Vapen är en av mänsklighetens mest kontroversiella uppfinningar. Ett medel som tar liv behandlas olika, eftersom det både dödar och skyddar. Det är fundamentalt viktigt i vems händer sabeln, geväret, maskingeväret hamnade och vilka mål ägaren till den "kalla" antiken och det moderna "skjutvapnet" sätter upp för sig själv.

Hur det än må vara, mäns intresse för olika typer av vapen, inklusive arvet från sina förfäder, är ganska stort. Och detta är inte förvånande, eftersom representanter för det starkare könet traditionellt betraktas som försvarare av fosterlandet, eller åtminstone av sig själva och deras nära och kära. Reenactors och samlare studerar vapen på allvar.

Eftersom produkterna med tiden förlorar sin tidigare skönhet och storhet, arbetar en återställare med dem. Restaurering betyder återställande av ett föremål till dess ursprungliga utseende. Tack vare restauratörer vet vi hur en turkisk sabel och en amerikansk kniv, en europeisk kepspistol och en Alan-yxa, en engelsk sjösabel och ett tyskt officerssvärd faktiskt såg ut.

Restaureringstekniker

Hantverkare återställer produkter helt, men i De ägnar mer uppmärksamhet åt handtagen på bladen och kolvarna på skjutvapen.

Först och främst avlägsnas föremålet från rost, som kan vara ytligt, fokalt och djupt. Ytrost penetrerar metallen med 0,1-0,2 millimeter. En fokal lesion bildas på platsen för defekter och äts bort med 1 millimeter. Djup, gammal rost och korrosion tas inte bort, annars förvandlas produkten till en sil.

Det händer att en exklusiv vara är full av smuts och korrosionsrester. Försök att demontera och montera det själv kommer att resultera i att artefakten går förlorad. Endast en specialist kan korrekt demontera, rengöra och återmontera antika vapen.

Forntida föremål, efter att ha legat i marken i flera år, "förlorar" några av sina komponenter, vars restaurering också är restauratörens ansvar. En professionell förstår tydligt vilken stil produkten är gjord i, vilka material som användes i den historiska eran den tillhör och vilken teknik vapensmederna i en viss region följde.

Att återställa ett vapen är praktiskt taget ett smyckejobb, och om allt görs korrekt ser det återställda föremålet inte värre ut än det en gång gjorde. För att utjämna skillnaderna mellan arbetet av en förrtidens mästare och en modern återställare, åldras vapnen. Bevarande hjälper till att konsolidera resultaten av arbetet.

Är det möjligt att återställa ett vapen själv?

I Ryska federationen och ett antal andra länder är oberoende tillverkning av vapen straffbar enligt lag, och restaurering är likställt med tillverkning. Så, om du sätter en konstnärlig ristning på rumpan eller avbildar en jaktscen på en revolver, kommer polisen att vara intresserad av dig. Officiellt utförs restaureringsarbetet av organisationer och individer som har lämpliga dokument.

Vapenverkstaden i butiken SLEDOPYT - Jakt och fiske ligger i staden Korolev, nordöstra administrativa distriktet (7 km från Moskvas ringväg längs Yaroslavl-motorvägen). Kvalificerad mästare och certifierad specialist - Ilya Sergeevich Nagovitsyn har arbetat sedan 2012 och har lång erfarenhet av att reparera, uppgradera, skjuta och rengöra vapen:

• slät borrning;
• räfflad;
• pneumatisk;
• traumatisk POOP;
• officiell

Prislista för tjänster

• Priser för arbete anges i ryska rubel, exklusive kostnaden för reservdelar och förbrukningsvaror.
• Arbete som inte finns med i listan utförs på entreprenad.
• Kostnaden för arbetet kan variera beroende på vapnets utformning och dess skick.

Ris. 55

På sidan av gasbrännare - renlighet och enkel användning, se till att köpa utbytbara burkar, av vilka det finns huvudsakligen två varianter: manuella, som aerosol (Fig. 55), och turistklättrande sådana, liknande påskkaka. Om livet tvingar dig att löda (värma upp det, värma det glödhett, smälta det etc.) ofta och mycket, är det vettigt att installera (naturligtvis inte i lägenheten, men som förväntat på balkongen eller på din egen gård) en stor hushållscylinder och använd brännaren för slang Tyvärr är nätgas inte lämplig på grund av lågt tryck, brännaren fungerar inte på den;

– ett av de mest nödvändiga verktygen är en elektrisk borr, säkert med mjuk justering av rotationshastigheten beroende på tryckkraften på "avtryckaren". Urvalskriterier: stort arbetsområde för chucken för att spänna borrar från 1 till 16 mm, och bra kraft. En hastighet på mer än 900 rpm krävs vanligtvis inte, och utseendet spelar ingen roll alls, men det är absolut nödvändigt att visuellt kontrollera borren för "runout" av borren eller själva chucken (och du måste kontrollera det med en liten borr, inte mer än 2 mm, annars kommer du inte att märka det).

En handborr med sin inneboende "feedback" är också användbar i hushållet - det vill säga du kan kontrollera ansträngningen som appliceras;

- borrar, och i enorma mängder. Helst bör deras intervall omfatta alla valörer var 0,1 mm, men detta är svårt att uppnå och strängt taget inte nödvändigt, så det faktiska diametersteget är 0,3–0,5 mm. Eftersom övningar, särskilt små, ibland går sönder behöver du ha 2-3 kopior av varje, så ta en miniräknare och beräkna det totala antalet själv. Bilden är imponerande, men det finns inget alternativ.

Vissa chuckar avsedda för borrar med en diameter på över 10 mm, på grund av käftarnas utformning (bild 56 a), klämmer inte fast något med en diameter på mindre än 2–3 mm). Eftersom vi inte behöver renovera en lägenhet, utan en hel del ömtåliga, nästan smyckeliknande operationer, kommer vi att behöva patroner av en annan typ (bild 56 b);

– kranar, spakar och drivdon för att arbeta med dem, det vill säga allt som behövs för att skära invändiga och utvändiga gängor.

Här är bilden densamma som med borr, bara mindre värden, var 0,5 mm, och det är osannolikt att det är nödvändigt att skära diametrar mindre än 2 mm och mer än 8 mm;

– för att tillverka skidor och handtag, för att kompensera för förlusten av vapenlager, behöver du snickeriverktyg, nämligen: flera bra plan av olika typer och storlekar, raka och halvcirkelformade mejslar, cyklar (gjorda oberoende av rester av bågfilsblad) och speciella "fjäder" borrar för trä;

– en höghastighetsdrift är mycket önskvärt för att klämma fast alla typer av små verktyg: borr, fräsar, miniskärar, etc. (Fig. 57);

- minst 6-8 klämmor i olika storlekar, för utan dem är det som utan händer - i ordets bokstavliga mening;

Ris. 58

– förutom bromsok måste du ha minst två metalllinjaler: en meter, den andra på 300-400 mm, och flera rutor i olika storlekar 45 x 45° och 60 x 30°.

– oavsett hur unga, skarpa ögon du har, för att pilla med små och mycket små detaljer, är den så kallade skölden, eller i vetenskapliga termer, ett kikare förstoringsglas, extremt bekvämt (bild 58). Överanvänd bara det inte, annars skadar du din syn, och det ganska snabbt;

– varenda liten sak finns kvar, som är omöjlig att greppa med sinnet direkt och som ackumuleras med åren, men att jobba utan det är helt otänkbart. Det här är alla typer av sylar, skalpeller, räfsar, stansar, stansar, klyvar, mejslar och mejslar, enkla saxar och metallsaxar, och så vidare och så vidare - i det oändliga.

Jag är säker på att jag glömde att nämna minst ett dussin eller två olika användbara saker som du kan göra utan, men är bekvämare med dem.

Låt oss anta att det nödvändiga verktyget åtminstone kan monteras, men vad ska man göra med material, vars variation är oändlig, och hur man i förväg kan förutse exakt vad, vilken storlek, form och egenskaper som kommer att behövas? Erfarenheten visar: först efter sex månader till ett års intensivt arbete samlas en tillräcklig mängd av alla typer av skräp i verkstaden (som faktiskt inte är skräp), från vars djup, om nödvändigt, den önskade biten, blocket, etc. extraheras Det är därför det är viktigt aldrig släng inga rester, utan tvärtom, som en husälskande råtta, dra och släpa in i huset absolut allt som någon gång kan vara användbart och därigenom göra familjemedlemmar upprörda.

Varje hantverkare kommer att bekräfta: absolut varje stubb går förr eller senare till jobbet, och ibland är det svårt att hitta en ersättare för den. Naturligtvis görs blockeringarna inte med avsikt, utan växer naturligt av sig själva under arbetsprocessen, och de ersätter inte på något sätt behovet av att köpa riktiga råvaror av trä, metall och något annat ursprung.

Jag kommer att ge en kort lista över de mest nödvändiga sakerna. Så i hörn, lådor, under bordet och på hyllor bör vi ha till hands:

– metallplåt i olika tjocklekar (0,5-10 mm) av olika metaller: varm- och kallvalsat stål, röd koppar, mässing, brons och kupronickel. Detta är tillräckligt för att kompensera för eventuella förluster. Naturligtvis finns det inget behov av att köpa och placera tunga ark som mäter 2 x 2 m mot väggen.

Eftersom vi vill ta itu med uråldriga vapen behöver vi definitivt inte aluminium-, titan- eller magnesiumlegeringar. Det gäller inte bara plåt, utan även tråd, stänger, vinklar etc. Men det är bättre att ha flera sorter inom varje grupp. Detta gäller främst brons, eftersom det, till skillnad från mässing, ändrar färg kraftigt beroende på formuleringen.

Det är samma sak med stål: för att reparera flintlås och kapselpistollås, ibland är det nödvändigt att göra nya fjädrar, och här kan du inte klara dig utan varma högkolhaltiga kvaliteter, även om ingen speciell sort krävs - en bit fjäder 65G 6 -8 mm tjock och en liknande tråd med en diameter räcker till 2–5 mm (det är därför du inte ska slänga några gamla fjädrar, speciellt klockfjädrar, där underbara platta "sniglar" gömmer sig i de slingrande tunnorna, perfekt härdade och absolut oersättlig i ett antal fall, till exempel för montering av metallslidor av svärd, sablar och bajonetter) ;

– trä av olika slag och i olika former (bräder, timmer, rundvirke, etc.). För att återställa handtagen på bladvapen, för att tillverka slidor, och speciellt för alla typer av pistolvapen, behöver du ek (slät och betsad), valnöt i flera nyanser, bok, björk, mahogny, ask, akacia, buxbom, aprikos, körsbär , plommon, päron, mullbär, kornel, magnolia och ett dussin till... okej, skojar bara, hälften räcker.

Problemet är att när du kompenserar för förluster måste du välja bitar och skär som inte är av godtycklig färg, ton och konsistens, utan sådana att de åtminstone en aning sammanfaller med originalet, annars kommer lappen att märkas. Här är gammalt trä oersättligt, nästan den enda källan till det är olika trasiga möbler från minst ett sekel sedan, då den förbannade spånskivan ännu inte var känd, och dörrarna till skåp och garderober var gjorda av naturlig massiv valnöt och ek. Trä av sådan åldring är alltid mörkt, har tid att långsamt oxidera och torka till noll, och inget färskt trä kan jämföras med det.

Träsortimentet ackumuleras med åren, en duktig hantverkare överallt, som en varg, strövar och drar in stockar av fruktträd och nötter som klippts av trädgårdsmästare i huset, plockar upp lönn och akacia i parker, föraktar ingenting, och en dag insamling kommer säkert att löna sig bra;

När det gäller alla typer av "kemi" beskrivs alla dess typer som krävs för restaurering i detalj i början av boken, och deras användning för vapen skiljer sig inte i några detaljer jämfört med andra antikviteter.

Och en sista sak. Kvaliteten på slutprodukten beror direkt på kvaliteten på verktyget och den allmänna kulturen i din miniproduktion. Soptippen i verkstaden tyder på att en hantverkare, benägen till bohemiskt vindsliv, verkar här, men inte en konstnär eller bara en skicklig hantverkare. Bohemiskt bedlam är bra för invånarna i Montmartre, men den tyska Ordnung är mer passande för dig och mig. Oavsett situation, sådan är restaureringen (fig. 59).

En bedömning ska förstås som att man om möjligt upprättar en heltäckande uppfattning om vapnets datering, tillverkningsplats, material och skick. Detta uppnås genom lång, noggrann undersökning av det (med obligatorisk inblandning av optik), studie av litterära källor (till exempel för att dechiffrera märken), noggrann testning av metall, etc.

Som regel kan det vara svårt att direkt bilda sig en korrekt uppfattning det tar lite tid att förstå, söka och "smälta" information, vilket gör att åsikten ibland ändras till raka motsatsen. Så, ibland visar sig ett utmärkt exempel i underbar bevarande, efter en nära bekantskap, vara vad det ursprungligen var - en remake eller en sammanblandning av gamla och moderna delar.

Tyvärr lämpar sig inte den specifika förmågan att "se" äkthet för teoretisk träning - konstant pyssel med den verkliga antiken är obligatoriskt, och ju tätare den är, desto tydligare blir din höks blick, och desto mindre tid tar det dig att generera. en tillförlitlig bedömning.

Tillskrivning av ett föremål (d.v.s. att "binda" det till en specifik historisk period, region, land eller mästare, sort etc.) åtföljs vanligtvis av en viss minskning av ägarens angivna eller antagna ålder.

Det här är bara någon slags psykologisk paradox - önsketänkande och att tilldela en rostig järnbit en livslängd hundra år längre än i verkligheten. Av någon anledning gillar folket speciellt inte det välsignade 1800-talet, de vill envist inte förolämpa sin älskade klinga eller "stam" med den avskyvärda 18...något år, men bestämmer verkligen födelsedatumet ett sekel tidigare.

Ett typiskt exempel: Jag såg en gång en fransk armékapselpistol, där siffrorna "1801" stämplades på sidan av stocken, nära pipan. Men, som ni vet, uppträdde cap locks (i olika länder på olika sätt) under perioden 1815 till 1820. På tunnan lästes under tiden ett riktigt riktigt år - 1854.

Med största sannolikhet skedde en ändring av den gamla flintlåsmodellen till ett mer modernt kapsellås, för vilket ett färdigt lager av god kvalitet lades om. Eftersom att stämpla tillverkningsåret på lagret (och ganska skevt då) inte var en vana hos enskilda vapensmeder som arbetar för en respektabel publik, har vi framför oss en tydlig standardarsenalmodell. Det råkade också se ett slagverksjaktgevär, daterat (enligt intyget) till mitten av 1700-talet - det var då inte ens själva slagtändningskompositionerna ännu var uppfunna.

Önskemålet att på konstgjord väg "åldra" föremål är mycket vanligt, vilket är förvånande, bland museiarbetare, vars position och yrke är tänkt att närma sig frågor om datering och typologi mycket noggrant och ansvarsfullt. Men tyvärr... Så, i ett extremt bra museum med en rik utställning och utmärkt personal, funderade jag på en vanlig kaukasisk dolk, tydligt "Dagestan" från mitten eller till och med slutet av 1800-talet, i klassiskt Kubachi-silver med niello, men skylten sa att detta var 1600-talet. Vidare - mer: den intilliggande montern visade ett rostigt och halvtrasigt blad av en servicesabel från Don Cossack från början av 1900-talet. (som mycket väl kunde ha tillverkats någon gång 1930), utan handtag, med en intakt mässings-”stövel” och en mutter på ett ruttet skaft. Vi läser: "Kosacksabel, 1600-talet." Att jonglera med orden "sabel" och "checker" är förresten ett så etablerat, omfattande fenomen att alla försök att omskola en enorm armé av okunniga är dömda att misslyckas på förhand.

Faktum är att det första, så att säga, historiografiska skedet av bedömningen skulle kunna utelämnas, men varför ens ta på sig restaurering av vapen om du inte alls är intresserad av dess typ, variation, material och ännu mer dess öde i föränderliga tider? Då är det bättre att göra något enklare: installera till exempel Euro-fönster eller reparera kylskåp eller träna en hamster. Tyvärr, av någon anledning, är det vapen som lider mest av den dumma likgiltigheten hos även fullt kvalificerade restauratörer, inklusive museumsådra, som absolut inte bryr sig om om de lappar en handlares mahognyskänk med faner eller återupplivar en damast persisk sabel.

Följd av tillståndsbedömning föremålet: graden av slitage, korrosionsskador, typen av mekanisk skada, förekomsten av förluster och, viktigast av allt, förmågan att korrigera allt detta, samt fastställa sätt och medel för korrigering.

Eftersom vi inte pratar om restaurering i allmänhet, utan specifikt om vapen, måste vi mixtra med vanlig rost (jag tror inte att någon kommer att erbjuda dig att restaurera ett antikt bronssvärd, även om restaurering av brons är ganska enkelt, eftersom, till skillnad från järn, , förvandlas inte till damm ens efter två tusen år). Men rost är olika och beroende på typ måste man använda olika rengöringsmetoder. Låt oss titta på detta med illustrativa exempel.

Så grovt sett kan all rost i världen delas in i flera mer eller mindre distinkta typer.

Ytrost - den mest ofarliga och lätt avlägsnade arten. Redan från namnet är det tydligt att den inte hann tränga djupt in i metallen, utan spred sig över dess yta och åt bort en tjocklek på högst 0,1–0,2 mm. Det faktum att det ibland bubblar med frodigt "skum" gör det inte mindre ytligt - järnhydroxid är helt enkelt mycket mer voluminös än dess stamfader. Ett typiskt exempel: ett dolkblad.

För att det ska glänsa som kallt stål krävs enkel slipning med slipande stenar, utan användning av "tungt artilleri" i form av syror och andra kemikalier, vilket för övrigt i allmänhet är oönskat i alla fall.

Fläckrost(Fig. 60) dyker ibland upp på ytan av ganska anständiga järnbitar där stålet från början hade någon defekt i den inre strukturen, eller det greps med svettiga fingrar och kastades bort, eller vatten droppade eller något fuktigt rörde vid det för vissa tid , etc. Vanligtvis äts skadliga fläckar ganska djupt, upp till 0,5–1 mm, även om metallen runtom kan glänsa med sin ursprungliga polering. Detta är förståeligt: ​​korrosion måste hålla fast vid något, och sedan "fungerar" det inom det erövrade området. Ju slätare yta desto mer otillgänglig är den. Sådana lesioner kan inte avlägsnas mekaniskt, och om du verkligen vill bli av med dem måste du arbeta med syror.

Djup, gammal(Fig. 61) över århundraden och förstenad rost, då den formbildande metallen i en eller annan grad ersatts av den, och föremålets allmänna utseende verkar gott, kan i de flesta fall inte avlägsnas. Och än en gång: kan inte raderas! Efter att ha plockat fram eller etsat, istället för ett helt fint blad eller något annat, får vi en ful svampig järnbit, men ren och silver! Behöver du det?

Slutligen är det sämsta alternativet fullständig korrosion när nästan allt stål förvandlades till lös rost. Det är äckligt att titta på, ett sådant "vapen" har inget samlingsvärde, och det finns ingen anledning att prata om restaurering. Nedan är ett prov på kontinuerlig korrosion. Föremålet behåller fortfarande sin form, men det är inte längre metall. Framför oss finns en Alan-sabel (Kaukasus, 900-talet): resterna av en stift och ett blad med ett tvärstycke, av vilka inte mer än 10 % överlevde. Om du komprimerar allt detta får du en hög med damm (bild 62).

På museer bevaras sådana lämningar grundligt, till exempel genom att fylla dem med vax, och lämnas ifred till eftervärldens glädje. Visserligen finns det en explosiv teknik för att reducera järn i väte, men ingen har ännu lyckats vrida tillbaka tiden på detta sätt och förvandla en röd svamp till en silverfärgad metall.

För att fullständigt och effektivt kunna rengöra ett föremål från organisk och oorganisk smuts och korrosionsprodukter måste det tas isär i bitar, vilket tyvärr inte alltid är möjligt. Det vill säga, genom att använda brute force och bortse från principen om reversibilitet kan vi bryta vad som helst. Ett kinesiskt ordspråk säger: "Det är lätt att rida på en tiger, men svårt att komma av!"

Efter en överraskande demontering visar modiga hammare ofta mirakel av flexibilitet när de försöker bita igenom sina egna armbågar, men det är för sent, så problemet med korrekt demontering bör närma sig med allt ansvar inför historien. Vanligtvis ser antikviteter inte illa ut, men när man väl tar tag i dem... Det är som med människor: de går och går, knarrar och knarrar, men när de faller i läkares händer luktar det redan begravningspajer. Därför sammanfattning: försök alltid plocka isär saken helt, men på ett smart sätt, utan självskada. Varje repa eller buckla kommer att vara din en buckla, och om hundra eller tvåhundra år kommer ättlingarna att fundera hårt på dess ursprung, och kanske till och med uppfinna en kvick och löjlig förklaring av orsakerna till dess utseende, och skriva en avhandling, och kommer att spränga i vetenskapliga dispyter .

Det allra första du bör börja med (efter demontering eller utan det) är att ta bort vattenlöslig smuts genom att torka noggrant lite med en fuktig (men inte våt) trasa. Försök att göra detta på något, och du kommer att bli förvånad över hur mycket osynlig otäckhet som kommer att överföras till trasan och hur ytan kommer att förvandlas efter det. Om delen inte är rädd för vatten och inte är särskilt stor - i förhållande till vapen är dessa oftast delar av fästet - bör den läggas i ett vattenbad, tillsättas med valfritt rengöringsmedel och behandlas med en hårborste.

Smuts som inte är löslig i vatten kan avlägsnas på samma sätt, endast med alkohol eller ren aceton. Det är fullt möjligt att bada trä i alkohol och aceton (men inte i vatten) om delarna är små och lagren förstenade och kräver långvarig uppmjukning. Detta sker dock vanligtvis vid återställning av möbler, men inte vapen.

Sedan måste delarna torkas noggrant (snarare gnidas) med en torr trasa, och om de är komplicerade, med en torr borste. Borsten har svaga nötande egenskaper och polerar perfekt mjuka ämnen: trä, icke-järnmetaller etc. I de allra flesta fall räcker ovan nämnda uppsättning procedurer för att få föremålet att glänsa med en underbar, unik glans av stark antiken.

Syror för att ta bort korrosionsprodukter, som redan nämnts, bör användas med stor försiktighet och, skulle jag säga, motvilligt, eftersom detta alltid tar bort den mest användbara och estetiska patinan från närliggande områden, och själva metallen äts upp, om än lite.

För att syran enbart ska lösa upp rost utan att röra järnet tillsätts så kallade inhibitorer (se kapitlet "Kemi och liv").

Syror används för att etsa endast järn och stål, men inte icke-järnmetaller (förutom koppar). Mässing och brons tillbehör för kallt stål och skjutvapen bör aldrig etsas med något, för att inte förstöra den dyrbara mörka patinan. De gnuggas helt enkelt med en trasa eller borste i extrema fall, de borstas med en mjuk mässings- eller bronsborste. Men om du vill återföra till exempel en ren gul ton till ditt svärdskydd, förvara det i en lösning av Trilon-B eller ammoniak. Den senare arbetar hårdare, trilonge - en klassiker för att rensa icke-järnmetaller och legeringar.

Mekanisk rengöring består av ovannämnda borstning av ytan med en relativt mjuk stål- eller bronsborste, roterande med en hastighet av högst 1500 rpm, så att "borsten" inte fungerar som ett slipmedel, samt rengöring med sandpapper. Den sista operationen kräver ett klart sinne för att förstå otillåtligheten av någon form av repor eller slipning av metallen, därför bör endast finkorniga sorter användas, valda medvetet, och inte de som kommer till hands. Borstning är att föredra, eftersom det selektivt tar bort lösa lager av korrosionsprodukter utan att påverka metallen och ger ytan en silkeslen glans och en viss speciell "antikitet".

Den sista anmärkningen gäller inte alls för bladen, eftersom det är borstning som förstör den karaktäristiska glansen som finns i bladen och väljer mindre hållbar rost och oxider från mattor och mikrosänkor. Bladen bör endast slipas med finkornigt sandpapper lindat runt ett träblock för att säkerställa en platt passform. Om metallytan inte är helt slät, istället för trä, fungerar ett block av tätt svart gummi bättre, eftersom det, med viss elasticitet, "flyter runt" oregelbundenheter och kompenserar för skillnader. I alla fall måste sådan slipning avslutas med "noll", vilket ger metallen en diskret och naturlig glans.

Antika föremål kommer mycket ofta till oss utan några enskilda delar, som i regel sticker ut över de övergripande dimensionerna och därför är föremål för ödets slag. Detta gäller vapen i större utsträckning, eftersom de i kraft av sitt syfte är skyldiga att bildligt talat "simma i farligt vatten", slåss med liknande produkter och tillsammans med ägaren orubbligt utstå svårigheter och förluster av militärtjänst . Ibland kan vi inte prata om förlust, utan bara om trauma, när det trasiga fragmentet på något mirakulöst sätt bevarades och frågan om att återföra det till sin rättmätiga plats bara är en fråga om teknik.

Att kompensera för förlusten i sin renaste form, när det ibland inte ens är helt klart hur den olycksdrabbade delen såg ut, är rekonstruktion och i viss mån stilisering, eftersom annars hela den tekniska kedjan skulle behöva återskapas med arkaiska tekniker och metoder för att bearbeta material, såväl som själva materialen. Ett enkelt exempel: för att göra en absolut exakt kopia av, säg, en bronsdel av ett fäste, är det nödvändigt att utföra en kemisk analys av de överlevande delarna, sedan svetsa bronsen enligt det erhållna receptet, och först då slipa eller gjuta den felande länken, följa autentiska tekniska metoder. Om du gör ett misstag om materialet kommer remaken att skilja sig åt i färg och nyanser av patina, och med tiden kommer denna faktor att komma i förgrunden.

Påfyllnadsidealet kan betraktas som en situation som jag en gång läste om i tidningen "Around the World": en viss mästerkeramiker restaurerade en kakelugn från 1500-talet och kämpade för att få de ursprungliga blå och gröna tonerna av att glasera plattorna för flera år. Som ett resultat, efter att ha avslutat verkkomplexet, kunde han inte skilja sina produkter från de överlevande brickorna - varken vid första eller andra anblicken, eller under linsen. Men detta är snarare ett undantag.

I verkligheten sker påfyllning av förluster med en eller annan grad av approximation, och ju mindre tolerans och ju smalare gränser, desto bättre. En fullständig gag, inte så sällsynt inom restaureringsområdet, är hackarbete och strängt taget ett brott mot historien. För detta måste du bli piskad med ramstänger på torget.

Således kan vi särskilja åtminstone tre huvudpunkter som vi måste sträva efter att observera:

– "komma" in i materialet;

– "komma in i" stilen;

- "kom in i" teknik.

Om du lyckas följa dem alla mer eller mindre exakt kommer resultatet att glädja både dig, kunden och ättlingar. Den sista punkten är dock ganska kontroversiell, eftersom det med de mest moderna metoderna är möjligt att uppnå en sådan exakt rekreation, som antingen är otroligt svår eller helt omöjlig att uppnå på något annat sätt.

Problemet här är evigt och banalt: finansiering! Varför i hela friden och vem (fanatiker räknas inte) skulle gå med på att experimentera med recept, tillverka apparater, spisar, deglar och andra maskiner, smälta, gjuta, smida, etc., för att i slutändan få hälften av den genomsnittliga månadslönen för en litet mästerverk. Så Hans Majestätskompromiss äger rum alltid och överallt, och allt annat lika (professionalism, samvete, etc.) är dess värde omvänt proportionellt mot projektuppskattningen.

Om ordern är privat, och ägaren-herren är strikt och vet mycket om antiken, krävs vanligtvis en helt exakt rekonstruktion, som inte bara observerar yttre utan också styrka, eftersom vapenälskare älskar att vifta och skramla dem mot varandra , ibland med katastrofala konsekvenser. Tvärtom, museiarbete möjliggör imitation, tillverkning av en riktig dummy, ibland av gips eller papier-maché.

Det finns också situationer då du, med vilje, måste använda helt annat material på grund av att det är fullständigt omöjligt att återskapa originalet. Detta händer ofta med handeldvapen från båda världskrigen - bakelithandtagen på olika revolverpistoler är absolut omöjliga att tillverka på nytt, så imitation är gjord av hårt trä, till exempel valnöt. Och okej - historien kommer att förlåta, en amatör kommer inte att förstå, och det finns få experter. Dessutom fanns det i princip trä-"kinder".

Det finns tyvärr en klass av skador och förluster som inte kan repareras eller återskapas på något sätt. Det vill säga i allmänhet! Naturligtvis pratar vi om blad. Naturligtvis kan den trasiga kanten på ett svärd svetsas, och om den går förlorad, gör den igen, men för det första kommer detta definitivt att märkas (åtminstone på grund av frånvaron av unika spår av korrosion), och för det andra, bladet kommer helt att förlora till och med sina sken av stridsegenskaper. Stålet kommer antingen att släppa i svetszonen (lödning) och remsan kommer att förlora sin elasticitet, eller så kommer den att spricka helt, eftersom lokal uppvärmning av härdat stål är fylld med just detta. Du kommer att säga att bladet kan förglödgas, men du kan fortfarande inte värma bandet med svetsning, det kommer definitivt att spricka. Det som återstår är imitation.

Och ändå - det finns förluster och skador (snarare det senare), som är absolut oönskade att störa, eftersom de är fantastiska, unika historiska vittnen.

Här finns t.ex. två skaft av turkiska simitarer (fig. 63), bortätna av fjällinsekter och strängt taget i äckligt tillstånd. Men de är fortfarande ganska starka, de är ÄKTA, det var dem som de okända janitsjarernas händer tog tag i - de ska ALDRIG förnyas!

Vad, säg mig, ska jag göra med en sådan skada på bladet (bild 64)? Löda, koka och mala? Om scimitaren kunde komma till liv, skulle han för just sådana tankar ta itu med deras författare, som en medeltida tjuv, eftersom sådana metoder för "restaurering" är stöld från ättlingarna till vad de aldrig kommer att se igen.

På ett bra sätt är det bättre att inte röra den absoluta majoriteten av skadan alls, förutom att bevara den. Jag har i alla fall personligen inget intresse av att titta på noggrant ”skadliga” antikviteter på museer, eftersom de inte längre är antikviteter!

Detta är en absolut nödvändig process eller arbetsstadium, eftersom utan det kommer absolut alla dina handlingar att förbli synliga i full sikt. Men vid museirestaurering är det just den tydliga skillnaden mellan de nygjorda fragmenten och originalet som är ett strikt krav - men det är vetenskap, och enbart dödliga vill ha "gamla tider".

När det gäller vapen är det nödvändigt att åldra antingen metalldelar (stål och icke-järnmetaller och legeringar) eller element gjorda av trä, läder, ben.

Åldring av mässing och brons behöver sällan göras eftersom de förändras lite under århundradena. Vanligtvis räcker det att göra produkten något mörkare genom att smörja in den med svavelsalva för att ge den en helt historisk nyans. Den ökända gröna patinan på gammal brons finns praktiskt taget aldrig i vapen (om man inte tar bronsålderns "arkeologi"), den fanns definitivt inte där under den aktiva perioden av föremålets "liv" och därför måste tas bort, och absolut inte imitation.

Det är svårare med järn och stål, särskilt med blad - var och en av dem har sitt eget unika korrosionsmönster i alla aspekter av dess färg, djup, kontur etc., men åldrandet handlar vanligtvis om enkel rost. Närmare bestämt måste vi se till att rosten äter bort stålet enligt önskad algoritm, varefter det försiktigt tas bort, och ytan stabiliseras och bevaras. Om aktiv, fräsch, eldröd rost inte tas bort kommer processen tyst att glöda ytterligare med alla konsekvenser.

För att åldra trä, läder och annat organiskt material ska de vara, som man säger, smutsiga och smutsiga med smutsiga händer, en smutsig trasa och liknande otäcka saker. I vissa fall kan det vara användbart och till och med nödvändigt att torka av ytan med oljefärg av lämplig nyans, och till exempel lädret med skokräm. Bone accepterar alkoholfärger och fläckar bra. För trä är bitumenlack bäst.

Och i allmänhet, ju mer du gnuggar en antik sak, även bara med en trasa, desto bättre blir den.

Slutligen är den sista operationen utformad för att konsolidera resultaten så att det återställda objektet inte förändras över tiden. Detta är inte så enkelt som det kan verka vid första anblicken. Till exempel kan en noggrant rengjord yta av järn, torkad och belagd med, säg, naturligt vax, efter sex månader eller ett år igen bli fläckad av rost. Detta beror på att enkel torkning inte räcker; föremålet måste hållas i ett uppvärmt tillstånd (och inte något, men bokstavligen upp till 150–200 ° C) i minst en timme, vilket tar bort det absorberade vattnet bokstavligen till den sista molekylen. Och omedelbart, medan den är varm, belägg den med vax eller olja in den!

Bivax är ett idealiskt konserveringsmedel för absolut allt, dessutom är det neutralt och helt tidlöst. I Egypten hittades prover av vax som är tusentals år gamla, och det har inte förändrats alls. En dålig sak: vaxkonservering skapar en märkbar film på ytan, som faktiskt ger skydd, men inte visuellt dekorerar utställningen. Prover av vapen, som i regel har mer eller mindre blanka ytor, blir matta efter vaxning. Vid museumsrestaurering tas inte hänsyn till denna aspekt, men ägare av privata samlingar är mer kräsna om utseendet på sina skatter. Och sedan - museiutställningar samlar damm i åratal i förråd och montrar, utan att känna till händerna, och deras privatiserade släktingar tas som regel ur sina skidor och fodral då och då, kärleksfullt torkade, smorda, etc.

Därför, i förhållande till privata samlingar, är det att föredra att inte vaxa, utan, som sagt, att smörja dina favorit "körtlar" » mineral olja Och i inget fall bör det vara vegetabilisk olja, eftersom alla vegetabiliska oljor i luften gradvis polymeriserar som den enklaste torkningsoljan.

Men vissa mineraloljor oxiderar och härdar också, till exempel fett, medan andra - vanligtvis flytande, som maskinolja - torkar ut. Det är lättare att säga, om du smörjer bladet med maskinolja, om en månad kommer du inte ens att hitta ett spår av det. Men flytande sorter är absolut osynliga, och med regelbunden vård kommer de inte att hinna torka ut. Dessutom kan flytande olja (som fotogen och diesel) lösa upp rost, och det räcker med att smörja ett lite "fast" blad med denna läkande vätska så att du efter ett par dagar kan torka bort den röda smutsen från den med en vanlig trasa.

Det är mycket användbart att koka små föremål i olja, eftersom det i det här fallet penetrerar ganska djupt, fyller de mikroskopiska ytporerna som alltid finns där, och därför skyddar och håller länge.

Ovanstående gäller naturligtvis bara järn och stål, eftersom icke-järnmetaller och legeringar inte kräver någon konservering. Koppar självoxiderar till exempel och får en unik mörk lyster när den gnuggas regelbundet med en torr trasa. Detsamma gäller mässing och brons.

Innan vi avslutar, än en gång: det finns inget bättre sätt att bevara en antikvitet än regelbunden inspektion, skötsel, avtorkning etc., inklusive, naturligtvis, kärleksfull kontemplation. Den gamle dör endast i vanvård, av övergivenhet och ouppmärksamhet!

Detta är bladets verkliga kungarike.

Dolk- och sabelblad finns överallt: i händerna, i verkstäder, hemma på hyllor, i hörn, i nischer, på golvet; blad gamla och antika, blad nya, hela och trasiga, inramade och kala, lokala och utländska.

(G. Sazonov. Södra Dagestan. 1935)

Jag vet inte vem det är, men enligt mig är den "kalla" antiken i allmänhet och att arbeta med den i synnerhet mycket mer intressant än att pilla med allsköns flintlås och andra skjutande gäster från förr. Våra avlägsna förfäder hade förmodligen rätt när de utsatte skyttar från krutvapen för grym avrättning efter lämplig tortyr, utan att utsträcka dem till den ädla statusen som krigsfångar. Det är bättre att inte komma ihåg hur japanerna behandlade (först, naturligtvis, tills de vande sig vid det) ägarna av tändsticksvapen och hur de behandlade dem på natten. Samtidigt ansågs sår från kulor som skamliga, inte värda titeln samurajer (bland dem) och en ärlig riddare (i Europa). Med tiden (och ganska snabbt) blev vi naturligtvis vana vid det, attributet "orenhet" från säkringar och musköter togs bort en gång för alla, men fortfarande bär stålbladet fortfarande på sin polerade yta reflektionen av någon specifik andligheten, men de högljudda stammarna, som Vad de än är - släta eller räfflade, gjutna, radiellt smidda eller damaskus, enkla eller inskurna med guld - har de inte medfört annat än död och stympning sedan de uppträdde på den historiska scenen. Det är naturligtvis blad i denna mening är inte heller utan det, men åtminstone tog de och avlägger fortfarande starka eder på dem, de behandlades med riddare, de avvärjde skador etc. Ansträng dig och försök föreställa dig riten av passage med hjälp av en pistol... Rent utåt är det naturligtvis inte svårt att genomföra en sådan procedur, bara det kommer att vara noll användning, bara fönsterputsning, eftersom skjutvapen var och förblir absolut själlösa - så, tomma mekaniker .

Det är roligt - denna fruktansvärda tillrättavisning skrevs av en man som är passionerat kär i att skjuta, har gjort det sedan barndomen och kan "skjuta" vad som helst i timmar utan minsta paus. Att bli förälskad förnekar dock inte det som har sagts, och jag tror att många kommer att hålla med författaren. Dessutom uppstår ofta en intressant tanke hos mig (vanligtvis när jag tittar på "skräckfilmer" med de döda och andra zombies), nämligen: alla dessa materiella varelser i mörkret är likgiltiga för kulor, ofta till och med silverkulor, men ingen av dem var Han skulle inte kunna fortsätta sina dystra bedrifter om hans huvud skärs av, och samtidigt skärs i flera fragment, även med det enklaste, inte förtrollade eller magiska blad. Bara av någon anledning gör hjältarna inte exakt detta, utan trycker hopplöst och pressar på nedstigningen.

Efter en sådan introduktion finns det inget annat val än att använda flera levande exempel för att illustrera åtminstone några av teknikerna och metoderna för att återställa vapen som beskrivs ovan, samt för att visa inställningen till själva föremålet, från det ögonblick det faller in i dina händer.

Att kalla denna sabel (fig. 65 a) för persisk är strängt taget inte helt korrekt, eftersom det finns en diskrepans mellan formerna på bladet och handtaget i den allmänt accepterade traditionen. Faktum är att vi ser ett turkiskt droppformat (extremt bekvämt att använda) handtag monterat på ett lätt böjt blad av iransk (persisk) typ.

Mer detaljer: medan iranska blad i de allra flesta fall är en del av en cirkelbåge med en konstant avböjning längs hela längden, har turkiska blad vanligtvis en variabel nedböjning, mjuk vid handtaget och brantare från mitten till spetsen, som en hockeyklubba.

På grund av detta uppstår problemet med att ta bort dem från manteln, för vilket ändamål en slits upp till 250 mm lång görs från munnen längs baksidan, beroende på formen på det speciella bladet. "Persyuchki" flyger ut i det vita ljuset helt fritt, som i det här fallet, utan några slitsar.

Iranska handtag har inga droppformade förtjockningar utan böjs helt enkelt nedåt med en avsmalnande krok, vilket i jämförelse med turkiska skapar vissa olägenheter vid långvarigt arbete, speciellt om handflatan är svettig och glider (bild 65 b). .

Således har vi en diskrepans, lyckligtvis, absolut inte grundläggande, eftersom Iran och Turkiet är nära grannar och deras vapentraditioner till stor del överlappar varandra.

Huvudsaken är inte vems sabel som ligger framför oss, utan att vi ser ett exemplar i en silveranordning i nästan perfekt skick, med ett elfenbensfäste och nästan säkert med ett damaskblad. Men tyvärr, vi kommer inte längre att veta detta - trots den fullständiga bevarandet av silvret, led själva bladet (Fig. 66) och handtaget inte bara allvarligt, utan katastrofalt.

En gång i tiden, troligen för länge sedan, föll den ödesdigra sabeln inte ens in i en fuktig, utan en våt plats, och, att döma av lokaliseringen av förstörelsen, droppade vatten nästan in i mitten av skidan, år efter år blötläggning av träet, förstör skinnet och rostar stålet på bladet. Sedan placerade de sabeln på ett torrt ställe, vilket fick halvorna av skidan att böjas och flyttas isär i mitten, huden sprack och delvis smulades sönder, och bladet började rosta med tre gånger hastigheten från fri kontakt med luft (Fig. 67).

Till slut bestämde de sig för att ställa sabeln i ordning och sälja den och till att börja med ta bort den från slidan. Detta hände troligen redan i våra dagar, eftersom denna okända, svagsinnade återställare helt enkelt fyllde allt och alla med ett visst syntetiskt medel (uppenbarligen den populära WD-40), väntade ett tag och började slå ut bladet, slår direkt med en hammare längs silverkorset mot handtaget. Han uppnådde inte sitt mål, men han krossade tvärstycket och vanställde benplattorna och bröt av betydande bitar från dem (även om elfenben i allmänhet inte är ömtåligt och till och med trögflytande). Det är bättre att inte komma ihåg vad det kostade att kompensera för skadorna på några minuter (bild 68).

Som vidare (nu mitt) arbete med bladet visade, kunde det under inga omständigheter tas bort utvändigt på vanligt sätt, eftersom ett lager rost hade spridit ut skidan inifrån och var tätt ”sintrat” med träet.

På grund av den fullständiga meningslösheten att försöka bevara åtminstone något "inhemskt", förutom silveranordningen, var jag tvungen att bestämma mig för operation: jag började försiktigt fila ner och ta bort skidan i delar, med början från mitten. Men även med denna metod måste bokstavligen varje träbit bokstavligen rivas bort från det som en gång var spegelstål (bild 69).

Problemet förvärrades av en mycket specifik omständighet, nämligen närvaron av en otroligt genialisk längsgående söm, med hjälp av vilken den täta läder "strumpan" fästes. Jag har haft möjligheten att titta på dessa specifika trådsnor mer än en gång i förvåning, men jag hade turen att studera deras anatomi i detalj först nu - och, som man säger, ögat föll ut och käken tappade och träffade tabell. Och det fanns en anledning!

Tidigare trodde jag naivt att trådspiralernas "banor" (fig. 70) spelade en rent dekorativ roll och pressades helt enkelt med lim ovanpå lädret till ett ihåligt försnitt på manteln för att dölja sömmen. Men det visade sig att det här är sömmen SJÄLV! Titta noga på bilden: de vikta kanterna på lädret med obegriplig precision är perfekt jämnt bundna med en tjock tråd, vars varje stygn är täckt med en spiral av den tunnaste, men ganska styva silvertråden (vanligtvis används mässing eller brons) . Jag kan inte ens föreställa mig tekniken för allt detta, trots att det förmodligen är - som alltid händer i sådana fall - enkelt, eller till och med primitivt, men HUR? Troligtvis syddes strumpan från utsidan och vändes sedan ut och in. Det kunde i alla fall inte vara fråga om att upprepa något liknande, så det återstod bara att försiktigt skära ut de återstående sömremsorna, så att man senare, efter att ha gjort en ny skida och täckt den med nytt läder, limma in de ursprungliga fragmenten, imitera originalet (fig. 71, 72) .

Slidan gjordes på vanligt sätt av två halvor av en lindbräda, limmade ihop med PVA, profilerade och täckta, som förväntat, med tunt svart getskinn.

Nästa är handtaget. Det faktum att den var gjord av utmärkt tät elfenben räddade den inte från den blivande återställarens galna angrepp, och detta visade sig vara det största problemet: hur man återställer de flisade delarna så att de var starka och omärkbara? Naturligtvis var vi först tvungna att demontera hela strukturen helt och först sedan, efter att noggrant ha studerat dess anatomi, gå igång.

Det visade sig att kuddarna var anslutna i "äpple"-området med en intern stålstift, försedd med fantastisk precision och sitter tätt som en spik. Samtidigt avslöjade demontering en annan intressant punkt: arten av lödningen av silverkanten, eller skalet, på skaftet. Å ena sidan är detta en banal söm, men å andra sidan är det en uppsättning droppar lod "planterade" på det snyggaste sättet. Förmodligen undvek man på detta sätt behovet av att fylla hela det stora tomrummet för att undvika övervikt, men den erforderliga styrkan bibehölls (fig. 73).

Först bestämde jag mig för att fylla markerna genom att limma in fragment av elfenben följt av att vända, och började till och med arbeta i denna riktning (bild 74).

Men efter att ha tittat på de första resultaten och föreställt mig framtiden insåg jag snabbt att inget bra kunde uppnås på detta sätt. Det fanns inget val kvar: vi var tvungna att gå igenom imitation baserad på epoxilim med filler. Men detta är lätt att säga, men i verkligheten tog det lång tid att välja pigment för att få exakt tonen och färgen på det gamla benet, och en hel rad experiment. Det var också nödvändigt att göra en mall för "mustaschen" av korset från plexiglas, vars syfte framgår av bilden. Mallen, utsmetad längs kanten med paraffin, var något "satt" på plats med klibbigt bivax (mörka fläckar synliga genom plexiglaset), och tomrummet runt den som behövde fyllas fasts med en tjock epoximassa med noggrant blandade pigment (Fig. 75). Efter att den senare har härdat, det vill säga nästa dag, mekanisk bearbetning, slipning, polering och lätt kosmetisk toning av alltför ljusa nya områden med fläckar, kaliumpermanganatlösning etc.

Ris. 75

Resultatet visade sig vara förvånansvärt bra: endast en specialist eller erfaren samlare, efter noggrann undersökning, kan märka utländska inneslutningar.

De enda tvivelna uppstår på grund av styrkan hos epoxikanterna, särskilt eftersom dessa är de mest belastade områdena, som upplever den maximala belastningen i slagögonblicket. Vi kan bara glädja oss över att denna sabels öde är att hänga på mattan och inte lysa på slagfältet (bild 76 a).

Ur korrosionssynpunkt var bladets tillstånd fruktansvärt (fig. 76 b). Även om det relativt lösa ytskiktet gick bort utan större motstånd, upptäcktes under det en kontinuerlig "matta" av olika stora djupa inträngningar av rost, och den nedre tredjedelen av remsan inklusive spetsen var mest påverkad, eftersom den var här att fukten som förstörde sabeln ackumulerats, och det tyder i sin tur på att den förvarats i upprätt läge.

Ris. 76

Naturligtvis var det möjligt att använda syra och ta bort all rost spårlöst, men i det här fallet skulle skalen sitta kvar på sin plats, och bladet skulle få utseendet av en formlös silverglänsande svamp. Detta är oacceptabelt, och därför var remsan tvungen att utsättas för relativt skonsam slipning, vilket inte påverkade den allmänna konturen. Vad som kom ut av detta framgår av färginlagan. Vi har i alla fall framför oss ett vanligt vapen, om än lite pockat. Naturligtvis, genom att slipa det redan tunna, viktlösa bladet en millimeter på varje sida, skulle vi så småningom komma till orörd metall, och genom att lätt etsa dess yta skulle vi utan tvekan avslöja mönstret, eftersom jag är helt säker på att traditionellt gjutet damaststål är gömd här. Vad skulle bli kvar av sabeln i det här fallet? Alltså, en plåtremsa som dinglar i en slida.

Den relativt låga hårdheten på skäreggen (filen "tar" den) betyder ingenting - damaskremsor hade inte alltid den högsta härdningshårdheten, men samtidigt lyckades de skära andra blad med stor skicklighet!

Och det sista: sabelanordningen består av massiva delar, som var och en har de snyggaste stämplarna stämplade på sig (bild 77). Spektralanalys visade att det är en legering av silver med en hel del guld. Här finns en sådan sabel (bild 78).

Total längd med handtag 920 mm;

Längd utan skaft 770 mm;

Tjocklek på remsan vid handtaget 4,5mm;

Tjockleken på remsan vid spetsen är 2,5 mm;

Bredden på remsan vid handtaget är 23,5 mm;

Bredden på remsan vid spetsen är 15 mm;

Avböjning (från spets till kors) 22 mm;

Den totala vikten av bladet med handtaget är 600 g;

Tyngdpunkt 745mm från tvärstycket;

Bladets hårdhet 55H.R.C.

Här har vi, till skillnad från det tidigare fallet, framför oss en rent turkisk sabel (bild 79), där både handtaget och bladet stämmer överens med samma tradition. På grund av den ökande krökningen av remsan från mitten till spetsen, för att ta bort bladet från manteln, har det övre glaset en slits längs baksidan, från munnen till hållaren (visas med pilar) - ett vanligt kännetecken för turkiska sablar. Själva bladet är dekorerat längs hela sin längd med djup etsad arabisk skrift (fig. 80). Hela enheten är gjord av brunoxiderat järn, i utmärkt skick, med ganska grova handsnideringar i form av en enkel blommig design.

Det är ganska uppenbart att vi ser ett riktigt militärt vapen som har varit i mycket verkliga strider, vilket framgår av materialet i enheten (järn) och många skåror placerade exakt där de ska (Fig. 81). Och stridsskåror och skåror är tänkta att vara placerade inte var som helst, utan alltid innanför den främre (från spetsen) tredje eller halva bladet, som faktiskt används för att skära, inte bara på bladet, utan också på ryggen, eftersom den korrekta sabelförsvarstekniken innebär att cirkulära böjar glider exakt med baksidan av remsan.

När det gäller anledningen som krävde restaurering är det tydligt synligt på bilden: hela den övre delen av höljet från hållaren till glaset stympades en gång av någon, bröts av, limmades sedan snett på plats och lindades in i det första lädret som kom till hands, sydda med grova stygn över kanten, som de syr upp döda människor i bårhus. Ja, faktiskt, efter det blev föremålet dött (bild 82)!

Nästa skada gällde tvärstycket: jag vet inte varför, men det stannade knappt på plats, dinglade i alla riktningar och försökte i allmänhet hoppa av handtaget och falla längs bladet. På grund av allt detta, och också styrt av standardalgoritmen för att utföra restaureringsaktiviteter, var sabeln tvungen att demonteras i delar så att varje del individuellt rengjordes, rätades ut, konserverades etc., det vill säga en fullständig restaureringscykel genomfördes ut. Detta är vad som gjordes (bild 83).

Var uppmärksam på metoden för att fästa handtagsramen på bladtangen - detta är en standardteknik. Överläggen är gjorda av tjockt ljust horn, mörknat och sprucket med åldern (bild 84). Skidans söm är exakt densamma som den förra sabeln, men grövre, och spiralerna äro inte silver, utan mässing (fig. 85 a).

Efter att bladet, utan tvärstycke och handtag, i lugn och ro slipats med fint sandpapper och fått en behaglig stålglans, och handtagets ram och tvärstycke var ordentligt rengjorda och konserverade med mineralolja (fast olja), var det dags att sätta ihop allt. Sekvensen av operationer är som följer:

– benkinderna nitas på plats med nya stålstift gjorda av spikar, som därefter åldras något med tannin;

– tvärstycket sätts på plats och det gapande hålrummet i fronten fylls med sågspån och fylls med epoxi med bladet i vertikalt läge i ett skruvstycke (bild 85 b);

– fyllningens ljusa ton kamouflerades med bitumenlack och sedan placerades här en tjock läderbricka.

Den största huvudvärken orsakades av skidan, som måste förlängas med ett nytt stycke, försiktigt passade den på den bevarade nedre resten så att leden föll under hållaren (fig. 86). Limsömmen måste naturligtvis inte vara rak, utan sned (avfasningen är tydligt synlig på bilden, här och nedan), mer exakt konisk.

Total längd med handtag 880 mm;

Längd utan skaft 730 mm;

Tjocklek på remsan vid handtaget 4,3mm;

Tjockleken på remsan i början av elmani är 3,5 mm;

Bredden på remsan vid handtaget är 29,1 mm;

Bredden på remsan i början av elmani är 30 mm;

Avböjning (från spets till kors) 58 mm;

Den totala vikten av bladet med handtaget är 700 g;

Tyngdpunkt 200 mm från tvärstycket;

Bladhårdhet 55 HRC.

Det svåraste visade sig vara att uppnå en exakt parning av detta nya fragment med det övre glaset, eftersom det måste sättas på löst, men tätt, utan mellanrum, och bladet måste också röra sig fritt in i slitsarna, utan att dingla eller kilning. Med tanke på att det tomma utrymmet mellan bladet och glasets väggar inte översteg 2 mm, föreställ dig hur det var att fila och skrapa bort överskottet från en träbit som var fjädrande, som ett kronblad. Men så snart glaset trycktes på plats, klämde det ihop skidan och sabeln började kila och gnugga gång på gång (bild 87 a).

I sådana situationer stärks huvuddygden hos en återställare: tålamod, även om du ibland vill kasta den förbannade antiken på golvet och trampa under dina fötter under lång, lång tid. Men du kan inte!

Efter limning förseglades foghålrummen med sågspån (fig. 87 b) på epoxi, och övergångszonen bearbetades jämnt så att det inte fanns någon känsla av brott i mantelns släta båge. Och slutligen, den sista justeringen av glaset med flera kontroller av bladets rörelse.

Sedan är allt enkelt: det nya området mellan de två hållarna är täckt med tunt svart getskinn, alla bärande metalldelar trycks på plats med hjälp av epoxi (bild 87 c) - och sabeln blir nästan original

historisk vy (se färgbilaga).

Förresten, det är användbart för dem som gillar att spekulera om "pood heroiska sablar" att noggrant bekanta sig med vikten och dimensionerna för både föremål som anges här och ovan. Detta är dock inte deras fel, eftersom sådan information inte bara inte fyller sidorna i publikationer som ägnas åt kantade vapen, den saknas i allmänhet någonstans. Jag har aldrig stött på, vare sig i populär eller specialiserad litteratur, ens en sken av ett urval av tillförlitliga värden för längder, bredder, vikter etc. - bara teckningar och fotografier, ibland av extremt hög kvalitet, men det räcker inte. Inte ett ord om bladinriktning alls. Ack, tyvärr...

Om någon inte vet: den klassiska kaukasiska raka dolken har kallats "kama" i århundraden, medan den böjda dolken, böjd uppåt, kallas "bebut".

Före oss finns ett extremt rovdjur, långt, brett, men samtidigt extremt lätt blad av utmärkt stål, dessutom är det extremt skarpt och behåller sin ursprungliga, nästan rakknivslipning. Det är läskigt, men skönt att tänka på vilken typ av strider han varit med om och hur mycket blod det är på honom - båda skärkanterna från spets till fäste är täckta med många stora och små hack (bild 88). Balansen är sådan att den bara får dig att vilja hugga någon, och konfigurationen av dalen är helt fantastisk i sin klarhet.

Jag vågar inte gissa vad siffrorna "1933" på bladet betyder (bild 89), och är det jämna siffror? Varför i hela friden och vem skulle göra en stridsdolk med det enklaste hornhandtaget 1933? Sådana saker uppmuntrades inte då. Damastmönstret är inte synligt, eftersom ytkonditionen är dålig, även om en ordnad smidesstruktur med längsgående fibrer är synlig.

Handtaget är klassiskt, horn, mycket brett, vilket betyder att ägaren av dolken var en fin karl, och vid beställning eller köp av ett vapen utgick han från sina personliga mått.

Låt oss gå vidare till skidan. Jag förstår fortfarande inte helt, men det finns anledning att tro att den dåligt bevarade träramen utan beklädnad, fäst med en rostig ram, inte är original, det vill säga att bladet helt enkelt stoppades in i en ungefär passande behållare, och det faktum att det glider tätt in i det, men lätt, det talar bara om ett bra val (bild 90 a, b, c). Sättet som handtaget är monterat på är dock dåligt (bild 91).

Varför är skidan inte original? Eftersom de är kortare än bladet, men det viktigaste är att dess bredd exakt, upp till en halv millimeter, motsvarar bredden på träbitarna, vilket inte lämnar något för limning. Även om en sådan sak inte var avsedd, och bara huden behövde hålla hela strukturen (som är sällsynt, men det gjordes så att halvorna av skidan "spelade"), så skulle bladet ständigt avlägsnas eller sättas tillbaka tidigare eller senare skära igenom täckningen, något exponerande sidledes vässad kant. Av stort intresse är järnhållaren med en ring för en rem, förtjusande i sin grova funktionalitet. Detta är något som japanerna värderar extremt högt som ett exempel på en saks fullständiga överensstämmelse med dess syfte utan onödig utsmyckning (bild 92).

Exemplet med denna dolk visar en av de tre huvudsakliga metoderna, eller stilarna, för att montera kaukasiska dolkar. I den första sattes ett metallglas (nästan alltid silver med niello eller filigran, ibland cupronickel eller nickelsilver) med en redan lödd svivel på munnen på skidan, och som svar på det placerades en liknande designad spets på botten. Handtaget var gjort av horn eller (sällan) elfenben.

Det andra alternativet är ett metallhölje och fäste, nästan alltid gjorda av silver, igen, med niello och filigran, ibland med guld.

Ris. 92

Slutligen, i den tredje stilen, monterades verkligt militära föremål, avsedda för blodiga handlingar, vars framgång gav ryttaren möjligheten att ta på sig en helt ny tjerkassisk kappa, fästa en annan dolk på sitt bälte, dekorerad i den första, eller ännu bättre , andra vägen - och gå stolt runt i byn. Det vill säga, för att använda modern slang, "att slå show-offs", medan hans pålitliga arbetsblad väntade i vingarna på mattan tillsammans med ett gevär, en sabel och enkla trasiga kläder för käcka räder.

I den här versionen hade höljet, helt täckt (klistrat) med svart "get", inte ett övre glas alls (det kunde ha varit ett nedre). Svirveln placerades direkt på huden och försänkte den inre kanten i ett speciellt spår (Fig. 93, 94).

Om du tittar noga på illustrationerna kommer du att förstå exakt hur detta gjordes: de tunna kanterna på de yttre och inre fälgarna vreds med ett specialverktyg till något som liknar en "snigel", vilket drar sviveln direkt på plats, och vid bildar samtidigt ett hål för remmen. Att demontera ett sådant hölje är alltid problematiskt, eftersom att "rulla av" en rostig (vanligtvis) svivel, ta bort den, bearbeta den och sedan dra åt den igen innebär risken att den går sönder helt (bild 95).

Förresten, i full överensstämmelse med den hårda designen av riktiga vapen, är alla detaljer på sådana dolkar vanligtvis gjorda av järn, och de har bara en sväng och handtagsnitar. Bollen, som kallas en kardborre eller helt enkelt en kardborre, kan vara järn eller horn. Det limmades helt enkelt med ett kort skaft i den nedre änden av slidan, något trubbigt för detta ändamål så att lädret nådde änden utan "steg". Ibland, för styrka, var en tunn plåtkonkopp tyst inbäddad under huden (bild 96).

Från mina egna observationer kan jag notera att alla dolkar av denna typ jag har sett är mycket stora, om inte enorma, och på något sätt fruktansvärda. Till skillnad från tomma ceremoniella föremål, som ibland har nästan ett halvt kilo silver fäst vid sig, tycks de vara omgivna av en viss dyster, men samtidigt tilltalande aura av sanningen i deras syfte.

Tyvärr, en gång i tiden (och relativt nyligen) föll denna dolk i händerna på en vild restauratör, eller, rättare sagt, den fick "förberedelse inför försäljning" av en viss lokal hantverkare, som hade bråttom att sälja av en het vara. Som tydligt kan ses på bilden är sprickor och lossningar i hornfodren fyllda med epoxi med tillsats av svart fyllmedel, möjligen samma horn. Men det är okej, jag skulle själv ha gjort samma sak, bara försiktigare (bild 97).

Det viktigaste är på framsidan, där istället för traditionella höga nitar (som, enligt produktens allmänna stil, ska vara järn, mörk), limmade vår hjälte något av silver med den vanliga epoxin - antingen fyrkantiga knappar, eller delar av ett dambälte. Resultatet var en upprördhet som inte ens kunde lura en tvättbjörn.

Problemet med att återställa kaukasiskt silver i allmänhet och delar för montering av dolkar och pjäser i synnerhet är att alla dessa glasögon och hållare till en början tillverkades, justerades och löddes med silverlod, och först därefter präglades, skars, fylldes med niello och polerades. Men faktum är att niello är en legering av flera komponenter baserad på bly med en smältpunkt på cirka 300 °C, och därför är det omöjligt att löda om ett skadat fragment med silver - niellon kommer att läcka. Det återstår att använda tenn, även om en sådan söm är ömtålig och vanligtvis går isär med tiden under belastning.

Som en illustration av de knep som ibland måste uppfinnas för högkvalitativt arbete, visas processen att ansluta huvudet på en silvernit för ett handtag med en ny stift, eftersom de "original" stiften borras ut under återmontering .

Om du helt enkelt viker delarna och håller dem med en pincett, kommer det att bli sned, eftersom dina händer skakar, och i allmänhet. Därför måste strukturen först fixeras, riktas in, undersökas från alla sidor, en lämplig mängd tenn och kolofonium bör placeras på lödzonen (eller saltsyra bör släppas, men då utan kolofonium), och sedan långsamt värmas med en gasbrännare. För att säkerställa att de halvcirkelformade nitarna ligger stabilt väljs ett urtag i ytan av den mjuka eldfasta tegelstenen (bild 98).

Så vad har gjorts?

– Handtaget har återmonterats och ersatt imiterade nitar med vanliga, äkta;

– en ny skida med läder gjordes, den "original" järnsvirveln (hållaren) och "kardborren" av svart horn (äkta, men från en annan dolk) återinstallerades;

– allmän rengöring, slipning och konservering av delar vid behov utfördes (bild 99).

Ris. 99. Den fruktansvärda "pansargenomträngande" spetsen på denna dolk, designad för att sticka hål på ringbrynjan (naturlig storlek)

Sådan osäker datering är vanligt även för stämplade föremål, och om det inte finns några kännetecken, som i det här fallet, riskerar inte ens erfarna specialister att ge exakta siffror. I alla fall. Vi, som redan nämnts, är mer intresserade av rent materiella aspekter: objektets tillstånd och sätt att återställa det. Så vad har vi?

Framför oss, liksom i det föregående fallet, finns en absolut stridsdolk, vars enda syfte är att ta livet av fienden (fig. 100).

Det är kanske ännu allvarligare, eftersom det har ett tyngre, mer massivt blad, skuret för lätthet av djupa dalar, förskjutet i sidled från den centrala axeln - en klassiker i norra Kaukasus (i motsats till Transkaukasien). Troligtvis är detta Dagestan eller Tjetjenien.

Vad som är anmärkningsvärt: trots det vanliga, praktiska hornhandtaget har enhetens järndelar ett fint utformat guldskåra, även om det inte är samma stil. Det undre glaset är troligen från en annan dolk (bild 101 a). Skidan är naturligtvis inte heller original, och till och med täckt med något som presenning med en original ytstruktur, och det är ganska länge sedan, för varken idag eller i det förutsebara förflutna kan jag minnas sådant material, som tydligt kom från första hälften av 1900-talet (bild 102). Däremot kan jag ha fel. Men hur som helst, de ska fortfarande vara skalade och täckta med naturligt läder.

Bladet är i gott skick, med lätt yta mörkare, men täckt längs hela sin längd med karakteristiska tvärmärken, ganska välordnat. De tyder tydligt på att någon busig hantverkare gick över den med en slipskiva, troligen en vulkanitskiva med finkornig, möjligen diamant. Och denna sorgliga omständighet förutbestämde behovet av fullständig manuell slipning tills dessa spår av barbari försvann. Det finns också flera stora och många små gropar (ej taggiga) bildade av kraftiga mötande stötar (bild 101 b, c).

Om metallen i bladet inte var av särskilt god kvalitet skulle resultatet bli taggigt, det vill säga bucklor, men i det här fallet urholkas stålet av linser, eftersom skäreggens hårdhet är cirka 60 HRC (Rockwell hårdhet enheter), som motsvarar en fil. Och verkligen, filen glider längs bladet som om det vore glas. Om bladet var tunnare (se föregående dolk) skulle detta vara slutet på det, men här har vi ett mycket solidt tvärsnitt. Att döma av skadornas natur är de troligen stridsskador och inte förvärvade under relativt nyligen fredliga år, när berusade amatörer spred sig för att testa styrkan hos sin farfars blad på spikar, kopplingar, vattenrör och annan hårdvara.

Slipning av blad görs helt för hand, med längsgående rörelser längs en remsa av trä eller gummi med en bit finkornigt sandpapper, och slutligen med "noll" sandpapper. Detta ger ytan en normal "stål" silvergrå färg och en unik glans. Eventuella elmotorer är uteslutna om du inte vill förstöra föremålet.

Tillståndet på handtaget är ganska bra, förutom små ytsprickor som bildas av förändringar i fuktighet och tid. Detta är enkelt: de ska fyllas med epoxi och slipas, och i allmänhet polera långsamt hela handtaget med en trasa utan slippastor. Och hon kommer att vara så bra som ny. Nästan (bild 103).

Var uppmärksam på fixeringen av glaset på skidan: detta är en traditionell metod, när ett fönster med "axlar" är speciellt utskuret på baksidan, som sedan böjs inåt och fungerar som stopp. Istället eller dessutom, som här, kan två eller tre snitt göras som "klamrar sig fast" på huden och träet (bild 104).

Fästningen av den övre hållaren, eller sviveln, beskrivs i detalj i det föregående exemplet på restaureringen av en liknande dolk, så det finns inget behov av att upprepa det. Men en viss skillnad är också slående: i det första fallet är det nedre glaset helt frånvarande - detta är också en klassiker, men enligt min mening sämre ur elementär styrka. När allt kommer omkring inger trä bundet med metall stort förtroende.

Den övre niten på handtaget är förmodligen falsk, för med denna installationsmetod (benet är inte gjort av två halvor, utan ett stycke), når det korta skaftet (se tidigare material) knappt mitten av sin längd - det är svårt för att gräva djupare - och fixeras endast av den främre niten. Men bergsbestigarna visste bättre, till slut blev många riktiga män knivhuggna, knivhuggna och hackade till döds med sådana dolkar - käcka, grymma och beväpnade inte med pennknivar (bild 105).

Ris. 105

Detta avslutar berättelsen om restaureringen av kaukasiska dolkar, men i allmänhet är detta ämne lika djupt och gränslöst som restaureringen av japanska vapen, för ingenting står så nära samurajvapentraditionerna som vapentraditionerna i Kaukasus i alla aspekter: tekniskt , strid, konstnärlig, men framför allt – andlig. Ingen annanstans i världen har ett vapen tillverkats så begåvat med den där osynliga andan av verkligt syfte, som får dig att plocka upp en dolk och en katana med samma försiktighet och ett slags frossa i bröstet.

Havssabel (England, 1862)

Du har med största sannolikhet märkt att alla vapen som presenterades ovan går tillbaka till århundradet före förra.

Detta är naturligt, eftersom händerna på samlare och människor i allmänhet är från den tiden. Tidigare exempel hittas mycket mer sällan stubbar har antingen restaurerats för länge sedan och vilar tyst i privatpersoners och museers samlingar, eller så blinkar de med en kulas hastighet och försvinner i fjärran, eftersom deras antal är nästan omärkligt; bakgrund av nittiotalet.

Men till saken. Vi har en engelsk marinsabel i utmärkt skick, förutom en irriterande liten sak - den nedre spetsen på skidan går förlorad (helt enkelt avriven), eftersom de senare är gjorda av tjockt, starkt, elastiskt läder utan träbas (fig. 106, 107). Enkelt uttryckt är slidan mjuk, och det är bekvämt i strid: efter att ha dragit in sabeln i det vita ljuset kommer ingenting i vägen på sidan och klänger sig inte fast vid omgivande föremål i däckets pandemonium.

Notera den täta bildningen av kopparnitar på insidan av skidan. Här är ett intressant exempel på teknik: personligen är det svårt för mig att föreställa mig exakt hur det hela nitades - förmodligen på en lång ståldorn, införa nitar en efter en från insidan, sedan sätta på brickor och forma huvudet. Även om det, med tanke på att detta redan är slutet av 1800-talet, storskalig maskintillverkning etc. är fullt möjligt att anta att det finns någon slags genialisk maskin. När allt kommer omkring har automatiska maskiner för att väva ringbrynjer utvecklats och fungerar.

På ett eller annat sätt kunde jag inte byta ut niten som föll ut i mitten av raden just på grund av tätheten i denna "tarm".

När det gäller de rent utilitaristiska, praktiska egenskaperna hos denna artikel kan jag säga följande. Efter att ha varit involverad i medeltida återuppbyggnad under ganska lång tid och följaktligen kämpat med en mängd olika järnbitar, har jag inte sett ett bekvämare och säkrare handtag, som täcker exakt så mycket som behövs och lämnar fullt utrymme för manipulation (Fig. 108 a). Och generellt sett är hela sabeln helt enkelt mirakulöst bra vad gäller balans, krökning, manövrerbarhet och annat.

Det saknade glaset slogs ut av halvmillimeter mässing på en specialtillverkad trädorn, men först var det nödvändigt att göra ett platt mönster av det, och mer än ett, av tunn kartong. Sömmen är lödd med silver, ytan är polerad och borstad med en mässingsborste så att den inte lyser, och glaset sitter tätt mot huden med epoxi, eftersom det är omöjligt att fästa på annat sätt (niten är endast till för visa) (Fig. 108 b, c).

Ett svärd är ett svärd, bara med tanke på bladets geometri har vi en rent genomträngande gripare, och denna skillnad är mycket djupare än det kan verka. Den som har studerat eller åtminstone tittat igenom en viss mängd litteratur om eggade vapen kunde inte låta bli att uppmärksamma den terminologiska förvirringen, det mest slående exemplet är frågan: vad finns framför oss - ett svärd eller en gripare (Fig. 109)?

För vissa finns det kanske inga mysterier här, men detta betyder bara att den här kamraten antingen har läst lite eller förblir en ortodox anhängare av en av "skolorna". Faktum är att om du dyker tillräckligt djupt ner i havet av information, visar det sig att här, som i alla historiska problem, finns det minst två motsatta läger, och argumenten för var och en av dem verkar tydliga och övertygande. Lyssna på några - här är den, sanningen! Du tittar på andra - men nej, sanningen är här, och de är absoluta dårar!

När det gäller vårt ämne kan jag notera att jag, eftersom jag av naturen var benägen till pedanteri, försökte fastställa åtminstone någon form av sanning, men kom absolut ingenstans. Vissa respekterade författare (Castle E. Schools and masters of fence. - M.: Tsentrpoligraf, 2007) konstaterar kategoriskt att svärdets direkta efterföljare är en tung lång gripare med uttalade skäregenskaper hos ett platt blad, medan andra (i stort antal ) säga detsamma om svärdet, och det tredje, det listigaste (N. Muller, N. Rolling, "EUROPEISCHEHIEB-UND STICHWAFFEN" Berlin, 1981), de jonglerar med begrepp och namnger objekt som liknar era och parametrar på det här och det andra sättet.

Dessutom finns det, utöver rent vapenrelaterade positioner, en kraftfull, låt oss säga, vardagstradition, som vanligtvis inte känner igen spekulationerna från fåtöljråttor, och ett lika kraftfullt lager av lagstadgade namn som direkt föreskriver att man ska kalla något något. Till exempel har den respekterade och erfarna A.N. Kulinsky, som förlitar sig exakt på texterna i förrevolutionära regler, blandar ofta pjäser med sablar, och under ett fotografi av den klassiska krökta "iranen" (det vill säga en persisk sabel med ett kors och ett smalt blad med en stor avböjning) läs: "Checker av den turkmenska divisionen... etc." Generalstaben kallade en gång en sabel för en sabel - och åtminstone dö!

Därför vill jag inte argumentera med någon, men jag förbehåller mig rätten att hålla mig till, enligt min mening, en mer motiverad ståndpunkt, enligt vilken det var det tunga huggande svärdet (som Toledo-svärden) som blev arvtagare till det raka europeiska svärdet. Sedan, tunna och gå ner i vikt, förvandlades den till en gripare - ett vapen för djur, bladvirtuoser och moderna idrottare. Förresten, i modernt stängsel kan en gripare också bara skjuta, och alla vet detta.

Så låt den lagstadgade termen "svärd" inkluderas i titeln, men när det gäller bladet förblir detta föremål en gripare, vars viktlösa triangulära blad en gång var en fantastisk blå färg, men nu bara är grå (tack, det är det åtminstone inte) rostiga), men märkena och mönstren är utslitna brons "guldliknande", bevarade nästan i sin ursprungliga form (fig. 110, 111).

Egentligen behövde svärdet ingen restaurering, förutom lätt kosmetisk slipning ("nollning") och smörjning av bladet. Men den saknade slidan måste göras, och detta var ett annat problem, eftersom det är triangulärt, smalt och långt. Materialet för deras tillverkning var tvåskikts (limmad) bokfaner, på grund av alla arter har bok en enhetlig, slät struktur, rakhet och nästan fullständig frånvaro av knutar.

Efter limning och torkning av remsorna med en vass kniv direkt längs bladet, som enligt en mall, skars tre ämnen som smalnar av mot slutet ut, placerades på bladet, justerades och limmades längs PVA-fogen, sedan denna " box” slipades med sandpapper och limmades med två lager tre lager kraftpapper, sedan impregnerades allt med epoxi, slipades igen och belades med färgad lack.

Den övre koppen är böjd av mässing på en triangulär dorn av lämplig storlek, lödd med silver, utrustad med en botten och en "knapp" (Fig. 112).

Processen för att få en "knapp" för att fixera ett svärd på en sele presenteras på bilden och kräver inga ytterligare kommentarer. Om jag hade kompetensen som en juvelerare skulle jag matcha den här delen i utseende med något original så att man inte kan se skillnad, men tyvärr... Lödning utförs naturligtvis inte med rent silver, utan med en speciellt silverlod, till exempel PSR-65, etc. ., borax används som ett flussmedel, och för uppvärmning, som nämnts ovan, är bärbara gasbrännare av alla modifieringar mest bekväma (fig. 113 a, b, c).

Svårigheten med att göra det lägre, extremt smala glaset var behovet av att först göra en lika smal men stark ram. Det fick jag genom att slipa en gammal rundfil av lämplig storlek (bild 113 d).

Huvudet ("ekollon") görs genom att vrida, en kopparremsa rullad i figurerade rullar löds in i spåret, alla delar är noggrant slipade och polerade på filt med GOI-pasta. Dekoren på handtaget borstas lätt för hand med en mjuk mässingsborste, bara för att fräscha upp den. Det är allt restaureringen är. Det sammansatta svärdet (rapier) visas i den färgade insatsen (bild 114).

Återigen, enligt vanlig terminologi, är detta ett svärd (officers eller byråkratisk – låt historikerna säga), men bladet är en gripare.

Här ser vi designen av föremålet i den populära stilen "diamant face", det vill säga en spridning av härdade, fasetterade och polerade stålkulor. Det är anmärkningsvärt att de i denna form praktiskt taget inte rostar, vilket skulle förväntas. Kanske, om detta var ett militärt vapen, ständigt i kontakt med en svettig handflata, skulle allt se annorlunda ut, men detta är ett ceremoniellt exempel, och därför är bevarandetillståndet helt enkelt utmärkt, som oftast händer i sådana fall.

Samtidigt finns det en tydlig brist på ett ganska anständigt antal "pärlor" på handtaget, och det är helt oklart hur de kunde ha förlorats från en intakt tråd. Nåväl (bild 115).

Skyddet, som du kan se, är dekorerat på ett liknande sätt, och förvånansvärt snyggt är även kragarna mellan raderna av nitar präglade för att skapa effekten av en "tvinnad snöre". Men generellt sett är detta en produkt av väl fungerande maskintillverkning, inte handgjord.

Både själva bladet och, som det verkade för mig, hela anordningen är täckta med nickel, under ett tunt lager av vilket, som det brukar hända, rostfläckar har bildats här och där. Detta beror på att den obligatoriska kopparpläteringen av stålytan inte utfördes före nickelplätering (Fig. 116, 117).

Egentligen, förutom dessa mindre fläckar, hade spetten inga andra skador, men slidan var skadad: den nedre koppen saknades och platsen där den "landade" var genomblöt (bild 118).

Och följaktligen uppstod ett problem: hur man återställer styvheten hos den återstående, och ökar också något detta tunna triangulära (och dessutom koniska) "rör" så att den nytillverkade spetsen skulle sitta på sin plats?

Naturligtvis var det nödvändigt att göra en trädorn, och för att inte bry mig om hela längden hyvlade jag en liten del av den, precis rätt del (vilket inte var lätt med sådana dimensioner), satte den på ett stål stången och tryckte in den i änden av höljet (fig. 119).

Förresten, jag sa inte ett ord om vad det ursprungliga höljet var. Och de var ett ganska styvt triangulärt koniskt fodral, eller ett fodral av tunt läder, impregnerat med något för styrka - utan någon träram.

Så de blötlagda resterna av locket, sträckta på en dorn, impregneras med PVA och lindas över en indränkt remsa av kraftpapper i flera steg med mellantorkning. Efter slutlig torkning måste allt detta blötläggas i uppvärmd epoxi och sedan filas med en fil tills "stegen" är helt borttagna och övergången är osynlig (Fig. 120).

Därefter, utan att gå vidare till att måla manteln, gör vi det nedre glaset. I det här fallet är det tillverkat av stålplåt med en tjocklek på cirka 0,5 mm, eftersom det överlevande övre glaset också är av stål. Det är orealistiskt att använda tjockare metall, eftersom den med sådana tvärsnittsdimensioner helt enkelt inte kan böjas runt en dorn som är specialtillverkad av en slipad gammal rund fil. En boll, eller "ekollon", vrids från en rund stång, antingen på en svarv, eller (som här) för hand, med hjälp av en borr och en elektrisk skärp. Slutligen - allmän lödning med silver, slipning och polering på filt med GOI-pasta (Fig. 121 a, b).

Det är här som restaureringen av detta föremål slutar (bild 122). Om det krävs någon smyckesfinish är det bättre att planera det i förväg och göra det innan du sätter glaset på plats, för att inte bråka med den färdiga långa skidan. Samma sak, naturligtvis, med att måla - du skulle inte göra det direkt ovanpå järnet!

Förresten, målning är inte så enkelt som det kan tyckas: först måste du rengöra skidan från den gamla beläggningen (inte helt, men i rimlig utsträckning), och sedan applicera det första lagret, som omedelbart kommer att dras in av huden. Den andra gången kommer med största sannolikhet att drabbas av samma öde, och bara den tredje eller fjärde gången kommer din färg att lägga sig utan att absorberas. Här ska det slipas med fint sandpapper och upprepas om igen tills du får en slät yta.

Om glasögonens passform är så exakt att de sitter tätt på plats av sig själva räcker det med att limma dem lätt med naturligt vax – så att om något händer kan du enkelt demontera skidan.

Om mellanrummen är stora och glasen är lösa, använd silikontätningsmedel. Det utpressade överskottet avlägsnas helt enkelt med en trasa och lämnar inga spår, och efter härdning får du en stark, men helt reversibel anslutning: lätt uppvärmning - och ta bort järnbitarna tillbaka. För permanent infästning, använd epoxi.

Förresten, silikon är särskilt bra när det är nödvändigt att skjuta särskilt djupa glasögon, när de går tätt och försöker ta tag i den tunna huden på överdraget längs vägen - det är halt och de olyckliga delarna "flyter" bara in i deras placera och fäst sedan ordentligt.

"Jag ska inte tråka ut dig med detaljer," sa baronen.

"Jag ska bara säga att jag har vassa sablar i alla sex händer."

(V. Pelevin. Chapaev och tomhet)

Här kommer vi att prata om mindre episoder i praktiken av restaurering, när arbetet tar inte mer än en dag, är enkelt och inte betungande. Detta händer när det är nödvändigt att återställa några enskilda fragment med god övergripande bevarande. Eller vice versa: det finns ingen uppenbar skada, utan behöver bara kosmetisk rengöring, även om det ibland visar sig vara ganska noggrant och tråkigt.

Som vi kan se är knivens skick utmärkt, förutom minsta ytkorrosion på bladet och små mörka fläckar under skidans nickelplätering – där rost har börjat smyga sig in.

Tja, allt är klart med bladet: ungefär en timmes slipning med fint lappande sandpapper (slutligen "noll"), som har beskrivits mer än en gång ovan, och stålet fick sin karakteristiska glans utan den barbariska glans som uppstår från filt och polerpastor (bild 123).

Skidan krävde ungefär samma sak, men inte hela ytan polerades utan de mörknade områdena. I allmänhet, i sådana fall, lossnar nickelfilmen antingen helt och hållet från fläcken och lämnar en brun kal fläck eller så dyker det upp mikroinneslutningar av rost genom porerna. Följaktligen görs antingen intensiv slipning av järnet för att visuellt jämna ut fläckens ton och den återstående beläggningen, eller kosmetisk, där nickelplätering nästan inte påverkas.

Framför oss står en vanlig servicesabel, eller snarare bara ett blad, utan slida eller handtag (bild 124).

Ris. 124

En kort notering: beroende på deras bostadsort och följaktligen deras anknytning till en viss armé, var kosackerna beväpnade med två huvudtyper av sablar: den här och den "kaukasiska". Faktum är att hela den södra gränsregionen traditionellt sett var beväpnad med kaukasiska sablar (de kallas också "Kubanks"), främst Terets och Kubans, som tog till sig all utrustning och kläder från bergens käcka söner, ner till sista remmen - som mer bekvämt och praktiskt.

Naturligtvis existerade inte en sådan uppdelning officiellt, men det fanns konceptet med en "lagstadgad" kontrollör för ett sådant och ett år, och de fattigare Kuban kämpade med sina tjänstevapen, medan de rikare och skickligare männen förvärvade eller fångades i slåss mot kaukasiska pjäser och dolkar i silver. Men om vi betänker att kriget i norra Kaukasus inte avtagit på många generationer, så hade i verkligheten varje kosack i den regionen säkert sin farfars eller farfars fars vapen inom ett brett spektrum.

Checkers skilde sig både i parametrarna för bladet och i fästet, eller enheten, inklusive höljet. Sålunda hade "kubankan" i regel ett lättare (ibland flerflikigt) blad, ofta mer krökt, och ett karakteristiskt hornfäste, som var nästan helt nedgrävt i mantelglaset. Det fanns dock även en så kallad asiatisk version av monteringen, där handtaget på vanligt sätt anslutits till munnen, längs framänden.

I allmänhet är den kaukasiska typen mycket bekvämare, och det är inte för inte som de flesta av de berömda röda (och vita) befälhavarna från inbördeskriget har den här typen av pjäser, naturligtvis, i en mycket rik enhet - titta på gamla fotografier . Och allt är enkelt: denna checker är original och traditionell, den

föddes och tog form i oändliga krig, medan den andra för det första är sekundär - idén om en pjäs som ett vapen plockades upp precis i Kaukasus - och för det andra är dess design en konsekvens av den målmedvetna designtanken på fabriksarbetare, tillverkare av serievapen. Det är bra och har övertygande bevisat sin lämplighet, men det är långt ifrån ett riktigt "Kaukasus" - även när det gäller stålkvaliteten.

Det finns inget speciellt fint med att tillverka handtaget - bara en noggrann passform. Lind eller (bättre) björk används, och inget mer. Efter slutslipning gnuggas träet ner med bitumenlack (bild 125).

Det var mycket mer intressant att mixtra med en turkisk scimitar av mycket bra utförande, med ett blad helt täckt med guldtråd, utan handtag, men i ett hölje (bild 126).

I sitt ursprungliga tillstånd var metallen ganska korroderad, eller mer exakt, täckt med ytkorrosionsprodukter, eftersom stålet efter att ha tagit bort det senare visade sig inte vara skadat på djupet alls - bara svärtat.

Arbetstekniken är som följer:

– snabb avtorkning med en lösning av orto-fosforsyra så att den inte hinner sippra under skåran;

– tvättning och neutralisering med en bakpulverlösning;

– torkning med långvarig uppvärmning upp till 100–150 °C;

– slipning, polering, avfettning och garvning;

- bevarande.

Ris. 126

I detta fall blev neutralisering och torkning särskilt viktig. Eftersom trycktekniken innebär att tråden dras in i förgjorda spår, måste mikroskopiska hålrum nödvändigtvis finnas kvar i sina djup, som kan dra in och hålla kvar syra. Vanlig tvätt med vatten tar inte bort det, så blötläggning i en svag (!) lösning av bakpulver krävs. Sedan - igen, tvätt och en lång, lång torkning med uppvärmning. Detta följs av lätt polering med sandpapper ("noll") eller diamantpasta, återigen avfettning med aceton eller alkohol - och gnugga med en svag lösning av tannin tills en ljus lila ton uppträder.

Slutligen varmvaxning eller smörjning.

Bronsövergångskopplingen har inte alls lidit av tid och människohänder, och dess djupt snidade prydnad är exakt densamma som för tvåhundra år sedan (bild 127).

Skidan var också bra, förutom den förlorade spetsen på det undre glaset, det så kallade delfinhuvudet. Hans replik måste beställas från en bekant juvelerare som kan mycket om sådant, och han gjorde en oklanderlig kopia, eller snarare en stilisering (bild 128).

När vi tittar noggrant på bilden bör vi notera ett antal intressanta punkter:

– karakteristisk "oregelbundenhet" i arbetet, som skiljer handgjorda produkter från moderna repliker, som är alltför "geometriska" (bild 129);

– obetydlig (mindre än 1 mm) tjocklek på lädret på höljet, och samtidigt dess höga densitet. Vanligtvis användes speciellt framställt getskinn (eller getskinn, som man vill) till detta;

- en speciell typ av, men ofta hittad, söm, bestående av korta trådspiraler (detaljerna om utformningen av sådana sömmar är skrivna i detalj ovan, i materialet som ägnas åt den turkiska sabeln).

Den enda delen som inte har återställts är det saknade handtaget. Antingen hade museet inte tillräckligt med pengar, eller av någon annan anledning minns jag inte, men detta var slutet på eposet med scimitaren. Troligtvis smyger det fortfarande i ett förråd än i dag - jag skulle vilja tänka, torrt och varmt ( tyvärr, vissa små museer kan inte skryta med idealiska förvaringsförhållanden, även om de ibland har unika exemplar).

Faktum är att du idag i Turkiet kan köpa underbara scimitarer i gott skick och fullständighet till ett mycket överkomligt pris, och till och med transportera dem över gränsen utan problem. Som dessa (bild 130).

Bland samlare används detta slangord vanligtvis för att hänvisa till de auktoriserade (service-)dolkarna från Kuban- och Terek-kosacketrupperna, som var i tjänst före revolutionen 1917. Följaktligen markerades de (och även pjäser) med ett etsat monogram med förkortningen "KKV" eller "TKV" (fig. 131, 132).

Jag vet inte, kanske någon gillar dem, men enligt min åsikt finns det inget bra i denna massproducerade fabriksprodukt: flerflikiga blad är för lätta och lämpar sig endast för stickande slag, men inte för att hugga. Det är ingen idé att jämföra dem med tidigare tiders verkliga stridsmonster. Tyvärr, när flintlåsen med stor kaliber och Berdans ersattes av den långräckande treradiga karbinen, försvann inte bara behovet av allvarliga närstridsvapen, utan krympte på något sätt. Därav dolkar istället för dolkar.

Ris. 132. Etsade märken: "KKV" (Kuban Cossack Army) och "ZOF, 1904" (Zlatoust Arms Factory)

Vad beträffar dessa föremål: ett blad, fulslipat och förlorat i värde, hade ett bra hornhandtag och en silveranordning. En annan, i ganska anständigt tillstånd av bevarande, tvärtom, var belastad med ett handtag, vars bakre halva inte var horn, utan vinylplast, och dessutom utan en central nit. En ordinarie ominstallation med tillhörande förfriskning och konservering krävdes.

Eftersom själva restaureringen (snarare, reparationen) inte är av särskilt intresse, låt oss ta det här tillfället och ta en närmare titt på några av funktionerna hos denna typ av vapen, såväl som den karakteristiska skadan som en gång tillfogades av den busiga händerna på ättlingarna till käcka krigare.

Så, det första som fångar ditt öga är att dolken till höger (som är i silver) av någon okänd anledning har hela "bakhuvudet" bruten, så mycket att en bit av "kinden" har brutits urgröpt, och den ganska tjocka (nästan 2 mm) silverkanten har plattats till ända ner till järnet och har nästan inte delats i två halvor. Dessutom åts det skadade benet sedan upp av maskar, vilket gjorde att en djup hålighet bildades. De hala varelserna gnagde också här och där på sidan, och ytan på hornet blev skrynklig och sprucken på grund av fukt.

Ris. 133

Därefter är den mittformade niten faktiskt böjd och har brute force upphöjda kanter. Detta beror utan tvekan på att under den här tiden försökte någon otrevlig hantverkare slita ut den (istället för att borra och slå ut den på andra sidan) genom att köra en kniv eller skruvmejsel under eggen. Naturligtvis var det mjuka silvret deformerat (bild 133).

Och i allmänhet är silvret här helt klart "icke-native", det passar inte riktigt i storlek, och stilen är på något sätt inte densamma... Men det vi har kommer vi att arbeta med.

Var uppmärksam på de olika teknikerna för att kanta handtagen: i det första fallet drevs tunna silverremsor, skurna i rutor, in i spår skurna längs kanten. På grund av tid, korrosion och stress hoppade några av dem ut och lämnade kala fläckar (bild 134 a, b).

Den andra dolken utarbetades noggrannare: en tjock silverstruktur löddes försiktigt med tenn längs hela kanten, men efter barbariska slag mot toppen av huvudet spred sig metallen ut till sidorna och lödningen studsade av. Hamrade de spikar med sig (bild 134 c, d)?

Nästa märkliga (och till och med mest märkliga) punkt: varför i hela friden bär båda handtagen spår av återmontering (och mer än ett), och inte bara ett, utan med omborrning av hål för nitar. Och varför på båda av dem "fästes" kolvplattorna till de befintliga skaften senare: det övre bladet löddes (ljusfärgat inflöde av lod), och det nedre bladet svetsades av en smedja direkt över det gamla hålet? Om dolkarna var minst hundra till ett och ett halvt år gamla kunde sådana metamorfoser förstås - till och med japanerna gjorde värre saker med gamla blad. Men dessa gjordes redan på 1900-talet, vem lyckades de tjäna så mycket (bild 135)?

När det gäller flerflikiga blad kan jag säga att jag aldrig har sett något värre för slipning: de är alltid desperat rostiga, och att rensa ut de otaliga smala svampiga spåren är en riktig huvudvärk (bild 136).

Detta är vad som till slut kom ut av vår "riktlinje".

Handtaget återmonterades med allt sitt silver - de borrade nitstiften löddes igen, benplattorna justerades, slipades och polerades etc. Till bladet valdes en gammal slida i bra läder med silver- och niellodelar. Som ett resultat har vi ett bra föremål - antingen till salu eller för vår egen samling (bild 137).

För närvarande har Damaskus-produktionen bemästrats med hjälp av icke-traditionella komponenter - icke-järn (inklusive ädelmetaller), legerade stål, pulverkompositioner och så vidare. Kanske en lysande framtid ligger bakom detta, men även idag uppgår antalet blad tillverkade av bra Damaskus-stål hundratusentals, eftersom produktionen av högkvalitativ industriell Damaskus mäts i tiotals ton.

Mönstret bestäms av skillnaden i skiktens kemiska egenskaper, deras reflektionsförmåga, färg, densitet etc. Mönstret liknar ofta träets struktur, men på alla möjliga sätt ges det någon, även en förutbestämd konfiguration, som t.ex. silhuetter av människor, symboler, ornament och andra läckerheter. Industriella damaster rullade i rullar utmärker sig för sin rytmicitet och geometriska regelbundenhet i mönstret, vilket sällan finns i "handgjorda" exemplar. Etsningsprocessen är mycket enklare än för damaskstål.

japanska Damaskus– går ut på att svetsa metallplåtar med samma kolhalt, så mönstret syns inte tydligt. Dessutom når antalet smide ett och ett halvt dussin, därför överstiger antalet lager ibland hundra tusen. Resultatet är ett otroligt tätt, mycket hållbart Damaskus som har vunnit ära på slagfältet. För närvarande är det bara ett fåtal japanska mästare, erkända som en "nationell skatt", som besitter hela tekniken. Alla försök att skaffa ett sådant Damaskus på egen hand (mer exakt, att tillverka traditionella eggade vapen i allmänhet) är uppenbarligen dömda till ett beklagligt misslyckande på grund av det enorma antalet rent intuitivt och personligt kunnande som är otillgängligt för analys.

Här visas en typ av japansk Damaskus som kallas MASAME-HADA. Denna struktur erhålls när arbetsstycket smides varje gång i samma riktning längs sitt plan, och bladets sidoyta är utformad av samma sidoyta av smidet. Mönstret består av lätt vågiga parallella linjer motsvarande förekomsten av metallskikt (bild 140).

Barrel Damaskus- vid en tidpunkt markerade ett revolutionerande genombrott i tillverkningen av lätta skjutvapen, och huvuddelen av högkvalitativa pipor tillverkades av det. För att få det svetsas ett paket inte från plattor, utan från tråd med olika kolinnehåll. Efter att ha slagits in i en monolitisk stång vrids och smides arbetsstycket igen, sträcks till ett band. Denna metod är till föga användbar för eggade vapen, eftersom den bara ger ett vackert damaskmönster med låg hårdhet och överlevnadsförmåga hos skäreggarna på grund av den kaotiska inre strukturen (Fig. 141).

Damaskusfat klarar inte gastrycket vid eldning av moderna rökfria nitropulver, varför de ersattes av produkter gjorda av specialgjutstål. Idag är Damaskuspipan nästan bortglömd, men återupplivandet av intresset för sofistikerad jakt med repliker av gamla vapen gör att vi kan förutse teknikens återkomst.

Som författaren O. Henry med rätta noterade, "snabbt och enkelt känner en vit man igen en vit man i Afrikas vilda vildmarker." Till detta kan vi tillägga att det inte är mycket svårare att skilja björkträ från ek eller tall från lärk om man har sysslat med dem en tid. På samma sätt är skillnaden mellan stål och aluminium uppenbar, speciellt koppar och så vidare. Men bara en person som har sett tillräckligt av båda kan direkt avgöra om det är damaskstål eller svetsning av Damaskus. Ändå finns det ett antal ganska elementära tecken som uppriktigt och direkt anger hela sanningen om bladet, oavsett vilka sånger den söta säljaren sjöng, som snabbt vill ta emot jordens kungars skatter för ett misstänkt stycke järn. Naturligtvis, utan personlig erfarenhet bör du inte försöka bestämma vilken typ av mönster och stolt förkunna att detta är, till exempel, vevad eller bukett Damaskus. Men de mest grundläggande formerna av analys är helt inom makten hos en något kunnig amatör.

Så skillnaderna mellan damaskstål och Damaskus är inneboende i dem redan vid födelsestadiet, eftersom den första är en monolitisk metall och den andra består av många separata lager. Följaktligen kommer mönstrets utseende aldrig att vara detsamma. Med tanke på befolkningens höga nivå av datorkunskaper skulle jag våga dra följande parallell, som perfekt illustrerar skillnaden. Nämligen: mönstret av klassiskt damaskstål är raster en bild som bildas av ansamlingar av enskilda, isolerade (!) ljuspartiklar och fibrer av cementit, som dock kan smälta samman till utsträckta nebulosor. Tvärtom ger svetsytan på Damaskus en vektorbild, vars fascinerande dekor består av linjer som har en specifik tjocklek, längd och riktning. De kan vara sammanflätade och trassliga på det mest otroliga sätt, slutna i ringar och kluster, men de kan inte kallas en klunga av prickar.

Kom ihåg:äkta damaststål ser alltid tråkigt och oansenligt ut, och dess "grafik" är ritad, som sagt, vitt på grått eller svart, det vill säga cementit på järn. En teckning går i princip inte att beställa den är kaotisk och oförutsägbar, som stjärnorna på himlen. Till en viss del kunde de gamla mästarna ge en viss rytm till ansamlingarna av partiklar och erhöll den ökända "Mohammeds stege" - mönsterband bildades på platser där hammarslag var strikt doserade i styrka och riktning.

Damaskus presenterar oftast en annan bild, där bakgrunden är målad med mörka och ljusa fläckar. Detta är stål och de tunnaste skikten av fjäll (mer som en antydan till fjäll), inte helt uppätna av det smälta flussmedlet.

Med styrkan i smidessvetsning är allt i sin ordning här, skikten är tätt förbundna, men den rena metallen är lättare än gränslandet, annars skulle mönstret vara osynligt. Detta är i traditionellt damaskusstål med olika kolhalt. Moderna kompositioner, inklusive, tillsammans med legerade lager, till och med ren krom och andra nöjen, ger en mycket ljus bild, ouppnåelig i gamla dagar. Kemisk behandling framhäver kontrasten ännu mer, vilket gör att du kan beundra bladet nästan i mörker. Om vi ​​inte tar hänsyn till några mästares idé, där ritningen medvetet bryts upp på det mest nyckfulla sättet, så kan vi generellt säga att helheten av linjer lyder en viss ordning. Åtminstone är det alltid lätt att identifiera det eller det mönstret, upprepningen av enskilda element och så vidare.

Av personlig erfarenhet kan jag säga att jag aldrig har stött på damaskblad vars skärkant inte gick att ta med en fil. Samtidigt är det svårt att göra ett hack på en sådan remsa. Tydligen ligger hemligheten i de enorma interna interkristallina spänningarna, vilket är anledningen till att bladet verkar "dras" in i sig självt. Vi kan säga att det inte är svårt, men det är fenomenalt hållbart. Dessutom gör den höga densiteten av materialet att bladet kan slipas till en otrolig skärpa för att skära silkeshalsdukar eller guirhuvuden i luften. Svetsning Damaskus skiljer sig inte i någon av dessa ursprungliga egenskaper; bra blad är helt enkelt härdade till hög hårdhet, är inte spröda och är vackra.

Restaurering av damaskstål och Damaskus är detsamma som för vanligt kolstål, med undantag för en liten detalj, nämligen: bladets yta ska aldrig slipas, än mindre poleras med slipmedel, eftersom mönstret i detta fall blir nästan resp. inte alls synligt. Den polerade ytan av damaskstål skiljer sig inte från ytan på vanligt stål, och endast i gloria av ljus bländning kan man knappast urskilja något sken av ett mönster. Detta är vad de gjorde i Japan och spenderade timmar med att beundra familjens klingor, men mindre raffinerade naturer föredrar en klar och distinkt bild, så traditionellt var och utsätts damask- och damaskblad för kemisk behandling, vilket avslöjar mönstret med våld.

Summan av kardemumman är att fragment med olika kolinnehåll har olika motståndskraft mot kaustiklösningar och får individuella nyanser och texturer i dem. Eftersom damaskstål består av en blandning av cementit och mjuk perlit blir det efter etsning mörkt och matt. Strängt taget är detta bakgrundsfärgen mot vilken de kolhaltiga fragmenten framstår som en klar vit spets. Damaskus reagerar annorlunda - mönstret på det erhålls från det faktum att materialet i skikten och svetsplanen interagerar annorlunda med reagenset.

Traditionellt användes en lösning av järnsulfat som en "utvecklare", men i modern tid har den ersatts av kombinationer av olika syror, av vilka många tidigare var okända. Denna gjutning beror på att bladet måste hållas i vitriol under lång tid, ibland till och med kokt, medan syran fungerar direkt, bara flytta. Men i det första fallet visar sig bakgrundsfärgen vara mörk, nästan svart, och det efterlängtade mönstret brinner som eld på det, och som du vet hade förfäderna inga problem med tålamod. Ack, "förr fanns det tider, men nu finns det ögonblick."

Processdiagrammet ser primitivt ut, men den specifika etsningstekniken var en hemlighet, skyddad från grannars och konkurrenters vaksamma ögon. Att bara avslöja mönstret är en enkel sak; för att göra detta, fukta bara bladet med valfri syra och observera födelsemysteriet tills resultatet tillfredsställer dig mer eller mindre. Men att ge metall ett riktigt ädelt utseende är en verklig konst, baserad på stor erfarenhet, både vår egen och våra föregångares. Här är till exempel metoden som användes av den berömda Kahraman Eliazarov:

”När bladet är härdat på detta sätt, då ska det rengöras med fint sandpapper (smargel... först slipa till pulver). För detta bör du ha en kopparrödbeta, eller en tub, medvetet gjord 1 och 1 / 4 arshin fylld med källvatten, att lägga i 1 / 2 ett halvt kilo alun och koka upp, sätt den i brand. Efter detta, sätt bladet i det, och efter en kvart, ta ut det och rengör det på ett ställe med damm, om strömmen på den visar sig vara bra eller om så önskas, rengör den från dammet med samma pulver och använd det.”

Det är inte svårt att etsa svetsning Damaskus, men att behandla ytan av äkta damaskstål är mycket knepigt. Båda vägarna är dock knepiga och fulla av knepiga fällor. Speciellt för dem som bestämmer sig för att utföra experimentet med sina egna händer, erbjuder jag flera alternativ (enligt V.I. Basov):

1. Det enklaste sättet att etsa ytan av Damaskus är med svavelsyra, för vilken du behöver förbereda en 15–17% lösning. Det är bättre att göra detta med destillerat vatten, eftersom resultatet direkt beror på kvaliteten på komponenterna. Produkten är förmald, polerad och avfettad med alkali, varefter den hälls med "kokt" syra i 2–2,5 minuter. Det vill säga: den nämnda lösningen ska värmas upp i en aluminiumbehållare till en kokning - och hällas. Efter utgångsdatum tas bladet bort till vitt ljus, tvättas och neutraliseras med soda. Ytan blir svart och ful. Mönstret framträder efter bearbetning med det finaste sandpapper (”noll”) och lätt polering med filt (för att inte jämna ut strukturen). Trots allt bör metallen definitivt oljas och torkas torr.

2. Du kan blötlägga bladet i 2–3 minuter i ett galvaniskt bad med 10–12 % natriumkloridlösning vid en likström på 6–8 volt och 6–8 ampere. Resultatet kommer att överträffa dina vildaste förväntningar.

3. Denna metod kräver två reagenser. Den första är en lösning av oxalsyra (10–12%), den andra är en lösning av järnsulfat.

Efter upplösning bör oxalsyra förvaras i en öppen behållare i 10 dagar för att mätta den med syre och sedan förvaras under en propp, som vilken kemikalie som helst. Produkten måste avfettas genom att koka i tvättpulver, tvättas med kokande vatten och den heta ytan ska fuktas med syra med en mjuk bred borste, så att den inte torkar, i 5–7 minuter tills mönstret syns. Flytta sedan omedelbart längs bladet annan(!) med en borste med en 30% lösning av järnsulfat. Ytan kommer att börja mörkna. Efter att ha behållit produkten i högst 2 minuter måste du skölja den i rinnande vatten, torka den torr, spotta den med välsmak (!) och gnugga den tills den är blank. Från all denna exotism får bladet en blå-svart ton med ett gyllene mönster.

Istället för oxalsyra kan du använda citron- eller ättiksyra, men det förlänger processen, vilket dock inte alls är dåligt, eftersom det eliminerar problemet med skadlig kramphast.

4. I princip kan skiktad Damaskus framgångsrikt etsas med en kall 20–30 % lösning av svavelsyra eller ortofosforsyra i 2 timmar, följt av neutralisering med en 2–3 % alkalilösning, men med en sådan primitiv metod kan man inte räkna med resultat över genomsnittet. Men om du är nöjd med någon ritning, så länge den finns där, så finns det inga frågor. Ta vilken frätande lösning som helst - även saften av omogna frukter eller sura tomater - något kommer definitivt att hända.

Äkta damaststål utgör mer komplexa uppgifter och kräver strikt efterlevnad av olika parametrar, vilket visar en tendens att håna mästaren, precis som Marquis de Sade.

Ett polerat och avfettat blad etsas först med en 2% alkohollösning av salpetersyra och sedan, utan sköljning, med Anosovs lösning, som är en blandning av en 10% lösning av svavelsyra (H 2 S0 4) och en 5% lösning. lösning av järnsulfat. Du måste hälla en lösning av vitriol i den sura lösningen och blöta bladets yta med det resulterande giftet, observera mönstrets utseende i 5-7 minuter. Etsa sedan omedelbart med en 30% lösning av ren vitriol i ca 3 minuter. När metallen blir svart, mätta borsten generöst med en alkoholhaltig lösning av salpetersyra och gnugga den snabbt över vitriolen. Så snart mönstren börjar dyka upp, skölj omedelbart och torka torrt, och se till att du utför spottningsritualen, vilket kommer att få damaststålet att gnistra med ett gyllene mönster på den bruna bakgrunden.

För inte så länge sedan dök fantastisk information upp (I. Taganov, V. Ivanov, V. Karasev, "Ryskt damaskstål - den röda livsstilen", Kalashnikov-tidningen, nr 5, 2007). I en vackert illustrerad och välmotiverad artikel hävdar författarna att ytmönstret på klassiskt damaskstål är just ytlig som ett resultat av någon kemisk process som inte har något att göra med bladets inre struktur. Det vill säga, oavsett material, gjordes den eller den damaskeringen på befälhavarens begäran, som, till exempel slipad, inte kunde och inte kan återställas.

Tja, jag vet inte vad jag ska säga. Det visar sig att absolut alla damaststålprodukter som är kända idag är förfalskade. Och om mönstret inte har något att göra med metallens struktur, kan det upprepas på vilken metallbit som helst. Men det är inte sant! Ja, det fanns en tradition att utföra damaskering av blad på uppdrag av en klient när han ville visa upp andras ögon, men man behöver inte ha mycket erfarenhet för att bedrägeriet ska komma fram i all sin fulhet vid närmare granskning . Och det är möjligt att upprepa etsningen av ett nypolerat blad, även om exakt samma mönster i de flesta fall inte kan uppnås. Men det kommer definitivt att visa sig, och kommer att vara ganska karakteristiskt, det vill säga damaskstål kommer att förbli damaskstål och svetsning Damaskus kommer att förbli Damaskus.

Damaskus och till och med damaskblad av knivar, dolkar och olika "långa" blad kommer för restaurering ganska ofta, och det finns absolut inget övernaturligt med dem. Således tillverkades de ökända kaukasiska "topparna" på 1800-talet i norra Kaukasus i massor av importerade tyska band, för vilka massproduktion lanserades i Passau och Solingen, lanserade specifikt för denna bottenlösa marknad. Följaktligen finns fortfarande många schackblad av vackra svetsning Damaskus. Till exempel återställde jag personligen en sådan sabel som tillhörde den berömda Ataman Kaledin. Det var ett enkelt, rent militärt vapen, med ett ganska långt (800 mm) och lätt (660 g) blad, utan dekorationer eller andra krusiduller, med ett enkelt svart hornhandtag.

Och några ord om legender. Den vanligaste säger att med en riktig "gurd", för att inte tala om damaskstål, kan du skära ett halvtums vattenrör eller något liknande. Det är ett skitsnack! En galning som försöker ett dumt experiment kommer att förstöra bladet! Historien har aldrig känt till sådant nonsens. Du kan hugga en spik eller en stång med en diameter på 10 mm (även om detta är fylligt), men det är ingen mening. Tycker synd om rariteten!

Eftersom traditionerna att tillverka Damaskus-blad bevarades i Kaukasus fram till mitten av 1900-talet, är det logiskt att illustrera temat att svetsa Damaskus med kaukasiska vapen, speciellt med de klassiska "Kama"-dolkarna. Förr i tiden fanns det lika många av dem som det fanns män som bebodde de romantiska och hårda bergstrakterna och vidsträckta omgivande områden. Och plus samma summa, eftersom en riktig ryttare sällan klarade sig med bara ett blad, plus "samlingar" på mattor och i kistor...

Naturligtvis var inte alla damaster, eftersom de senare var dyra, men jag hade turen att hålla i mina händer vad som presenteras på denna sida, och jag inbjuder dig att njuta av betraktelsen av utmärkta exemplar, som även en prins skulle inte skämmas för (bild 142).

Vi ser svetsning av Damaskus av olika mönster och mönsterstorlekar som ett resultat av olika källmaterial, smidestekniker, mästarens avsikter etc. I princip gäller att ju tätare och finare mönstret är, desto bättre ska kvaliteten på bladet vara, även om det finns undantag. Nedan är delamineringen av Damaskus på grund av bristande penetration: skikten är inte anslutna till varandra (Fig. 144).

Varför det kategoriskt inte rekommenderas att polera damaskstål och Damaskus illustreras väl av ett magnifikt georgiskt bredsvärd från 1800-talet, vars Damaskusklinga, dekorerad med etsning med arabiska (märkliga!) skrifter, en gång nästan "dödades" av någon , det vill säga designen blev knappt märkbar under många grova repor orsakade av slipkorn (Fig. 145, 146).

Förresten, bladet i sig är mer än nyfiket - det är inte rakt, men har en liten scimitarkurva, vilket minimerar potentialen för ett huggslag och ökar styrkan och bekvämligheten med dragkraften med samma mängd.

Som ni ser är bilden bedrövlig. Förresten, för att kunna beundra nyanserna av stål och andra ytor i detalj, samt göra rätt bedömning av vad du ser, kan du inte klara dig utan optik, även om du är Hawkeye själv med örnfjädrar i varje öra. Det är bäst att använda en kikare förstoringsglas (den så kallade skölden), som ger en tredimensionell bild, men den enklaste linsen räcker.

På ett bra sätt bör det du ser på bilden slipas ordentligt med en mycket ömtålig sten, och sedan etsas för att avslöja mönstret. Men vad kommer att hända med prydnadsföremålen och annan inredning?

På denna sorgliga ton kan historien om Damaskus och damaskstål sluta. Jag skulle vilja tro att den som noggrant läst materialet kommer att kunna skilja det ena från det andra vid enstaka tillfällen och absolut inte kommer att bryta en gammal sabel i bitar i ett fåfängt försök att göra sig ett par knivar.

Tillverkning av förfalskade produkter, förfalskning och kopiering av produkter från välkända märken och hantverkare uppfanns inte alls av listiga människor i våra dagar. Tillsammans med välkända yrkesaktiviteter är förfalskning en av våra äldsta och favoritsysselsättningar av den enklaste anledningen: den kommer garanterat att ge goda vinster. Det är svårt att säga om de romerska aristokraterna var angelägna om att samla antikviteter på det sätt som det förstås idag, och om det till exempel fanns då hantverkare som klubbade grekisk kopparrustning, så att de sedan, efter att ha åldrats snabbt, kunde sälj dem under sken av atensk rustning, tre århundraden gammal, men i slutet av medeltiden brukade marknaden för nytillverkade antikviteter redan tagit form och blomstrade.

För skojs skull, låt oss läsa vad den respekterade V. Beheim, som redan har citerats och nämnts mer än en gång, skrev om förfalskningar och förfalskningar på sidorna i hans berömda "Encyclopedia of Weapons", som vi noterar, publicerad i slutet av 1800-talet. Vad som är anmärkningsvärt är att ingenting har förändrats under mer än hundra år, förutom att armén av antikens älskare har ökat många gånger om, och deras lärdom har minskat lika mycket.

”Att bestämma ett vapens äkthet är en av de svåraste uppgifterna för en samlare. Detta kräver, tillsammans med goda historiekunskaper, studier av ett kolossalt antal former, fri orientering i otaliga stilvariationer och kunskap om uråldriga produktionsmetoder. Samtidigt måste en expert ha ett "true eye" - en dygd som inte alla kan skryta med. Utan tvekan kan man genom långvarig praktisk träning utveckla förmågan att göra korrekta och korrekta bedömningar, men många uppnår aldrig fullständig ofelbarhet - de saknar naturliga förmågor. En samlare har ofta en kulturhistorisk snarare än en professionell utbildning, som, även om den tjänar som hjälp, inte ger ett "högeröga", medan en handlare, ofta helt outbildad och styrd av instinkt, vet hur man skaffar sig denna " höger öga” genom många års försäljning av antika konstverk. Båda blir ofta lurade, men samlaren låter som regel fejken ligga kvar som onödigt skräp, medan köpmannen vet hur man på ett skickligt sätt gör sig av med det. Varje år betalas ofattbara summor för billiga förfalskningar, och av människor som anser sig vara sofistikerade finsmakare. Det finns inget korrekt kriterium för att bestämma pris i vår verksamhet. Än idag kan en erfaren samlare köpa det mest värdefulla för några få mynt, och för många föremål av mycket mediokert värde begär de och, tyvärr, ger otroliga summor pengar.

Till förmån för den klass av människor som ägnar sig åt förfalskningshantverket, måste det sägas att många av dem skjuts in på en omoralisk väg av allmänheten själv. De allra flesta köpare kommer bara att ta de bästa, vackraste imitationerna av gamla konstverk om de framställs som antika. Vad kan tillverkaren göra? Många begåvade hantverkare klagade till författaren över detta oattraktiva tillvägagångssätt. Det säkraste sättet att undvika att bli lurad när du är säker på en varas äkthet är att alltid fråga om säljaren har några invändningar mot att skriftligen intyga dess äkthet. Det är nödvändigt att ge de grundläggande principerna på grundval av vilka, genom att känna till ämnet, kan du lära dig att känna igen förfalskningar, utvärdera specifika saker och övervinna den nuvarande osäkerheten vid prissättning.

Börja med att bedöma äktheten av en vara som det första villkoret för att bestämma priset, vi erkänner först och främst: om kostnaderna för att producera en given vara med moderna metoder inte motsvarar det begärda priset, kan varan vara äkta. Således är det helt klart: en person som tar upp hantverket som en förfalskare vill tjäna mycket mer än vad som är möjligt ärligt. Om detta var ouppnåeligt skulle det vara mer lönsamt att arbeta ärligt än att fuska. Om priset är högre än kostnaden för arbetet har du rätt att använda alla försiktighetsåtgärder. För att upptäcka förfalskarnas tekniker måste man ta hänsyn till otaliga omständigheter; Vi kommer att presentera de mest anmärkningsvärda här.

Först och främst bör formen som helhet motsvara eran, särskilt om föremålet är förknippat med en viss historisk person eller betydande händelse. Tillägg av dekorativ karaktär, inskriptioner, vapen bör inte väcka misstankar: faktum är att de ofta appliceras även på äkta saker för att höja priset. Varje epok har sin egen stil i typsnitt och design och sin egen teknik för deras utförande. Om det finns inskriptioner, dikter etc. på vapnet får vi inte glömma att varje tidsperiod har sin egen form av tankeuttryck och sin egen specifika riktning i poesin. Ordspråk förknippas med specifika epoker, och det är här som förfalskare oftast gör misstag: de är vanligtvis mer kompetenta i sitt hantverk än i filologi eller kulturhistoria. Vissa förfalskningar kan avslöjas helt enkelt genom att läsa inskriptionen; då behövs ingen ytterligare forskning.

När det gäller den allmänna formen, även här är det svårt för den mest begåvade förfalskaren att lura en expert: ofta till och med kantlinjen, om den är gjord på en äkta sak med en viss känsla och enligt hantverkets regler, förråder den moderna handen hos en person som inte är bekant med antik teknik. Den mänskliga naturen uppmuntrar ofrivilligt förfalskaren att göra saker "mer korrekt" än de gamla mästarna, och det är denna överlägsenhet som förråder honom. När vi överväger plåtrustning måste vi komma ihåg: forntida rustningar gjordes av smidda plåtar; Denna plåt erhölls genom att platta till en bit gjutjärn med en smideshammare, och sedan fick den den önskade formen genom att bearbeta den med platta hammare, och på vissa ställen var den glödhet och på andra var den helt enkelt varm. Därför bör det finnas hammarmärken på den opolerade baksidan. Moderna rullade ark kan lätt särskiljas med längsgående märken: titta bara genom ett förstoringsglas, så blir det omedelbart tydligt om det är rullade ark. För att få metallen att se ut som en smidd plåt hamrades den retroaktivt.

Men även om allt görs oklanderligt, kommer nitar oftast att ges bort: tidigare gjordes de för hand, men nu på maskiner, och skillnaden är synlig för blotta ögat. I Paris finns det flera mästare som vid första anblicken producerar oklanderlig rustning, men deras hjälmar är gjorda av tenn, och det är även deras bröstskydd. Oavsett hur dyrt de prissätter sina produkter, skulle tillverkning med urgammal teknik och använda metall av den tjocklek som krävs inte löna sig för dem.

Slutligen, även om det inte finns något misstänkt med själva rustningen, kommer förfalskaren fortfarande att snubbla när han reproducerar rören och remmarna. En expert kan känna igen antik sammet och antikt siden vid första anblicken genom färg och textur, men modern produktion av alunläder skiljer sig mycket från den antika metoden.

Både patina på brons och rost på järn verkar vara ett ålderstecken - en tillräcklig anledning för förfalskare att använda detta primitiva medel för att lura amatörer som inte vet att detta inte alls är bevis på antiken, att det finns järnprodukter utan en enstaka rostiga fläckar som är fyrahundra år gamla och fler år. Varför - gammalt järn, men utan rost; och den skapas på konstgjord väg genom att behandla metallen med syror och andra kaustiklösningar. Dock,

Varje antikhandlare som inte föraktar sådana bedrägerier har sitt eget beprövade recept. De som hänger produkten i en skorsten, de som gräver ner den i marken och rost är en artig gäst och låter dig inte vänta på dig. Särskilt misstänkt är knallröd rost som kan torkas bort med ett finger och som inte finns i urtag eller raster, utan i släta, öppna områden.

Skador finns ofta på forntida rustningar - spår av slag från vapen. Förfalskare älskar att imitera sådana spår i hopp om att göra deras arbete mer tillförlitligt. Därför är det nödvändigt att grundligt förstå om dessa skador verkligen kan uppstå på de platser där de finns; Ofta uppstår fördjupningar och bucklor där de omöjligt kan existera, till exempel i urtag i anslutning till helt orörda utsprång. Du måste vara särskilt uppmärksam på kanterna: de slits ut från användning och får slag från vapen endast på vissa ställen. Avböjningar och brott från stötar kan endast uppstå där det finns en hård yta under metallen som vapnet träffar vid kollisionen.

Kontrollera antiken av tekniken [gravyr – Ca. red.] är inte så svårt. Den moderna hantverkarens okunskap kommer att hjälpa oss. Förr i tiden repade gravörer, när de applicerade en design på marken, den med trä- eller benverktyg och mycket sällan med järn. Därför kan modernt arbete alltid särskiljas av tunna repor, som om det gjordes med en nål utan tryck eller svep. Förfalskaren gillar särskilt inte att ta till högetsning. Dessutom förberedde den antika gravören förvånansvärt effektiva etsningskompositioner, och äkta etsning visar sig vara djupare än falsk. Moderna verk etsas vanligtvis 3-4 gånger. Denna teknik - etsning på släta uråldriga rustningar - matar människornas mörker. Sådana förfalskningar utförs i Paris, Nürnberg, München och Stuttgart. Mycket dåliga verk av detta slag görs i Venedig, men de köps fortfarande i Grekland och Turkiet. Modernt förgyllning är inte svårt att känna igen. Om förgyllningen appliceras i ett tunt lager för att se gammal ut, så visar det sig vara ojämnt; om det är tjockt, som de gamla mästarna gjort det, kan förfalskaren inte gnugga bort det så felfritt att inga spår av arbete syns.

Låt oss överväga inläggningstekniken: medeltida hantverkare hamrade bitar av guld i basen av designen, åtskilda av en grippinne från en platt bit; dessa bitar visade sig vara korta och med ett polygonalt tvärsnitt. I moderna inlägg hamras guldtråd in i basen, dess bitar är längre och lätt att separera. Under ett förstoringsglas kan du se hur löst den cylindriska tråden är ansluten till basen. Men det svåraste för förfalskaren är att ge järnet en grå ton, karakteristisk för orientaliska och milanesiska inlägg, som oftast kopieras. Ofta nöjer sig imitatörer med att blåna metallen eller måla den en rödaktig färg med sangvin, som ofta uppträder fläckvis. De mest odugliga svärtar föremålet genom att värma det i aska.

De fyller ofta på delar av fästen, liksom silverramar av östliga sablar de försöker till och med kopiera emaljen. När det kommer till genomskinlig emalj är det svårt att lura: antik emalj är inte särskilt ren och på sina ställen matt. Ogenomskinliga vita emaljer är inte svåra att göra, men de äldre har små spår av bubblor som inte finns i de nyare. Som bekant kan sprickor i gammal emalj inte återställas genom konventionell varmbehandling; Mästaren tvingas använda den så kallade kalla emaljen - en hartsaktig massa, som i ett måttligt uppvärmt tillstånd smetas in i sprickorna. Sådan restaurering är märkbar även med blotta ögat. I öst och i Ryssland försöker man ofta kopiera det gamla rabblet (niello), men vanligtvis är designen för korrekt; Dessutom, tack vare modern teknik, smälter niello jämnt och är generellt sett djupare i tonen.

Om vi ​​pratar om kantvapen, så ser vi här ofta kombinationen av olika delar till en helhet, som inte bara säljare utan även samlare är skyldiga till. Det verkar för andra att utan ett fäste och slida är ett blad inte ett blad, och han strävar efter att få något utan att bry sig om de är lämpliga eller inte. Men vi måste ta hänsyn till både stilistiska och historiska faktorer. Väldigt få människor vet hur man bestämmer värdet och åldern på ett blad; Flexibilitet är ofta viktig, även om oflexibilitet ibland är det som avgör bladets kvalitet och lämplighet. Få kan bestämma hantverkaren efter bladets form, även om detta är utgångspunkten för att bestämma vapnets värde. Därför uppskattar de felaktigt bladets ålder och skriver en förklaring till det som inte alls är lämplig för det. Det finns helt monstruösa misstag här.

Vad gäller vapen repareras de oftast oprofessionellt och okvalificerat; återigen, den klarar sig inte utan absurda kombinationer av antika och moderna detaljer. Mekanismer inbäddade i aktier är mycket sällan förfalskade (ju mer komplexa de är, desto mindre ofta). Det kostar arbete och tid och lönar sig inte.

Under loppet av sitt arbete har författaren upprepade gånger stött på antika vapen där mekanismen inbäddad i lagren antingen kompletterades (d.v.s. "förbättrad"), eller gjordes på nytt och framställdes som antika - dessa var förfalskningar i den fullständiga meningen av ord. Det tekniska utförandet av sådana imitationer är långt ifrån gammalt. Dagens förfalskare saknar varken tid eller förmåga att skära delarna så fint att det vid montering inte blir det minsta gap mellan dem. Och han fyller luckan som orsakas av slarvigt arbete med mastix; Vid användning av svartbetsat trä blandas koldamm i mastixen. Om du vänder objektet till ljuset och tittar på de matta kanterna, kommer mastiken aldrig att få den oljiga glansen av trä, och om du lägger till glans till den genom att blanda grafit, kommer den att få en grå nyans. Du kan också inspektera graveringen på elfenbensbitar: de är ofta belagda med en oljelack, vilket gör att kanterna blir blanka.

Slutligen, de samlare och amatörer som inte fullt ut litar på sin yrkeskunskap och sina egna ögon rekommenderas starkt att fråga sig om vilka centra för förfalskning av antika konstverk som är mest ökända. Genom att känna till de mest misstänksamma verkstäderna kan du skickligt fråga säljaren om varans ursprung. Det kan vara roligt att se hur en listig säljare kommer med de mest otroliga argument. Här, som i en rättegång, används mystiska främlingar som tvingas sälja föremålet, högt uppsatta tjänstemän som inte kan namnges och subtila antydningar om att föremålet kommer från en stor - men nödvändigtvis mycket avlägsen - samling etc. Slutligen, när den heter platsen där det givna med största sannolikhet kom ifrån, håller knuten som knyts av en lögn att lösas upp; Nu är du på riktig mark, varifrån du kan gå framåt med självförtroende. Och så småningom dyker ett namn upp, med vetskap om vilket du antingen direkt kan dra en slutsats eller snabbt göra förfrågningar. Vissa samlare ber av försiktighet efter ett föremål för en kort stund för att visa det för en erkänd expert. Mot detta brukar köpmän försiktigt invända att det förmodligen inte är deras vana att släppa ett föremål från sina händer, men andra riskerar att ge det i hopp om att även finsmakaren ska bli lurad. När allt kommer omkring erbjuder små återförsäljare ofta välgjorda förfalskningar för granskning av museianställda för att ha en positiv åsikt när de handlar med kunder.

När det gäller att bestämma priset på ett vapen, om dess äkthet har fastställts, är det först och främst nödvändigt att ta reda på det historiska värdet, den pålitliga kopplingen av detta vapen med en historisk person eller historiskt faktum; Därefter kommer frågan om hantverkaren, produktens sällsynthet, verkets konstnärliga värde och slutligen om fullständigheten. Vad som inte är av intresse från någon av de nämnda synpunkterna är en liten sak, som dock kan finnas i offentliga samlingar som bildmaterial, men har militärhistorisk betydelse endast i kombination med andra utställningsföremål.

Luckor i vår kulturella och historiska kunskap gör det möjligt att identifiera mästaren endast i ett fåtal fall, men betydelsen av denna information är oftast underskattad. Det förefaller till exempel författaren att en enkel espadron med tillhörande klinga av spanjoren Alonso de Sahagun eller italienaren Andrei Ferrara är mer värd än en mer utsmyckad klinga utan markeringar; att rustning med märket av Matthaus Frauenbreis från Outsburg är mycket dyrare än med märket av hans samtida Mert Rothschmid från Nürnberg; att en arkebuss med pipa tillverkad av den gamle mästaren från Brescia Lazzaro Cominazzo är mycket mer önskvärd än till och med det mer konstnärligt utförda vapnet av hans yngre landsman Giovanni Franchino etc. Kunskap om namnen på hantverkare och deras varumärken tillmäts inte betydelse i vapenhandel, därför ser principerna för att bestämma priser extremt instabila ut."

Som ett exempel på modern förfalskning av låg kvalitet kan man nämna väletablerade produktionsprodukter som satts i drift i asiatiska länder, särskilt i Syrien, där en mängd olika hjälmar, stålsköldar och andra orientaliska exotiska produkter tillverkas av vanlig plåt, dekorerade med primitiv etsning. För att vara rättvis måste det sägas att ingen där ens tänker på att släppa ut sina järnbitar som antikviteter, utan ärligt talat säljer dem till turister som souvenirer. Och de, som har återvänt till sitt hemland (Ryssland), släpar detta skräp till antika salonger. En amatör kan verkligen tro att det här är uråldriga antiken.

Slutsats: att läsa seriösa verk om vapen och rustningars historia är verkligen användbart och absolut nödvändigt, men personlig träning är mycket viktigare. När det är möjligt, titta ofta på och vänd i dina händer alla tillgängliga original, vilket i slutändan kommer att skärpa din blick och ge upphov till samma omisskännliga intuition som sällan lurar. Och, förresten, du bör alltid undersöka föremål med hjälp av optik, åtminstone ett enkelt förstoringsglas - tro mig, du kommer att se många oväntade saker.

Ta till exempel en närmare titt på den här presenterade sabeln (bild 147). Många som vände på den i händerna (framför mig) sa att det var ett perfekt bevarat original från nästan 1700-talet, dessutom var det stridsspänt.

Men! - här är en närbild av skaftet framför oss: har det någonsin monterats i handtaget? Var finns hålen, spår av oundviklig rost, rester av lod eller något annat? Det är samma som det kom ut ur hammaren och filen, plus de misstänkt korrekta radierna för "axlarna" och ytans allmänna tillstånd, etc., etc.

Hur är det med längden? Det fanns inga sådana korta skaft, särskilt på sablar var de alltid förlängda på ett eller annat sätt. Likadant är det med tjockleken - nästan aldrig var skaften så tjocka som bladet, men de tunnades alltid ut åtminstone något (bild 148).

Och här är en logisk fråga: var kom skårorna ifrån, inklusive på rumpan, om bladet inte var bekant med handtaget? Och därifrån applicerade den listiga mästaren dem skickligt och mycket kompetent på sin remake, så mycket att du inte kunde se vid första anblicken. Men från den andra blir det till exempel tydligt att skårorna på rumpan inte på något sätt är stridsgradiga, eftersom de är placerade nästan vinkelrätt mot bladets axel, medan de i verkligheten borde glida, vid en akut vinkel. Tja, och andra nyanser.

Ris. 148

Stålet är generellt bra, härdningen är också bra, men personligen (bilden förmedlar inte detta) märker man omedelbart den monstruösa "vikten" av remsan, som sträcker sig utan att minska tjockleken (ca 6 mm) längs hela längden , från skaftet till spetsen, så att tyngdpunkten ligger nästan i mitten. Det här är nonsens.

Dessutom är helt opolerade fläckar synliga i spetsen - rester av tät skala.

Sammanfattning: skickligt etsade halvmånar och huvuden i turbaner, samt lätt konstgjord korrosion, förändrar ingenting. Detta är en uppenbar remake (bild 149).

Detta lyckades - när låset skiftades beskrev det fruktansvärda bladet en båge och slog sig med ett behagligt klick där det skulle. Stick rånaren rakt i det svarta hjärtat!

Jag kan inte låta bli att uppmärksamma en nyans som kännetecknar det noggranna förhållningssättet till dåtidens kvalitetsproblem: för att göra processen att öppna bajonetten lättare, och även för att undvika slitage från friktion, är änden av vikfjädern utrustad med en liten rulle som glider inte direkt längs pipan, utan längs en speciell böjd i form av en genomtänkt språngbräda utformad för att optimera insatserna i samspelet mellan delar. Både rullen och strängen är härdade (bild 159).

Naturligtvis är en liten modern pistol av 5,6 mm kaliber med en hel klämma av gyllene patroner mycket effektivare i självförsvar än en sådan trombon. Men du måste erkänna: när ett svart hål som ett hönsägg kommer in i stirrar dig i ansiktet (om du är en bandit), och det triangulära bladet på en bajonett är tydligt synligt på toppen av pipan, gör du på något sätt t vill uppskatta chanserna att vinna, tvärtom uppstår tankar om kostnaden för spelet och ljusen, tillvarons bräcklighet, det goda överlägsna det onda och liknande fromma associationer.

Reparation och restaurering av möbler och antikviteter Khorev Valery Nikolaevich

Restaurering av skjutvapen

Dagen kommer då allt vi beundrar, all krigets prakt och skönhet, kommer att förlora sin glans och ge vika för sådana vapen som genomborrar stålpansar som en läderjacka.

A. Conan Doyle. Sir Nigel

Oavsett hur du känner för krut och skjutvapen, kan restaurering av alla dessa musköter och pistoler inte undvikas, vare sig det är arbete för museer, en privat ägare eller att mixtra med din egen samling. Därför ska vi här titta på några aspekter av denna spännande aktivitet.

Redan före andra hälften av 1800-talet skilde sig inte skjutvapen i designmångfald, och individuella egenskaper var begränsade till typen av lås - tändsticka, flintlås (hjul eller slagverk) eller kapsel, fäst vid en eller annan pipa. Det var vid slussen som all mekanik började och slutade, eftersom lastningen gjordes manuellt.

Ur tillförlitlighetssynpunkt i den föränderliga omvärlden är antika vapen ovillkorligt överlägsna alla moderna modeller, eftersom de är självförsörjande. När du har ett kulspruta med en förråd av patroner i händerna har du enorm kraft, men bara tills dessa patroner tar slut. Oavsett hur pålitligt och exakt ett supergevär är, är det alltid en liten topp av en enorm teknisk pyramid, där många metallurgiska, kemiska och andra anläggningar arbetar för att producera ett mördarskott. Bryt kedjan och du är lika obeväpnad som en polynesisk vilde.

Tvärtom, en man med flintlock kan få allt på egen hand: träkol ligger i eldstaden, svavel kan vara inhemskt, och salpeter har urlakats från djuravfall i århundraden i högar som kallas "saltpeter". Är det konstigt varför skjutvapen ansågs vara "orent"! Vilken metallbit som helst (inte bara bly) eller till och med en rund sten är lämplig som en kula för en slät pipa med stor kaliber. Således är en person med en vekemultuk inte beroende av ödets nycker, vilket inte kan sägas om hans bröder med mer avancerade mordvapen.

Trombon

Galitsky, jag hörde om duellen.

Någon annan skulle förmodligen inte kunna göra det här...

Du kan inte träffa ett stort mål från tre meter

Och skjut igenom din presenningsstövel!

Låt

Från vapnet som kommer att diskuteras kan du lika enkelt träffa både ett stort och ett litet mål, även om det är på ett avstånd som överstiger tre meter, eftersom trombonen skapades exakt för att garantera fiendens nederlag på korta och medelstora avstånd under förhållanden som man säger idag, flyktig brandkontakt och en stressig situation.

Som du lätt kan se på bilden (fig. 150) är detta en kortpipig, storkalibrig pistol, designad för att skjuta hagelgevär och hagel. Så att laddningen inte flyger kompakt, utan omedelbart försvinner i ett moln vid utgången från pipan, vilket säkerställer en 100% träff, expanderas pipan med en klocka ungefär från mitten. Den kontingent som det ovanliga vapnet var avsett för var ryttare och resande. De förra kombinerade skickligt desperat hugg med sablar och bredsvärd med rakt skjutande, medan de senare modigt försvarade sig från banditerna. För att förstärka den psykologiska effekten och förstärka de skadliga faktorerna kompletterades tromboner nästan alltid med en hopfällbar bajonett. Dessutom spelade den senare ofta en mycket mer olycksbådande roll i offrets öde: sällan dog någon av att flera pellets träffade kroppen (såvida inte hjärtat, levern, etc. genomborrades), men en injektion med en facetterad stålstav var vanligtvis detaljerad.

Ur en konstruktiv synvinkel har trombonen gått en kort evolutionär väg från modeller med bronspipa och slagverksflintlås till det som blev ämnet för vårt samtal: en Damaskuspipa av stål med slaglås. Vid denna tidpunkt slutade både utvecklingen och produktionen av tromboner någonstans under andra hälften av 1800-talet, efter att ha funnits i ungefär hundra år. Dödsdomen för alla flintlås- och slagverksvapen undertecknades av den enhetliga patronen och den snabba tillväxten i antalet flerskottsdesigner baserade på den, främst revolvrar.

Exemplaret som skickades för restaurering var inte bara i bra, utan i perfekt skick, förutom det lite rostiga hålet och förlusten av spärrhaken för att fixera bajonetten i det hopfällda (strids)läget.

Bajonetten kastades ut automatiskt under verkan av en fjäder och fixerades med hjälp av en spärr, vars tand gick in i stubbens skåra, planterad i "laxstjärten" vid snittet av pipan (se nedan). Förresten, den olyckliga stubben gick förlorad av en anledning, eftersom designen uppenbarligen misslyckades: när man arbetar med en bajonett är belastningen på den lilla delen för stor och den fästs ganska svagt.

För att fälla tillbaka bajonetten var du tvungen att flytta tillbaka låssliden, placerad vid slutstycket, bredvid avtryckaren - den höll bladet i spetsen, och returen gjordes manuellt efter att man tryckte på knappen på det främre låset, vilket är del av bajonetten (bild 151–154).

Före oss är ett klassiskt kapsellås, där laddningen antändes av att hammaren träffade en kopparkapsel monterad på en "stubbe" med en explosiv sammansättning inuti. Lågans kraft trängde genom ett längsgående hål i hampan direkt till laddningen. Till skillnad från relativt nyckfulla, och viktigast av allt - beroende av väderförhållanden, var flintlås, kapsellås garanterade att säkerställa ett skott även i kraftigt regn och dimma.

För att förhindra kapselfragment från att flyga in i skyttens ögon hade avtryckaren en konkav slagyta med en slits upptill för att avlägsna läckta gaser, samt en extra stötfångare - ungefär som ett litet visir (fig. 155, 156).

För att fästa primern drogs avtryckaren tillbaka halvvägs och blev på den så kallade säkerhetshanen (halvkranen). Sedan, genom att trycka på avtryckaren, returnerades den tillbaka. Designen var sådan att avtryckaren inte tryckte på primern, vilket hotade ett oavsiktligt skott, utan svävade över den och knappt rörde den. Han kunde bara "hacka" till slutet när avtryckaren trycktes in. För att elda spändes hammaren så långt bakåt som möjligt.

Pipan och stocken var anslutna på två ställen: med en skruv genom bakstyckets "svans" och under pipan - en klassisk, beprövad design. Som man kunde förvänta sig, upptäcktes det efter delvis demontering att pipan var Damaskus, i orörd, bokstavligen fabriksskick, med märken, som jag föreslår att tillskriva dem som är intresserade (bild 157).

Egentligen bestod restaureringen av den lättaste kosmetiska rengöringen och smörjningen, och viktigast av allt - i tillverkningen, justering och fastsättning av spärrhaken på plats så att bajonetten förblev i skjutposition.

Arbetesprocessen var enkel: först gjordes ett dimensionellt ämne och justerades så att det enkelt passar (eller snarare glider) in i laxstjärtsrännan, eftersom de flesta liknande delar är fästa på vapen till denna dag. Därefter förtennades de passande ytorna med tennlod, arbetsstycket drevs på plats, värmdes upp och löddes sålunda (bild 158).

Och först nu, då och då sänka bajonetten på den, långsamt och försiktigt med nålfilar, erhölls den form som du ser. I det här fallet var det nödvändigt att övervaka två huvudpunkter: så att fixeringen sker lätt, men utan "klumpighet", och så att bajonetten inte hänger för lågt och inte för högt, utan harmoniskt fortsätter linjen på fatet.

Detta lyckades - när låset skiftades beskrev det fruktansvärda bladet en båge och slog sig med ett behagligt klick där det skulle. Stick rånaren rakt i det svarta hjärtat!

Jag kan inte låta bli att uppmärksamma en nyans som kännetecknar det noggranna förhållningssättet till dåtidens kvalitetsproblem: för att göra processen att öppna bajonetten lättare, och även för att undvika slitage från friktion, är änden av vikfjädern utrustad med en liten rulle som glider inte direkt längs pipan, utan längs en speciell böjd i form av en genomtänkt språngbräda utformad för att optimera insatserna i samspelet mellan delar. Både rullen och strängen är härdade (bild 159).

Naturligtvis är en liten modern pistol av 5,6 mm kaliber med en hel klämma av gyllene patroner mycket effektivare i självförsvar än en sådan trombon. Men du måste erkänna: när ett svart hål som ett hönsägg kommer in i stirrar dig i ansiktet (om du är en bandit), och det triangulära bladet på en bajonett är tydligt synligt på toppen av pipan, gör du på något sätt t vill uppskatta chanserna att vinna, tvärtom uppstår tankar om kostnaden för spelet och ljusen, tillvarons bräcklighet, det goda överlägsna det onda och liknande fromma associationer.