervni električni kotao za nuždu VIN (vidi dolje i dolje) 14.
• T2 – premosnica cirkulacione pumpe (jednostavno pumpa) 6. Pokreće se dovodnim termometrom 3 (isti termometar je poželjan na povratku) u slučaju pregrijavanja dovoda zbog kvara pumpe ili nestanka struje. U ovom slučaju CO prelazi u slabo grijaći i neekonomičan, ali energetski nezavisan termosifonski način rada.
• 2 – sistemski manometar.
• 4 – posuda za skladištenje (termoprigušivač), neophodna za sprečavanje vodenog udara. Najčešće se kombinuje sa kotlom za toplu vodu, jer CO nije spojen na njega direktno, već pomoću zavojnice izmjenjivača topline. Ako je predviđen rad CO iz alternativnog izvora energije (AI) 13, tada se u prigušnicu ugrađuje drugi kalem ako je AI solarni kolektor (SC), ili niskonaponski grijaći element ako je AI ​je solarna baterija (SB).
• 7 – radijatori grijanja.
• 15 – ventil za odvod vazduha, postavljen na najvišoj tački sistema.
• 8 – razvodni i sabirni razdjelnici, potrebni za sprječavanje vodenog udara zbog razlike u pritisku vode po visini poda. Broj razvodnih/sabirnih cijevi se zasniva na broju spratova. Nalaze se otprilike na sredini visine zgrade. Nije potrebno u jednokatnici.
• 9 – membranska ekspanziona posuda sa hitnim tehnološkim ispuštanjem vode u kanalizaciju. Služi za kompenzaciju toplinskog širenja rashladnog sredstva.
• 11 – Dopuna CO iz vodovoda. U najjednostavnijem slučaju - plutajući ventil i filter za sediment. Ako je voda loša, postavlja se dodatna oprema za njenu pripremu. Sistem pripreme vode za toplu vodu nije prikazan, jer ne odnosi se na CO.
• 14 – rezervni vorteks indukcijski grijač VIN. Radi iz kućnog napajanja ili iz AI-SB preko DC/AC 220V 50/60 Hz invertera.

Kako distribuirati toplotu?

Šeme za distribuciju rashladnog sredstva na uređaje za grijanje su, prvo, slijepe i reverzibilne. U prvom se tok vode zatvara samo kroz radijatore, grijane podove, grijane držače za ručnike itd. Drugo, postoji djelomični direktan tok vode od dovoda do povrata. Okretna kola imaju najmanju toplotnu inerciju, minimalne cevi i omogućavaju rad kotla bez premosnice, jer sam prekomjerno hlađeni povrat izvlači toplinu iz baterija na sebe, ali dobro funkcioniraju samo sa vrlo dugim granama (gredama) dovodnog/povratnog, pa se koriste uglavnom u velikim industrijskim prostorijama: radionicama, skladištima.

O Lenigradki

U ovom slučaju, Lenjingradka nije vrsta preferans kartaške igre, već tzv. Lenjingradska shema distribucije topline, vidi sl.

Šema SO "Lenigradka"

Leningradka je izuzetno jednostavna, zahtijeva rekordno mali broj cijevi, a razvodne grane u privatnim kućama često su po dužini usporedive s industrijskim. Stoga se o Lenigradki nedavno aktivno raspravljalo u RuNetu. Za više detalja možete pogledati video ispod.

Video: Leningradka sistem grijanja

• Jednocevni - baterije su spojene serijski, jedna cev ide samo do povratka.
• Dvocijevne - baterije su spojene paralelno između dovodne i povratne cijevi.
• Kombinirani - uzastopni dijelovi (donji) povezani su kao zasebne baterije u dvocijevni krug.

Jedna cijev

Jednocijevni sistem (vidi sliku) zahtijeva najmanju količinu materijala za izgradnju.

Međutim, nije široko rasprostranjen zbog sljedećih nedostataka:

• Pumpa P i bajpas kotla T su potrebni čak i u otvorenom CO.
• Damper-akumulator A zahtijeva veliki kapacitet, od 150 litara, što povećava toplinsku inerciju CO.
• Podešavanje baterija je međusobno ovisno: ako ih ima više od 3 na snopu i svi su različiti, onda možete provesti pola sezone petljajući s podešavanjem CO. Štaviše, potrebni su skupi trosmjerni bajpas ventili.
• Same baterije se neravnomjerno zagrijavaju, zbog toga su sklone samoprozračivanju (rastvorljivost plinova u vodi se povećava kako temperatura pada), pa je svakom radijatoru potreban poseban odvod zraka.
• Pumpi je potrebna dvostruko veća snaga od uobičajene, od 40-50 W za svakih 10 kW snage kotla.

Dvije cijevi

Dvocijevna shema (vidi sliku) zahtijeva više cijevi, ali manje fitinga, tako da u pogledu materijala nije mnogo skuplja od jednocijevne sheme, samo što zahtijeva više posla.

Kapacitet klapne – od 50 litara. Neke vrste plinskih kotlova, kada rade u dvocijevnom krugu s dužinom snopa do 12-15 m, omogućavaju rad bez obilaznice. Podešavanje radijatora je praktično nezavisno; Najčešća shema.

Combi

Kombinovani krug, vidi sl., gotovo je potpuno nepoznat tipičnim „operatorima grijača“, jer nije pogodan za jednokatne kuće, a sa više od 2 sprata kombinuje nedostatke jednocevnih i dvocevnih.

Ali samo u kući na 2 kata, iako je ovdje potrebna cirkularna pumpa sa obilaznicom, ona ima prednosti oba:

• Zaklopka - od 50 l, kao 2-cijevna.
• Ako je gornji razvodni vod M izrađen od cijevi promjera 60 mm ili više i prolazi ispod stropa (može se sakriti ispod vijenca ili spuštenog stropa od gipsanih ploča), tada amortizer uopće nije potreban.
• Ako se pri planiranju zgrade grijaći uređaji približno iste snage dovedu u udubljenja, onda se cijeli spust može podesiti jednim jednostavnim kuglastim ventilom, jer Toplotni gubitak drugog kata kroz strop je veći od gubitka topline prvog kata kroz pod.

Sistem "kombi-dva sprata" ima samo jedan nedostatak: ne postoji standardna metoda proračuna. Da biste ga pravilno razvili, potrebno vam je puno iskustva i profesionalni njuh.

Ožičenje

Postoje 2 sheme cjevovoda za uređaje: kontura (na slici lijevo) i radijalna greda, također desno. Oni nemaju očigledne prednosti jedni u odnosu na druge. Radijalna cijev zahtijeva nešto manji metar cijevi ako je kotlovnica u centru kuće, ali to će ispasti ovisno o rasporedu. Općenito, ako dizajnirate savjesno ili za sebe, a ne zbog više novca, onda se morate zaustaviti na jednoj konturi: što ako se nešto dogodi s cijevima, pod će se morati razbiti na zidu , a ne na sredini sobe.

O cijevima

Najbolje cijevi za CO su propilen. Trajnost je dokazana 30-godišnjim iskustvom, ne zahtijevaju dodatnu toplinsku izolaciju kada su uzidani ili u žljebovima. Oni ne samo da su ravnodušni prema vodenom udaru, već ga i prigušuju, jer plastika ima malu elastičnost i vrlo je viskozna, a vlačna čvrstoća propilena je bolja od one kod drugih čelika. Prema TKR-u, savršeno su kompatibilni sa svim metalima, tj. Aluminijske baterije na propilenskim cijevima mogu se koristiti bilo gdje. Nisu preskupi, a montaža je jednostavna: samo trebate znati rukovati lemilom za propilen, što možete učiniti. Otpor protoku vode je vrlo mali, što će, pri istom pritisku u CO, dati bržu cirkulaciju i manju termičku inerciju.

Ni čelik nije tako loš: traje vječno i jeftin je. Ali s tim je teško raditi: potrebno vam je zavarivanje, moćan savijač cijevi itd. Bakar je vječan, s njim se može raditi na kolenima: za rezač cijevi, savijač cijevi, trn za šišanje krajeva i struganje (rimer) potrebni su mali ručni alati. Povezuje se lemljenjem, što je takođe lako. Međutim, bakar je veoma skup, zahteva izolaciju cevi čak i kada prolazi kroz zidove i plafone, a otporan je na udarce vode lošije od aluminijuma. Općenito, za bogate i ambiciozne: imam bakar, a ne nešto slično! Zašto ne zlato ili srebro? Oni su jači i skuplji.

Anegdota iz 90-ih: Upoznali su se dva nova Rusa: „O, brate, imaš novu kravatu! - Da, upravo sam ti dao 300 dolara! - Slušaj, ti si poludeo! Iza ugla je butik, potpuno iste prodaju za 500.

Metal-plastiku u potpunosti isključujemo. Tvrdnje da se može ugraditi jednim podesivim ključem su ili laž ili neznanje. Potreban vam je poseban alat, isti kao i za bakar. Tada je maksimalna dozvoljena temperatura PVC premaza 80 stepeni. A najvažnije je da okovi (posebni spojni elementi) propuštaju, čak i ako puknu, a do sada se nijedan proizvođač nije uspio nositi s njima. U CO-u to nije ispunjeno toliko curenjem, već prozračivanjem punom brzinom, što prijeti pravom katastrofom.

O padinama

Svaki CO će u nekom trenutku morati da radi na termosifonu, bez pumpe. Kako bi se osiguralo da se kotao ne bi pregrijao i prostorije bile dovoljno tople, ugradnja dovoda i povrata mora biti izvedena sa nagibom od 5 mm/m, vidi sl. desno. "Profesionalni" hakeri to često zanemaruju, nadajući se termogradijentnom pritisku u cijevima, ali za sebe, naravno, bolje je pokušati to učiniti pouzdano.

Proračun kotla

Sada možete preuzeti bojler. Opisanim pristupom projektovanju sistema grejanja ne postavljamo pitanja o nedostatku/višku njegove toplotne snage u odnosu na radijatorsku (a to su suptilna i kompleksna pitanja). Prinudno grijanje, ako je potrebno, osigurat će se rezervom temperature dovoda (mi smo je snizili), a manje-više normalan rad na termosifonu osigurat će akumulator i nagib cijevi. Tada se lako izračunava snaga kotla:

• Sabiramo snagu svih uređaja za grijanje koji se napajaju vodom iz kotla.
• Pomnožimo sa 1,4, uzeli smo u obzir 40% gubitka toplote za ventilaciju.
• Rezultat dijelimo sa sezonskim faktorom iskorištenja energije.
• Drugi rezultat dijelimo sa efikasnošću prethodno odabranog kotla.
• Iz odabrane linije kotlova biramo najbliži sa većom snagom.
• Ako je njegova efikasnost niža od unaprijed određene, ponavljamo proračun; Možda ćete morati uzeti jači bojler ili drugog proizvođača.

Na primjer, za gore opisane kuće, uz odgovarajuću izolaciju, ukupan gubitak topline će biti oko 8 kW bez ventilacije. Snaga svih radijatora i ostalih grijača iznosila je 9,5 kW. Zatim: (9,5*1,4)/(0,5*0,85) = 31,3 kW. Biramo kotao od 30 kW, a za njega VIN od 3 kW. Prema tipičnoj računici, snaga je bila 40 kW u obliku 2 kotla od 20 kW, koji koštaju dvostruko više od jednog 30 kW sa VIN-om.

Video: primjer grijanja privatne kuće površine 300 m².

Pažnja: uredništvo nije odgovorno za sadržaj i kvalitet videa!

Električno grijanje

Ovdje ne govorimo o električnim bojlerima; struja je skupa i možete ih instalirati samo ako nema goriva. Govorit ćemo o dodatnim uređajima za grijanje vode i grijanje. Električno grijanje uz njihovu pomoć izvan sezone može biti jeftinije od korištenja čvrstog ili tekućeg goriva.

VIN

Dizajn VIN-a, koji je gore spomenut, je električni transformator s kratko spojenim sekundarnim namotom, koji je također magnetni krug. Proizvod sadrži dio čelične cijevi, na koji je postavljen primarni namotaj od debele bakrene sabirnice, vidi sl. Vrtložne struje (Foucaultove struje iz školske fizike) indukuju se u sekundaru, dijelom u vodi, i zagrijavaju je. VIN-ovi su vječni i odlikuju se rijetkom „hrastovošću“: ne boje se čak ni udara groma i noćne more svih električara - nula izgaranja u trafostanici.

Ali njihova glavna prednost je nula termička inercija. Područje kontakta sekundara s vodom je hiljadama puta veće od grijaćeg elementa, a njegova zapremina u cijevi je stotine puta manja nego u spremniku kotla. Zbog toga, ako van sezone, kada kotao na gorivo još diše s niskom efikasnošću, isključite ga i uključite VIN, tada će troškovi električnog grijanja biti manji od troškova uglja i usporedivi s plinom one.

To je zbog činjenice da je VIN indiferentan prema povratnoj temperaturi. U peći nema plamena, nema izduvnih gasova, kisele pare jednostavno nemaju odakle da dođu. Temperaturu napajanja možete smanjiti na najmanje 40 stupnjeva, gotovo potpuno eliminirajući inducirane gubitke topline (oni su, kao što se sjećamo, proporcionalni 4. potenciji temperature baterije). U tom slučaju, kotao na gorivo će uzalud sagorijevati gorivo kako bi destilirao vodu kroz premosnicu.

IR slike

IR grijači su također već spomenuti. Dolaze u 2 vrste: film (na lijevoj strani na slici) i LED (IC slike), također u sredini i desno. Prvi su relativno jeftini, to su isti električni kamini, samo niskotemperaturni. Nisu baš ekonomični i pogodni su za privremeno lokalno grijanje, recimo, u seoskoj kući. Opasni su u kupatilima i drugim prostorijama sa visokom vlažnošću.

Infracrveni grijači – slike

IC slike su druga stvar. Oni su u suštini digitalni okviri za fotografije, tj. Slika se može promijeniti i pohraniti u vašu memoriju. Ali u IR slikama, svaki piksel sadrži, pored emitera u boji (R, G i B), i infracrvenih emitera. Efikasnost IR LED dioda je visoka, ali glavna stvar je da je i usmjerenost zračenja visoka; nazad i sa strane jedva se zagrijavaju. Željena temperatura u prostoriji se podešava pomoću daljinskog upravljača. Stoga se IR slike mogu koristiti za ekonomično zagrijavanje prostorija od 4-6 zona ili čak 2-3 u toplim područjima. Jedina loša stvar je što su ovi uređaji veoma skupi.

Bilješka: Dostupni su i IR emiteri bez slike, plafonski za grijanje garaža i pomoćnih prostorija. Jeftinije su, ali ne mnogo.

alternativne energije

U Ruskoj Federaciji i općenito viši od suptropskih područja u geografskoj širini solarno alternativno grijanje kao glavno u dogledno vrijeme ima malo izgleda: insolacija zimi po vedrom danu ne prelazi 300 W/sq. m Uzimajući u obzir efikasnost energetskih pretvarača, potrebna je površina panela od desetina i stotina kvadratnih metara. m, što je nerealno u privatnim kućama. Recimo, najjeftinija energetski nezavisna kuća u ponudi, sa 26 kvadratnih metara stambenog prostora (zajednička soba i mala spavaća soba + mala čajna kuhinja i kombinovano kupatilo, kao u vagonu), košta više od 500.000 dolara.

(APU) su takođe skuplji od dobre kuće i zahtevaju veliku površinu za ugradnju, a zemljište je sve skuplje. Osim toga, vjetrovi u Rusiji uglavnom nisu jaki. Solarni kolektori su od značaja, jer... možete ih sami. Ali domaća topla voda obezbjeđuje se samo ljeti. Brendirani modeli koji zimi griju vodu do 70 stepeni bukvalno su natrpani čudima visoke tehnologije i veoma su skupi.

Struktura solarnog kolektora prikazana je na sl. u centru. Tijelo panela, izrađeno od plinootpornog materijala, pažljivo je zatvoreno i jednako pažljivo izolirano sa svih strana osim s prednje strane. Unutrašnjost je zacrnjena zajedno sa zavojnicom specijalnom bojom koja dobro apsorbuje toplotno zračenje i zatvorena je dvoslojnim dvoslojnim staklom sa zaptivačem. Staklo je takođe posebno, reflektuje toplotu. Ploča se tada puni argonom ili ugljičnim dioksidom pod pritiskom, što više, to bolje. Poznati su brendirani modeli sa unutrašnjim pritiskom većim od 10 bara. Ovaj dizajn stvara snažan efekat staklenika; CPL kolektora dostiže 78%

Solarne ćelije su sloj silicijuma visoke čistoće na vodljivoj podlozi, na koji se u vakuumu nanose tragovi za prikupljanje struje, desno na Sl. Električna energija nastaje zbog fotoelektričnog efekta u poluvodičkom silicijumu. Najjeftinije baterije su napravljene od polikristalnog silicijuma, ali njihova efikasnost je samo nekoliko procenata, pogodne su za napajanje radija tokom kampovanja i punjenje AA baterija.

Baterije napravljene od monokristalnog silicijuma (monosilicijuma) koriste se kao AI za grijanje njihova efikasnost je do 30% ili više. Oni stalno postaju jeftiniji, a kada su postavljeni na krov (na slici lijevo) u moskovskoj regiji, sposobni su razviti snagu do 3-5 kW zimi po oblačnom danu, što je dovoljno za napajanje VIN preko invertera. Generalno, stvar je obećavajuća i treba je pratiti. Štaviše, da biste povezali VIN, ne morate ponovo izvršiti CO.

Na kraju o pećima

Grijanje na peći svakako stvara zdravu mikroklimu u kući, jer... pećnica od cigle diše i održava optimalnu vlažnost vazduha tokom temperaturnih fluktuacija. Također možete učiniti da metalne peći dišu tako što ćete ih obložiti prostirkama od sapunice ili jednostavno mineralnim kartonom. A izgradnja peći neće koštati više od dobrog CO.

Pravilna organizacija grijanja doma nije lak zadatak. Jasno je da stručnjaci - dizajneri i instalateri - mogu to najbolje podnijeti. Moguće je i potrebno ih uključiti u proces, ali u kom svojstvu je na vama, vlasniku kuće, da odredite. Postoje tri opcije: unajmljeni ljudi obavljaju čitav niz aktivnosti ili dio ovih radova, ili se ponašaju kao konsultanti, a grijanje obavljate sami.

Bez obzira na to koju opciju grijanja odaberete, morate dobro razumjeti sve faze procesa. Ovaj materijal je korak po korak vodič za akciju. Njegov cilj je pomoći da sami riješite problem ugradnje grijanja ili da kompetentno nadzirete angažirane stručnjake i instalatere.

Elementi sistema grijanja

U velikoj većini slučajeva privatne stambene zgrade griju se sistemima za grijanje vode. Ovo je tradicionalni pristup rješavanju problema, koji ima neospornu prednost - univerzalnost. Odnosno, toplina se isporučuje u sve prostorije kroz rashladno sredstvo, a može se zagrijati pomoću različitih energetskih nosača. Njihovu listu ćemo dalje razmotriti pri odabiru kotla.

Sistemi za vodu također omogućavaju organiziranje kombiniranog grijanja pomoću dvije ili čak tri vrste energetskih nosača.

Svaki sistem grijanja, gdje rashladna tekućina služi kao prijenosna veza, podijeljen je na sljedeće komponente:

• izvor topline;
• cjevovodna mreža sa svom dodatnom opremom i armaturom;
• uređaji za grijanje (radijatori ili krugovi grijanja za podno grijanje).

Za potrebe obrade i regulacije rashladne tečnosti, kao i izvođenja radova na održavanju sistema grijanja, koristi se dodatna oprema i zaporni i regulacijski ventili. Oprema uključuje sljedeće stavke:

• ekspanzioni rezervoar;
• cirkulacijska pumpa;
• hidraulični separator (hidraulična strelica);
• kapacitet bafera;
• razdjelnik;
• kotao za indirektno grijanje;
• uređaja i opreme za automatizaciju.

Bilješka. Obavezni atribut sistema za grijanje vode je ekspanzioni spremnik, ostatak opreme se instalira po potrebi.

Poznato je da se voda kada se zagreje širi, a u skučenom prostoru nema kuda da ode njen dodatni volumen. Kako bi se izbjeglo pucanje priključaka zbog povećanog tlaka u mreži, ugrađuje se ekspanzijski spremnik otvorenog ili membranskog tipa. Unosi višak vode.

Prisilnu cirkulaciju rashladne tekućine osigurava pumpa, a ako postoji nekoliko krugova odvojenih hidrauličnom strelicom ili međuspremnikom, koriste se 2 ili više pumpnih jedinica. Što se tiče međuspremnika, on istovremeno radi i kao hidraulički separator i kao akumulator topline. Odvajanje kruga cirkulacije kotla od svih ostalih prakticira se u složenim sistemima vikendica sa više spratova.

Kolektori za distribuciju rashladne tekućine ugrađuju se u sustave grijanja s grijanim podovima ili u slučajevima kada se koristi radijalni krug za povezivanje baterija, o tome ćemo govoriti u sljedećim odjeljcima. Kotao za indirektno grijanje je spremnik sa zavojnicom u kojem se iz rashladnog sredstva zagrijava voda za potrebe tople vode. Za vizuelno praćenje temperature i pritiska vode u sistemu ugrađuju se termometri i manometri. Alati za automatizaciju (senzori, termostati, kontroleri, servo) ne samo da kontrolišu parametre rashladne tečnosti, već ih i automatski regulišu.

Zaporni ventili

Pored navedene opreme, grijanje vode u kući se kontrolira i održava pomoću zapornih i regulacijskih ventila prikazanih u tabeli:

Nakon što ste se upoznali od kojih elemenata se sastoji sistem grijanja, možete pristupiti prvom koraku ka cilju - proračunima.

Proračun sistema grijanja i izbor snage kotla

Nemoguće je odabrati opremu bez poznavanja količine toplinske energije potrebne za grijanje zgrade. Može se odrediti na dva načina: jednostavno aproksimativno i izračunato. Svi prodavači opreme za grijanje vole koristiti prvu metodu, jer je prilično jednostavna i daje manje-više ispravan rezultat. Ovo je proračun toplinske snage na osnovu površine grijanih prostorija.

Uzimaju zasebnu prostoriju, mjere njenu površinu i pomnože rezultirajuću vrijednost sa 100 W. Energija potrebna za cijelu seosku kuću određuje se zbrajanjem indikatora za sve prostorije. Predlažemo precizniju metodu:

• sa 100 W pomnožiti površinu onih prostorija u kojima je samo 1 zid, na kojem se nalazi 1 prozor, u kontaktu sa ulicom;
• ako je soba ugaona soba s jednim prozorom, tada se njena površina mora pomnožiti sa 120 W;
• kada soba ima 2 vanjska zida sa 2 ili više prozora, njena površina se množi sa 130 W.

Ako uzmemo u obzir snagu kao približnu metodu, tada stanovnici sjevernih regija Ruske Federacije možda neće dobiti dovoljno topline, a stanovnici juga Ukrajine mogu preplatiti opremu koja je previše moćna. Koristeći drugu metodu proračuna, projektiranje grijanja izvode stručnjaci. Točnije je, jer daje jasnu sliku o tome koliko se topline gubi kroz građevinske konstrukcije bilo koje zgrade.

Prije nego što započnete proračune, morate izmjeriti kuću, saznajući površinu zidova, prozora i vrata. Zatim morate odrediti debljinu sloja svakog građevinskog materijala od kojeg su izgrađeni zidovi, podovi i krovovi. Za sve materijale u referentnoj literaturi ili na Internetu treba pronaći vrijednost toplinske provodljivosti λ, izraženu u jedinicama W/(mºS). Zamjenjujemo ga u formulu za izračunavanje toplinskog otpora R (m2 ºS / W):

R = δ / λ, ovdje je δ debljina materijala zida u metrima.

Bilješka. Kada je zid ili krov napravljen od različitih materijala, potrebno je izračunati R vrijednost za svaki sloj i zatim zbrojiti rezultate.

Sada možete saznati količinu topline izgubljene kroz vanjsku konstrukciju zgrade koristeći formulu:

• QTP = 1/R x (tv – tn) x S, gdje je:
• QTP – izgubljena količina toplote, W;
• S je prethodno izmjerena površina građevinske konstrukcije, m2;
• tv – ovdje trebate zamijeniti vrijednost željene unutrašnje temperature, ºS;
• tn – ulična temperatura u najhladnijem periodu, ºS.

Bitan! Izračun treba izvršiti za svaku prostoriju posebno, naizmjenično zamjenjujući u formulu vrijednosti toplinskog otpora i površine za vanjski zid, prozor, vrata, podove i krov. Zatim se svi ovi rezultati moraju sumirati, to će biti gubitak topline date prostorije. Područje unutrašnjih pregrada ne treba uzeti u obzir!

Potrošnja topline za ventilaciju

Da biste saznali koliko topline gubi privatna kuća u cjelini, morate zbrojiti gubitke svih njenih prostorija. Ali to nije sve, jer moramo uzeti u obzir i zagrevanje ventilacionog vazduha, koje takođe obezbeđuje sistem grejanja. Kako ne biste išli u džunglu složenih proračuna, predlaže se da se ova potrošnja topline sazna pomoću jednostavne formule:

Qair = cm (tv – tn), gdje je:

• Qair – potrebna količina toplote za ventilaciju, W;
• m je količina vazduha po masi, definisana kao unutrašnja zapremina zgrade pomnožena sa gustinom mešavine vazduha, kg;
• (tv – tn) – kao u prethodnoj formuli;
• s – toplotni kapacitet vazdušnih masa, uzima se jednakim 0,28 W / (kg ºS).

Da bi se odredila potražnja za toplinom za cijelu zgradu, ostaje da dodamo vrijednost QTP-a za kuću u cjelini sa vrijednošću Qair. Snaga kotla se uzima sa rezervom za optimalni režim rada, odnosno sa koeficijentom 1,3. Ovdje morate uzeti u obzir važnu točku: ako planirate koristiti generator topline ne samo za grijanje, već i za grijanje vode za opskrbu potrošnom toplom vodom, tada se mora povećati rezerva snage. Kotao mora djelotvorno raditi u 2 smjera odjednom, te stoga faktor sigurnosti mora biti uzet najmanje 1,5.

Trenutno postoje različite vrste grijanja, koje karakterizira nositelj energije ili vrsta goriva koje se koristi. Koji ćete odabrati, na vama je, a mi ćemo vam predstaviti sve vrste kotlova sa kratkim opisom njihovih prednosti i nedostataka. Za grijanje stambenih zgrada možete kupiti sljedeće vrste generatora topline za domaćinstvo:

• čvrsto gorivo;
• gas;
• električni;
• na tečno gorivo.

Sljedeći video će vam pomoći da odaberete nosač energije, a zatim i izvor topline:

Kotlovi na cvrsto gorivo

Dijele se u 3 vrste: direktno sagorijevanje, piroliza i pelet. Agregati su popularni zbog niskih troškova rada, jer su u poređenju sa drugim energentima, ogrevno drvo i ugalj jeftiniji. Izuzetak je prirodni plin u Ruskoj Federaciji, ali je priključenje na njega često skuplje od cjelokupne opreme za grijanje uključujući instalaciju. Stoga ljudi sve češće kupuju kotlove na drva i ugalj, koji imaju prihvatljivu cijenu.

S druge strane, rad izvora topline na čvrsto gorivo je vrlo sličan jednostavnom grijanju peći. Potrebno je utrošiti vrijeme i trud za pripremu, nošenje drva za ogrjev i utovar u ložište. Jedinici su također potrebne ozbiljne cijevi kako bi se osigurao dugotrajan i siguran rad. Uostalom, konvencionalni kotao na čvrsto gorivo karakterizira inercija, odnosno, nakon zatvaranja zračne zaklopke, zagrijavanje vode ne prestaje odmah. A efikasno korištenje proizvedene energije moguće je samo uz akumulator topline.

Bitan. Kotlovi koji sagorevaju čvrsta goriva uglavnom se ne mogu pohvaliti visokom efikasnošću. Tradicionalne jedinice sa direktnim sagorevanjem imaju efikasnost od oko 75%, jedinice za pirolizu - 80%, a jedinice za pelet - ne više od 83%.

Najbolji izbor u smislu udobnosti je generator toplote na pelete, koji karakteriše visok nivo automatizacije i praktično bez inercije. Ne zahtijeva akumulator topline i česta putovanja u kotlarnicu. Ali cijena opreme i peleta često je čini nedostupnom širokom krugu korisnika.

Plinski kotlovi

Odlična opcija je ugradnja grijanja koje radi na glavni plin. Općenito, toplovodni plinski kotlovi su vrlo pouzdani i efikasni. Efikasnost najjednostavnije energetski nezavisne jedinice je najmanje 87%, a efikasnost skupe kondenzacione jedinice je do 97%. Grijači su kompaktni, dobro automatizirani i sigurni za rad. Održavanje je potrebno najviše jednom godišnje, a odlasci u kotlarnicu su potrebni samo radi praćenja ili promjene postavki. Budžetska jedinica bit će mnogo jeftinija od jedinice na čvrsto gorivo, tako da se plinski kotlovi mogu smatrati općenito dostupnim.

Kao i generatori toplote na čvrsto gorivo, plinski kotlovi zahtijevaju dimnjak i dovodnu i izduvnu ventilaciju. Što se tiče drugih zemalja bivšeg SSSR-a, cijena goriva tamo je mnogo veća nego u Ruskoj Federaciji, zbog čega popularnost plinske opreme stalno opada.

Električni kotlovi

Mora se reći da je električno grijanje najefikasnije od svih postojećih. Ne samo da je efikasnost kotlova oko 99%, već im nije potreban ni dimnjak ni ventilacija. Praktično nema održavanja jedinica kao takvih, osim čišćenja jednom u 2-3 godine. I što je najvažnije: oprema i instalacija su vrlo jeftini, a stepen automatizacije može biti bilo koji. Kotao jednostavno ne treba vašu pažnju.

Bez obzira koliko su ugodne prednosti električnog bojlera, glavni nedostatak je jednako značajan - cijena električne energije. Čak i ako koristite višetarifno brojilo električne energije, nećete moći pobijediti generator topline na drva u smislu ovog pokazatelja. Ovo je cijena koju treba platiti za udobnost, pouzdanost i visoku efikasnost. Pa, drugi nedostatak je nedostatak potrebne električne energije na dovodnim mrežama. Takva dosadna smetnja može odmah poništiti sve misli o električnom grijanju.

Kotlovi na tečna goriva

Što se tiče cijene opreme za grijanje i njene ugradnje, grijanje na otpadno ulje ili dizel gorivo koštat će otprilike isto kao i na prirodni plin. Njihovi pokazatelji efikasnosti su također slični, iako je obrada, iz očiglednih razloga, nešto inferiornija. Druga stvar je da se ova vrsta grijanja lako može nazvati najprljavijim. Svaka posjeta kotlarnici završit će se barem sa mirisom dizel goriva ili prljavih ruku. A godišnje čišćenje jedinice je cijeli događaj, nakon čega ćete biti umazani čađom do pojasa.

Upotreba dizel goriva za grijanje nije najisplativije rješenje, cijena goriva može jako pogoditi vaš džep. I rabljeno ulje je poskupjelo, osim ako nemate neki jeftin izvor. To znači da ima smisla instalirati dizel kotao kada nema drugih izvora energije ili, u budućnosti, glavnog napajanja plinom. Jedinica lako prelazi s dizel goriva na plin, ali izduvna peć neće moći sagorijevati metan.

Dijagrami sistema grijanja za privatnu kuću

Sistemi grijanja koji se prodaju u privatnoj stambenoj izgradnji mogu biti jednocijevni ili dvocijevni. Lako ih je razlikovati:

• prema shemi s jednom cijevi, svi radijatori su spojeni na jedan kolektor. To je i dovod i povratak, koji prolazi pored svih baterija u obliku zatvorenog prstena;
• u dvocijevnoj shemi, rashladna tekućina se dovodi u radijatore kroz jednu cijev i vraća se kroz drugu.

Odabir sistema grijanja za privatnu kuću nije lak zadatak, savjetovanje sa stručnjakom sigurno neće naštetiti. Nećemo griješiti protiv istine ako kažemo da je dvocijevna shema progresivnija i pouzdanija od jednocijevne. Suprotno uvriježenom mišljenju o niskim troškovima instalacije pri ugradnji potonjeg, napominjemo da nije samo skuplji od dvocijevnog, već je i složeniji. Ova tema je detaljno obrađena u videu:

Činjenica je da se u jednocevnom sistemu voda od radijatora do radijatora sve više hladi, pa je potrebno povećati njihov kapacitet dodavanjem sekcija. Osim toga, razdjelni razdjelnik mora imati veći promjer od dvocijevnih razvodnih vodova. I na kraju: automatska kontrola sa jednocevnim krugom je otežana zbog međusobnog uticaja baterija jedna na drugu.

U maloj kući ili dachi s do 5 radijatora, možete sigurno implementirati jednocijevni horizontalni krug (uobičajeni naziv - Leningradka). Sa većim brojem uređaja za grijanje neće moći normalno funkcionisati, jer će zadnji radijatori biti hladni.

Druga mogućnost je korištenje jednocijevnih vertikalnih uspona u dvokatnoj privatnoj kući. Takve se šeme javljaju prilično često i uspješno rade.

Kod dvocijevne distribucije, rashladna tečnost se isporučuje na sve radijatore na istoj temperaturi, tako da nema potrebe za povećanjem broja sekcija. Podjela vodova na dovodne i povratne omogućava automatsku kontrolu rada baterija pomoću termostatskih ventila.

Prečnici cjevovoda su manji, a sistem u cjelini je jednostavniji. Postoje sljedeće vrste dvocijevnih shema:

slijepa ulica: cjevovodna mreža je podijeljena na grane (rukove), kroz koje se rashladna tekućina kreće duž autoputeva jedni prema drugima;

povezani dvocijevni sistem: ovdje je povratni razvodnik, takoreći, nastavak dovoda, a cijela rashladna tekućina teče u jednom smjeru, krug formira prsten;

kolektor (radijalni). Najskuplja metoda ožičenja: cjevovodi iz kolektora polažu se zasebno na svaki radijator, način ugradnje je skriven, u podu.

Ako uzmete horizontalne linije većeg promjera i položite ih sa nagibom od 3-5 mm po 1 m, tada će sistem moći raditi zahvaljujući gravitaciji (gravitacijom). Tada cirkulacijska pumpa nije potrebna, krug će biti neisparljiv. Da budemo pošteni, napominjemo da i jednocijevna i dvocijevna ožičenja mogu funkcionirati bez pumpe. Kad bi se samo stvorili uslovi za prirodnu cirkulaciju vode.

Sistem grijanja se može otvoriti ugradnjom ekspanzione posude na najvišoj tački koja komunicira sa atmosferom. Ovo rješenje se koristi u gravitacijskim mrežama, inače se tamo ne može. Ako ugradite ekspanzioni rezervoar membranskog tipa na povratni vod u blizini kotla, sistem će se zatvoriti i raditi pod viškom pritiska. Ovo je modernija opcija, koja svoju primjenu nalazi u mrežama s prisilnim kretanjem rashladne tekućine.

Ne možemo a da ne govorimo o načinu grijanja kuće s grijanim podovima. Njegov nedostatak je što je skup, jer ćete morati položiti stotine metara cijevi u košuljicu, što će rezultirati krugom vode za grijanje u svakoj prostoriji. Krajevi cijevi konvergiraju se u razdjelni razvodnik sa jedinicom za miješanje i vlastitom cirkulacijskom pumpom. Važna prednost je ekonomično, ujednačeno grijanje prostorija, što je vrlo ugodno za ljude. Krugovi podnog grijanja se jasno preporučuju za upotrebu u svim stambenim zgradama.

Savjet. Vlasnik male kuće (do 150 m2) može sa sigurnošću preporučiti usvajanje konvencionalnog dvocijevnog kruga s prisilnom cirkulacijom rashladne tekućine. Tada će promjeri mreže biti ne veći od 25 mm, grane - 20 mm, a priključci na baterije - 15 mm.

Ugradnja sistema grijanja

Opis instalacijskih radova započinjemo ugradnjom i cjevovodom kotla. U skladu s pravilima, u kuhinji se mogu ugraditi jedinice čija snaga ne prelazi 60 kW. U kotlovnici bi trebali biti smješteni snažniji generatori topline. Istovremeno, za izvore toplote koji sagorevaju različite vrste goriva i imaju otvorenu komoru za sagorevanje, potrebno je obezbediti dobar protok vazduha. Za uklanjanje produkata izgaranja potreban je i uređaj za dimnjak.

Za prirodno kretanje vode, preporučljivo je instalirati kotao na način da mu povratna cijev bude ispod nivoa prizemnih radijatora.

Lokacija na kojoj će se nalaziti generator topline mora se odabrati uzimajući u obzir minimalne dopuštene udaljenosti od zidova ili druge opreme. Ovi intervali su obično navedeni u priručniku isporučenom uz proizvod. Ako ovi podaci nisu dostupni, pridržavamo se sljedećih pravila:

• širina prolaza na prednjoj strani kotla je 1 m;
• ako nema potrebe za servisiranjem jedinice sa strane ili straga, ostavite razmak od 0,7 m, u suprotnom - 1,5 m;
• udaljenost do najbliže opreme – 0,7 m;
• pri postavljanju dva kotla jedan pored drugog, između njih se održava prolaz od 1 m, a jedan nasuprot drugog - 2 m.

Bilješka. Prilikom ugradnje zidnih izvora topline, nisu potrebni bočni prolazi, potrebno je samo održavati razmak ispred jedinice radi lakšeg održavanja.

Priključak bojlera

Treba napomenuti da je ožičenje plinskih, dizelskih i električnih generatora topline gotovo isto. Ovdje moramo uzeti u obzir da je velika većina zidnih kotlova opremljena ugrađenom cirkulacijskom pumpom, a mnogi modeli opremljeni su ekspanzijskim spremnikom. Prvo, pogledajmo dijagram povezivanja za jednostavnu plinsku ili dizel jedinicu:

Na slici je prikazan dijagram zatvorenog sistema s membranskim ekspanzionim spremnikom i prisilnom cirkulacijom. Ova metoda vezivanja je najčešća. Pumpa sa bajpas linijom i rezervoarom se nalazi na povratnom vodu, a tu se nalazi i ekspanzioni rezervoar. Pritisak se kontroliše pomoću manometara, a vazduh se uklanja iz kotlovskog kruga kroz automatski ventilacioni otvor.

Bilješka. Po istom principu provodi se cjevovod električnog kotla koji nije opremljen pumpom.

Kada je generator topline opremljen vlastitom pumpom, kao i krugom za grijanje vode za potrebe potrošne tople vode, raspored cijevi i ugradnja elemenata je sljedeći:

Ovdje je prikazan zidni kotao sa prinudnim ubrizgavanjem zraka u zatvorenu komoru za sagorijevanje. Za odvođenje dimnih plinova koristi se koaksijalni dimnjak s dvostrukim stijenkama, koji se izvodi horizontalno kroz zid. Ako je ložište jedinice otvoreno, onda vam je potreban tradicionalni dimnjak s dobrim prirodnim propuhom. Kako pravilno instalirati cijev za dimnjak od sendvič modula prikazano je na slici:

U seoskim kućama s velikom površinom često je potrebno spojiti bojler s nekoliko krugova grijanja - radijator, grijani podovi i kotao za indirektno grijanje za potrebe PTV-a. U takvoj situaciji optimalno rješenje bi bilo korištenje hidrauličkog separatora. Omogućit će vam organizirati nezavisnu cirkulaciju rashladne tekućine u krugu kotla i istovremeno služiti kao razvodni češalj za preostale grane. Tada će osnovni dijagram grijanja za dvokatnu kuću izgledati ovako:

Prema ovoj shemi, svaki krug grijanja ima svoju pumpu, zahvaljujući kojoj radi nezavisno od drugih. Budući da se u grijane podove treba dovoditi rashladna tekućina s temperaturom ne više od 45 ° C, na ovim granama se koriste trosmjerni ventili. Oni dodaju toplu vodu iz glavnog voda kada temperatura rashladnog sredstva u krugovima grijanog poda padne.

Kod generatora toplote na čvrsto gorivo situacija je složenija. Njihovo vezivanje treba uzeti u obzir 2 tačke:

• moguće pregrijavanje zbog inercije jedinice za ogrjev se ne može brzo ugasiti;
• stvaranje kondenzacije kada hladna voda iz mreže uđe u rezervoar kotla.

Kako bi se izbjeglo pregrijavanje i moguće ključanje, cirkulaciona pumpa se uvijek postavlja na povratnu stranu, a na strani dovoda treba biti sigurnosna grupa koja se nalazi odmah iza generatora topline. Sastoji se od tri elementa: manometra, automatskog ventila i sigurnosnog ventila. Prisustvo potonjeg je ključno, ventil je taj koji će osloboditi višak pritiska kada se rashladna tečnost pregreje. Ako se odlučite organizirati, tada je potreban sljedeći dijagram vezivanja:

Ovdje obilaznica i trosmjerni ventil štite peć jedinice od kondenzacije. Ventil neće dopustiti vodu iz sistema u mali krug sve dok temperatura u njemu ne dostigne 55 °C. Detaljne informacije o ovom pitanju možete dobiti gledanjem videa:

Savjet. Zbog prirode njihovog rada, kotlovi na čvrsto gorivo se preporučuju za korištenje u kombinaciji s međuspremnikom - akumulatorom topline, kao što je prikazano na dijagramu:

Mnogi vlasnici kuća instaliraju dva različita izvora topline u prostoriji za peć. Moraju biti pravilno vezani i povezani sa sistemom. Za ovaj slučaj nudimo 2 sheme, jedna od njih je za čvrsto gorivo i električni kotao koji rade zajedno sa radijatorskim grijanjem.

Druga shema kombinira generator topline na plin i drvo, opskrbljujući toplinom za grijanje kuće i pripremu vode za opskrbu toplom vodom:

Da biste instalirali grijanje privatne kuće vlastitim rukama, prvo morate odlučiti koje cijevi odabrati za to. Moderno tržište nudi nekoliko vrsta metalnih i polimernih cijevi pogodnih za grijanje privatnih kuća:

• čelik;
• bakar;
• nehrđajući čelik;
• polipropilen (PPR);
• polietilen (PEX, PE-RT);
• metal-plastika.

Vodovi za grijanje od običnog „crnog” metala smatraju se reliktom prošlosti, jer su najosjetljiviji na koroziju i „prerastanje” područja protoka. Osim toga, nije lako samostalno instalirati takve cijevi: potrebne su vam dobre vještine zavarivanja da biste napravili hermetički zatvoren spoj. Međutim, neki vlasnici kuća i danas koriste čelične cijevi kada ugrađuju autonomno grijanje kod kuće.

Bakrene ili inox cijevi su odličan izbor, ali su preskupe. Ovo su pouzdani i izdržljivi materijali koji se ne boje visokog pritiska i temperature, pa ako imate sredstava, ovi proizvodi se svakako preporučuju za upotrebu. Bakar se spaja lemljenjem, što također zahtijeva određene vještine, a nerđajući čelik se spaja pomoću demontažnih ili press spojnica. Prednost treba dati potonjem, posebno kada je instalacija skrivena.

Savjet. Za cjevovode kotlova i polaganje cjevovoda unutar kotlarnice najbolje je koristiti bilo koju vrstu metalnih cijevi.

Najjeftinije će vas koštati grijanje od polipropilena. Od svih vrsta PPR cijevi potrebno je odabrati one koje su ojačane aluminijskom folijom ili staklenim vlaknima. Niska cijena materijala njihova je jedina prednost, jer je ugradnja grijanja od polipropilenskih cijevi prilično složen i odgovoran zadatak. I po izgledu, polipropilen je inferiorniji od ostalih plastičnih proizvoda.

Spojevi PPR cjevovoda sa fitingima izrađuju se lemljenjem i nije moguće provjeriti njihov kvalitet. Kada je zagrijavanje bilo nedovoljno tokom lemljenja, spoj će sigurno kasnije propuštati, ali ako se pregrije, rastopljeni polimer će do pola blokirati područje protoka. Štaviše, to nećete moći da vidite tokom sastavljanja, nedostaci će se pokazati kasnije, tokom rada. Drugi značajan nedostatak je veliko izduženje materijala tokom zagrijavanja. Da bi se izbjegla savijanja sablja, cijev se mora montirati na pokretne nosače, a između krajeva vodova i zida mora se ostaviti razmak.

Mnogo je lakše napraviti vlastito grijanje od polietilenskih ili metalno-plastičnih cijevi. Iako je cijena ovih materijala veća od polipropilena. Za početnika su najpogodniji, jer su spojevi ovdje napravljeni prilično jednostavno. Cjevovodi se mogu polagati u košuljicu ili zid, ali uz jedan uvjet: spojevi moraju biti izvedeni pomoću press fitinga, a ne sklopivih.

Metal-plastika i polietilen se koriste kako za otvoreno polaganje autoputeva tako i za skrivene iza bilo kakvih paravana, kao i za ugradnju podova s ​​vodenim grijanjem. Nedostatak PEX cijevi je u tome što imaju tendenciju da se vrate u prvobitno stanje, što može uzrokovati da ugrađeni razdjelnik grijanja izgleda blago valovito. PE-RT polietilen i metal-plastika nemaju takvu "memoriju" i lako se savijaju koliko vam je potrebno. Više informacija o odabiru cijevi opisano je u videu:

Običan vlasnik kuće, odlazeći u trgovinu opreme za grijanje i tamo videći širok izbor različitih radijatora, može zaključiti da odabir baterija za njegov dom nije tako jednostavan. Ali ovo je prvi utisak, u stvari, nema ih toliko mnogo:

• aluminijum;
• bimetalni;
• čelične ploče i cijevi;
• liveno gvožde.

Bilješka. Postoje i dizajnerski uređaji za grijanje vode raznih vrsta, ali su skupi i zaslužuju poseban detaljan opis.

Sekcione baterije napravljene od legure aluminijuma imaju najbolje stope prenosa toplote bimetalne grejače. Razlika između njih je u tome što su prvi u potpunosti napravljeni od legure, dok drugi imaju cijevni čelični okvir iznutra. To je učinjeno u svrhu korištenja uređaja u centraliziranim sistemima za opskrbu toplinom visokih zgrada, gdje pritisak može biti prilično visok. Stoga ugradnja bimetalnih radijatora u privatnu vikendicu uopće nema smisla.

Treba napomenuti da će instalacija grijanja u privatnoj kući biti jeftinija ako kupite radijatore od čeličnih ploča. Da, njihove stope prijenosa topline su niže od onih od aluminija, ali u praksi je malo vjerovatno da ćete osjetiti razliku. Što se tiče pouzdanosti i izdržljivosti, uređaji će vam uspješno služiti najmanje 20 godina, pa i više. Zauzvrat, cjevaste baterije su mnogo skuplje, u tom pogledu su bliže dizajnerskim.

Čelični i aluminijski grijači imaju jednu zajedničku korisnu kvalitetu: dobro se podnose automatskoj regulaciji pomoću termostatskih ventila. Isto se ne može reći za masivne baterije od lijevanog željeza, na koje je besmisleno instalirati takve ventile. To je zbog sposobnosti lijevanog željeza da se dugo zagrijava, a zatim neko vrijeme zadrži toplinu. I zbog toga se smanjuje stopa grijanja prostorija.

Ako se dotaknemo pitanja estetike izgleda, onda su retro radijatori od lijevanog željeza koji se trenutno nude mnogo ljepši od bilo koje druge baterije. Ali koštaju i nevjerovatne količine novca, a jeftine harmonike sovjetskog stila MS-140 prikladne su samo za jednokatnu seosku kuću. Iz navedenog nameće se zaključak:

Za privatnu kuću kupite one uređaje za grijanje koji vam se najviše sviđaju i koji vam odgovaraju u smislu troškova. Samo uzmite u obzir njihove karakteristike i odaberite pravu veličinu i toplinsku snagu.

Odabir po snazi ​​i načinu spajanja radijatora

Broj sekcija ili veličina panelnog radijatora odabire se na osnovu količine topline potrebne za zagrijavanje prostorije. Ovu vrijednost smo već odredili na samom početku, ostaje da otkrijemo nekoliko nijansi. Činjenica je da proizvođač navodi prijenos topline dijela za temperaturnu razliku između rashladne tekućine i zraka u prostoriji jednaku 70 °C. Da biste to učinili, voda u bateriji mora se zagrijati na najmanje 90 ° C, što se događa vrlo rijetko.

Ispada da će stvarna toplinska snaga uređaja biti znatno niža od one naznačene u pasošu, jer se obično temperatura u kotlu održava na 60-70 ° C u najhladnijim danima. U skladu s tim, za pravilno grijanje prostorija potrebna je ugradnja radijatora s najmanje jednom i po marginom prijenosa topline. Na primjer, kada je prostoriji potrebno 2 kW topline, morate uzeti uređaje za grijanje kapaciteta najmanje 2 x 1,5 = 3 kW.

U zatvorenom prostoru, baterije se postavljaju na mjestima najvećih gubitaka topline - ispod prozora ili blizu praznih vanjskih zidova. U ovom slučaju povezivanje na autoputeve može se izvršiti na nekoliko načina:

• bočni jednostrani;
• dijagonalna skala;
• niže - ako radijator ima odgovarajuće cijevi.

Bočni priključak uređaja na jednoj strani najčešće se koristi kod spajanja na uspone, a dijagonalni na horizontalno položene autoputeve. Ove 2 metode vam omogućavaju da efikasno koristite cijelu površinu baterije, koja će se ravnomjerno zagrijavati.

Kada se instalira jednocijevni sistem grijanja, koristi se i donji svestrani priključak. Ali tada se smanjuje efikasnost uređaja, a time i prijenos topline. Razlika u površinskom grijanju prikazana je na slici:

Postoje modeli radijatora gdje dizajn predviđa spajanje cijevi odozdo. Takvi uređaji imaju unutrašnje ožičenje i, u stvari, imaju jednostrani bočni krug. To se može jasno vidjeti na slici, gdje je baterija prikazana u presjeku.

Puno korisnih informacija o pitanju odabira uređaja za grijanje možete pronaći gledajući video:

5 uobičajenih grešaka tokom instalacije

Naravno, prilikom ugradnje sistema grijanja možete napraviti mnogo više od pet grešaka, ali mi ćemo izdvojiti 5 najtežih koje mogu dovesti do katastrofalnih posljedica. Evo ih:

• nepravilan izbor izvora topline;
• greške u cijevima generatora topline;
• pogrešno odabran sistem grijanja;
• nepažljiva instalacija samih cjevovoda i fitinga;
• nepravilna ugradnja i priključenje uređaja za grijanje.

Kotao sa nedovoljnom snagom je jedna od tipičnih grešaka. Dozvoljeno je pri odabiru jedinice dizajnirane ne samo za grijanje prostorija, već i za pripremu vode za potrebe potrošne tople vode. Ako ne uzmete u obzir dodatnu snagu potrebnu za zagrijavanje vode, generator topline neće se nositi sa svojim funkcijama. Kao rezultat toga, rashladno sredstvo u baterijama i voda u sistemu tople vode neće se zagrijati do potrebne temperature.

Dijelovi imaju ne samo funkcionalnu ulogu, već služe i u sigurnosne svrhe. Na primjer, preporučuje se ugradnja pumpe na povratni cjevovod neposredno prije generatora topline, pored bajpas linije. Osim toga, osovina pumpe mora biti u horizontalnom položaju. Druga greška je postavljanje slavine u području između kotla i sigurnosne grupe;

Bitan. Prilikom spajanja kotla na čvrsto gorivo, pumpu ne možete postaviti ispred trosmjernog ventila, već tek nakon njega (duž protoka rashladne tekućine).

Ekspanzioni rezervoar se uzima sa zapreminom od 10% ukupne količine vode u sistemu. Sa otvorenim krugom, postavlja se na najvišu tačku sa zatvorenim krugom, postavlja se na povratni cevovod, ispred pumpe. Između njih bi trebao biti blatolov postavljen u vodoravnom položaju s čepom prema dolje. Zidni kotao je spojen na cjevovode pomoću američkih priključaka.

Kada je sistem grijanja odabran pogrešno, rizikujete da preplatite materijale i ugradnju, a zatim snosite dodatne troškove kako biste ga ostvarili. Najčešće se greške javljaju prilikom ugradnje jednocijevnih sistema, kada pokušavaju da "okače" više od 5 radijatora na jednu granu, koji se zatim ne zagrijavaju. Nedostaci prilikom ugradnje sistema uključuju nepoštivanje nagiba, nekvalitetne veze i ugradnju pogrešnih okova.

Na primjer, termostatski ventil ili običan kuglasti ventil postavljen je na ulazu radijatora, a balansni ventil je instaliran na izlazu za podešavanje sistema grijanja. Ako su cijevi postavljene na radijatore u podu ili zidovima, onda ih je potrebno izolirati tako da se rashladna tekućina usput ne ohladi. Prilikom spajanja polipropilenskih cijevi, morate se pažljivo pridržavati vremena zagrijavanja lemilom kako bi spoj bio pouzdan.

Odabir rashladnog sredstva

Poznato je da se u tu svrhu najčešće koristi filtrirana i po mogućnosti osoljena voda. Ali pod određenim uvjetima, na primjer, periodičnim grijanjem, voda se može smrznuti i uništiti sistem. Zatim se potonji napuni tekućinom koja se ne smrzava - antifrizom. Ali trebate uzeti u obzir svojstva ove tekućine i ne zaboravite ukloniti sve uobičajene gumene brtve iz sistema. Antifriz brzo uzrokuje njihovo mlohanje i dolazi do curenja.

Pažnja! Ne može svaki kotao raditi s tekućinom koja se ne smrzava, što je prikazano u njegovom tehničkom listu. Ovo se mora provjeriti prilikom kupovine.

U pravilu se sistem puni rashladnom tekućinom direktno iz dovoda vode kroz ventil za dopunu i nepovratni ventil. Tokom procesa punjenja, vazduh se iz njega uklanja kroz automatske ventilacione otvore i ručne slavine Mayevsky. U zatvorenom krugu tlak se prati pomoću manometra. Obično je na hladnom u rasponu od 1,2-1,5 bara, a tokom rada ne prelazi 3 bara. U otvorenom krugu potrebno je pratiti nivo vode u rezervoaru i isključiti dopunjavanje kada isteče iz prelivne cijevi.

Antifriz se pumpa u zatvoreni sistem grijanja pomoću posebne ručne ili automatske pumpe opremljene manometrom. Kako bi se osiguralo da se proces ne bi prekinuo, tekućina se mora unaprijed pripremiti u posudi odgovarajućeg kapaciteta, odakle se mora pumpati u cjevovodnu mrežu. Punjenje otvorenog sistema je lakše: antifriz se jednostavno može sipati ili pumpati u ekspanzioni rezervoar.

Zaključak

Ako pažljivo shvatite sve nijanse, postaje jasno da je samostalno instaliranje sustava grijanja u privatnoj kući sasvim moguće. Ali morate shvatiti da će to zahtijevati puno vremena i truda od vas, uključujući praćenje instalacije ako odlučite unajmiti stručnjake za to.