Обская губа глубины. Забытые русские топонимы в Обской и Тазовской губе

Обская губа - наибольший по своим размерам залив Карского моря, образованный устьем Оби и расположенный между Ямальским и Гыданским полуостровами. По своему устройству Обская губа это эстуарий - однорукавное устье расширяется в сторону моря и характеризуется активным смешением соленой и пресной воды.

Несмотря на гигантские размеры (площадь по разным оценкам от 40 до 50 тыс. км²), глубина залива невелика - не более 25 метров. Ширина Обской губы - от 30 до 80 километров, а длина достигает 800 километров - это 1/8 длины самой Оби.

На побережье Обской губы расположено несколько постоянных населенных пунктов:

• вахтовый поселок Сабетта на Ямальском полуострове с временным населением в 33 тыс. человек (на данный момент самый крупный населенный пункт в регионе, постоянное население поселка не превышает нескольких десятков человек);
• село Новый Порт и поселок Мыс Каменный на Ямальском полуострове;
• закрытый поселок вахтовиков Ямбург на Тазовском полуострове;
• село Антипаюта на Гыданском полуострове, расположено в пределах Тазовской губы.

Как добраться до губы

Чтобы ощутить масштаб Обской губы добираться до нее нужно водным путем. В короткий период летней навигации по устью Оби и Обской губе осуществляется рейс теплохода «Механик Калашников» по маршруту Салехард - Новый Порт - Антипаюта. До Нового Порта теплоход доходит за 22 часа, до конечной точки маршрута - за 40 часов. Стоимость билетов - от 1300 RUR до 4700 RUR за взрослый и от 652 RUR до 2350 RUR за детский в зависимости от класса каюты. Чтобы добраться из Салехарда до Антипаюты, придется раскошелиться на сумму от 2046 RUR до 7364 RUR за взрослый билет и от 1023 RUR до 3682 RUR за детский соответственно.

В зимнее время единственный способ достичь Обской губы - это воспользоваться авиаперевозками. Аэропорты региона располагаются в следующих населенных пунктах: в Ямбурге, Мысе Каменном, в Сабетте и в Новом Порту., принимающие как самолеты, так и вертолеты. Рейсы в эти воздушные гавани осуществляются из аэропортов Нового Уренгоя, Салехарда, Тюмени, Москвы. Также до Ямбурга можно добраться автобусом по автомобильной дороге из Нового Уренгоя. Ямбург с Новым Уренгоем также соединяет железная дорога, однако с 2015 года пассажирское сообщение по ней не осуществляется.

Погода и климат

Обскую Губу можно по праву назвать настоящим севером, так как почти вся территория залива находится за полярным кругом. Южная часть Обской Губы относится к зоне субарктического климата, северная - к зоне морского полярного климата. Для всей Обской Губы характерны зимы продолжительностью более 6 месяцев с экстремально низкими температурами и короткое холодное лето. Южная часть залива освобождается ото льда лишь в июне, северная - месяцем позже. Зима здесь наступает уже в октябре.

Среднегодовая температура в населенных пунктах Обской губы колеблется от -9,1 °C в Новом Порту до -10,1 в Сабетте. Самый холодный месяц в году - февраль (средняя температура -27 °C в Мысе Каменном, -26,1 °C в Антипаюте и Новом Порту, -25,1 в Сабетте). Разброс средних температур самого теплого месяца в году довольно велик: от +10,1 °C в Новом Порту до всего лишь +7 °C в Сабетте. В любое время года для Обской губы характерны сильные ветра, еще более усиливающие некомфортность климата. Ну и дополняет картину полярная ночь, длящаяся здесь 40 дней.

Когда сезон и лучше ехать

Лучшее время для посещения Обской губы - короткий летний промежуток в июле и августе, когда залив освобождается ото льда и стоят более-менее комфортные температуры. Летняя навигация продолжается и в сентябре, однако в этом месяце уже регулярно случаются заморозки.

Природа края

Побережье Обской губы представляет собой тундру, переходящую в арктическую пустыню. Животный мир представлен леммингами, песцами и белым медведем. Растительность - лишайники, мхи, в южной части - трава и кустарники (багульник, бедренец).

Животный мир водной толщи довольно богат и разнообразен. Для Обской губы характерно совместное обитание пресноводных и морских видов рыб. Здесь водится множество особо ценных промысловых видов рыб: осетр, стерлядь, лососевые (муксун, чир, пелядь, тугун, пыжьян), ряпушка. Также обитают и другие виды: налим, окунь, елец и т. п.

История открытия

Изучение Обской губы было начато в самом начале XVII века, когда из Мангазеи была совершена экспедиция В. Масальского и С. Пушкина к устью реки Таз. В дальнейшем берега Обской губы исследовалась жителями Мангазеи - первого русского заполярного города, располагавшегося на реке Таз и ныне исчезнувшего.

Новый этап исследования Обской губы наступил в ходе Великой Северной экспедиции в 30-е годы XVIII столетия. В 1734 году дубель-шлюпка под руководством гидрографа Д. Овцына вошла в акваторию Обской губы, в 1736 году достигла широты в 70°, а в 1738 году прошла весь залив и вышла в открытое море. В те же годы А. Скуратов дважды пересек залив, сначала войдя в него из Карского моря и достигнув устья реки Обь, а затем совершив обратное путешествие.

Достопримечательности

Особыми достопримечательностями населенные пункты Обской губы похвастать не могут. Исключением является село Новый Порт, в котором в середине XX века было возведено уникальное естественное рыбохранилище - устроенная в вечной мерзлоте морозильная камера. Мерзлотник Нового Порта является крупнейшим в мире и рассчитан на хранение 1700 тонн рыбы. Мерзлотное рыбохранилище представляет собой ледяные коридоры с общей длиной ходов более 1300 метров, температура в нем постоянная и держится на отметке в -12 °C в любое время года. По назначению оно используется лишь с апреля по июнь, а в остальное время сюда пускают туристов. Постоянного экскурсовода нет, экскурсии проводятся главным инженером мерзлотника. Договориться о пропуске можно с директором Новопортовского рыбзавода.

Из остальных достопримечательностей региона можно отметить лишь горящие факелы газовых месторождений и саму природу севера.

Так как Ямбург и Сабетта - закрытые вахтовые поселки, то чтобы попасть сюда надо обзавестись пропуском от «Газпрома» (рабочим или гостевым). А порты Обской Губы, такие как Новый Порт, Антипаюта и Мыс Каменный, находятся в пределах 10-километровой прибрежной погранзоны, поэтому посещение этих населенных пунктов потребует разрешения погранслужбы РФ. Получить разрешение необходимо заранее в Тюмени, Салехарде или Новом Уренгое.

В большинство населенных пунктов Обской губы, таких как Ямбург или Сабетта, строго запрещен ввоз алкогольной продукции. Этот запрет касается не только прибывающих сюда рабочих, но и гостей, причем нарушение запрета может привести к снятию с рейса. Найти алкоголь в магазинах поселков также нельзя.

Обская губа - один из самых суровых в плане климата регионов России, привлекающий туристов красотой северной природы и возможностями первоклассной рыбалки. Туристический поток сюда невелик, однако смягчение правил посещения пограничной зоны, прошедшее в 2015 году, уже значительно его увеличило.

Сегодня «Я и Мир» держит путь на Обскую губу – самый крупный залив на карте России.

Край земли Сибирской

Длина залива около 800 км, ширина в разных местах от 30 до 80 км и глубина до 25. Обская губа вместе с находящейся рядом Тазовской имеет площадь почти 62 тыс. кв. км и омывается Карским морем. Она образовалась в результате затопления огромной долины в нижнем течении реки Обь.

Разглядывая карту Севера, эти места кажутся очень далёкими и недосягаемыми, ведь здесь самый настоящий край тундры, вечная мерзлота и жутко холодное море. Обская губа занимает место между двумя полуостровами Гыданским и Ямалом и имеет такие координаты: широта 69.058882 N, долгота 73.404696 E. Высота над уровнем моря: -5.6 м.

Попасть сюда не так-то просто. В низовье Великой реки Обь часто дуют холодные ветры. Она собирает воды со всей Сибири и несёт их навстречу Карскому морю, направляющего своё течение вглубь материка. И там, где они соединяются, образовался этот залив. Это место ещё не считается морем, но уже и не река. Соленость воды здесь слабая, но ширина совсем не речная, и судоходство действует по морским правилам, потому что штормит в заливе довольно сильно.

«Достопримечательности»

В июле поверхность освобождается ото льда, а снова замерзает уже в октябре. По берегам совершенно нет леса и однообразный, унылый пейзаж освежается несколькими населёнными пунктами: Новый Порт, Ямбург, Мыс-Каменный. Нормально проехать по посёлкам можно только зимой на обычной машине, а когда сойдёт снег – здесь повсюду раскатывает вот такая (фото) техника с огромными колёсами.

А вот рыбой залив очень богат: здесь ловят стерлядь, осетров, нельму, муксуна, налима, сельдь и других – вот какой подарок преподносит людям Обская губа.

В заливе имеются медленные, но хорошо заметные течения. У мыса Трехбугорный течение всего – от 0,06 до 0,15 м/с. На юге и в середине губы скорость воды увеличивается до 0,3 – 0,4 м/с.

Здесь ещё в 1964 году были открыты месторождения газа, углеводорода и нефти. В 2012 году запустили первый газовый промысел мощностью 60 млрд куб. м газа в год. В настоящее время здесь строится завод по сжижению газа, что привело в район огромные инвестиции, позволяющие изменить его до неузнаваемости.

Всем любителям рыбалки предлагается путешествие на 10 дней на Ямал, где желающие посетят Тазовскую и Обскую губу и в сопровождении опытных ненцев будут ловить рыбу в северных водах.

ВИДЕО

Огромный Обской залив образовала Великая русская река Обь, впадающая в Карское море. Что это такое за место и где находится, вы теперь узнали. Бескрайние просторы русского Севера до сих пор изучены не полностью, но постепенно все «дары» северной природы откроются человеку.

March 15th, 2016

Очертания Обской губы вместе с примыкающей к ней Тазовской, как и всей северной части Ямало-Ненецкого автономного округа, легко узнаваемы на карте. В Карское море выдаётся полуостров Ямал, давший название округу. Когда-то при разглядывании карты эти места казались мне чем-то далёким и недосягаемым, — край тундры, вечной мерзлоты и холодных морей. В августе 2015 года мне наконец-то довелось оказаться в Сибирском Заполярье, и почему-то пейзаж посёлка на Крайнем Севере вызвал у меня ощущение, будто я когда-то давно это видел во сне.

Наш маршрут на карте Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь путь прочерчен красной линией.

Посёлок у Края Земли, где шумит прибой и кричат чайки, — образ, уже знакомый мне по Териберке на Кольском полуострове. Но с той разницей, что туда намного проще добраться, — туда есть дорога, а здесь лишь тундра и Обская губа. И здесь, в отличие от Мурманской области, в земле сплошная вечная мерзлота...

15 августа мы с Ильёй varandej сначала добрались на "Метеоре" в Салехард и пересели там на теплоход "Механик Калашников" до села Антипаюта . Погода в Салехарде была пасмурной и дождливой. В низовьях Оби дул холодный ветер, разгонявший волну. Но уже после полуночи, когда я ложился спать, на северном горизонте виднелась яркая полоска ясного неба. Великая река Обь, собирающая воду со всей Западной Сибири, здесь заканчивает свой путь. Этот грандиозный поток воды встречается с суровой Арктикой: течение Карского моря заходит вглубь материка навстречу Оби, и образуется Обская губа. Это речной эстуарий — залив моря, где ещё сохраняется речное течение, и вода слабосолёная, но ширина губы исчисляется десятками километров. Это уже не река, но ещё не открытое море. В то же время, здесь действуют морские правила судоходства, и бывают сильные шторма, изрядно качающие теплоход на волнах.

2. Но в тот день погода была спокойной. Выйдя на палубу утром 16 августа, я увидел вокруг вот такой пейзаж — воды Обской губы до горизонта. И волна совсем слабая, — по местным меркам, почти штиль.

3. О том, что здесь бывают шторма, напоминает вид свободной от багажа палубы: если на теплоходе Омск - Салехард вся палуба заставлена какими-то ящиками и мешками, то здесь всё хранится строго во внутренних помещениях теплохода. Иначе при первом же шторме и крене судна всё улетит за борт на корм рыбе.

4. Бескрайний простор поражает своим величием. Казалось бы, кругом совершенно однородная вода, и этот минималистичный пейзаж должен быстро наскучить. Но почему-то нет...

5. Где-то вдалеке буксирное судно тащит тросом две пустые баржи. Не совсем, кстати, понятно, как они перевозят грузы во время штормов.

6. За кормой теплоход догоняют чайки. На палубе ощущается ветер. Хоть и погода намного более приятная, чем была накануне, здесь по-прежнему холодно. Всё-таки надо понимать, что мы в Заполярье, и семь-восемь градусов тепла в августе — совершенно обычное здесь дело.

Атмосфера здесь была уже какая-то более суровая, чем на теплоходе "Родина" на Иртыше. Там на палубе приглушённо играла музыка, за бортом был пейзаж юга Сибири, берега извилистого Иртыша. А здесь... Здесь свист ветра, шум волны и крик чаек. На Обской губе теплоход иногда слегка покачивался, но не настолько, чтобы это влияло на самочувствие.

Большинство пассажиров судна — ненцы. Не такие, которые кочуют в тундре и разводят оленей, а жители посёлков Новый Порт и Антипаюта. Обычные, в общем-то люди, носят обычную одежду. И в общении в основном оказываются весьма интересными людьми. Кстати, сидевшие на кормовой палубе ребята-ненцы лет 15-16 проявили неподдельный интерес к компании путешественников откуда-то из южных краёв (да, в сравнении с Ямалом, Питер — тот ещё юг). Кстати, в разговоре с ними был забавный эпизод: затронули тему климата и полярных дней и ночей, и на их вопрос "А когда у вас начинается зима?" я даже не нашёл что ответить:)

7. Так мы и проводили время...

8. Уже в час дня впереди вдруг как будто прямо из воздуха возник разноцветный городок. Словно какой-то заполярный Китеж-град, который, кажется, сейчас так же исчезнет и растворится в студёной воде.

9. Но здесь же стал виден и берег. Среди глухой тундры горит огненный факел, — идёт добыча газа.

10. Где-то через час берег стал ближе, дома на нём теперь чётко различимы, и становится ясно, что это не мираж, а посёлок Новый Порт — единственная остановка на двухдневном пути в Антипаюту. Между прочим, расписание движения теплохода здесь составлено с явным расчётом на возможность штормов, так как по хорошей погоде мы прибыли в Новый Порт на пять часов раньше, чем должны были.

11. Но наш теплоход не подходит к берегу, — не позволяет мелкая глубина бухты. Из-за мелководья пассажирская плавучая пристань стоит на воде примерно в полутора километрах от берега. С другой стороны к ней пришвартован катер, который в несколько заходов переправляет пассажиров в посёлок.

12. В Новом Порту "Калашникова" покидает примерно треть пассажиров, причём мы, кажется, единственные, кто хочет просто сходить на берег и вернуться обратно. Пристань качается на волнах и поскрипывает, с шумом ветра смешивается крик чаек и голоса толпы пассажиров. И вот мы уже на палубе катера отчаливаем к берегу.

13. Пассажиры "Калашникова". Лица Севера...

15. А это пассажиры катера. В Новом Порту тоже больше половины населения — ненцы.

16. Не торопясь, катер наперерез волнам уходит к берегу. Стоящий на рейде "Калашников" остаётся позади, а люди на пристани ожидают, когда катер вернётся с берега за ними.

17. Вот мы и на берегу. Вблизи посёлок кажется уже не таким красивым, как издалека, — к разноцветным новостройкам добавляются и довольно невзрачные детали. Вот, например, какой-то полусгнивший старый пирс по соседству с тем, на который высадились мы, болотистый берег, ржавые бочки...

Между прочим, западный берег Обской губы, где мы сейчас находимся, — ни что иное, как полуостров Ямал, давший название всему автономному округу. В обиходе "Ямалом" называют иногда и весь ЯНАО, включая такие места, как, например, Новый Уренгой и Ноябрьск. И, надо сказать, из тех, кто был в ЯНАО, не так уж много людей бывало на самом полуострове Ямал.

18. Пейзаж Нового Порта впечатляет сразу. Выглядит посёлок местами грубовато и довольно неказисто, и яркие новостройки только усиливают это впечатление. Но нужно понимать, какой здесь климат. Заполярная зима, которая длится почти девять месяцев в году, и во время которой бывают вьюги и полярная ночь; лето короткое и прохладное, с редкими тёплыми днями. Здесь другая жизнь, и в таких природных условиях просто не до эстетики.

Посёлок Новый Порт был основан в 1920 году, и, несмотря на название, здесь так и не возник крупный порт, да и "новый" он уже почти сто лет как. По изначальному предназначению, это истинное место встречи речного судоходства с морским — пункт обмена товарами между обскими речниками и арктическими моряками, то есть сюда должны были заходить суда, идущие по Северному морскому пути.

19. Вид с берега на причал. Вдалеке виден "Калашников". Судя по болотистому берегу на переднем плане, сейчас на Обской губе отлив.

Однако планы по созданию здесь порта так и не были реализованы, и основным предприятием посёлка стал Новопортовский рыбзавод, основанный в 1931 году. Особенно интересная его деталь — подземное хранилище рыбы в вечной мерзлоте, вырытое в 1950-е годы. Директор рыбзавода охотно пускает туда туристов, и Илья перед поездкой договорился об экскурсии по мерзлотнику, которую нам провёл заведующий мерзлотным цехом Александр Николаевич Неляпин.

20. Вряд ли можно найти мерзлотник, если не знать, где находится вход в него. В прибрежный склон встроен вот такой неприметный деревянный амбар, в который уходит ленточный транспортёр. Стоя снаружи, ни за что не догадаешься, что там внутри.

21. А внутри скрывается вот что. Настоящая ледяная пещера в вечной мерзлоте. На улице были привычные для этих мест августовские +7 градусов, а здесь, внутри, около 10 градусов ниже нуля. Я даже подумал о том, что посещение мерзлотника стало для меня апофеозом холода лета 2015 года.

22. В августе в коридорах мерзлотника тихо и пусто. Рыбу здесь хранят не круглый год, а лишь в конце весны и начале лета, — потом, после открытия навигации, из Салехарда приходит рефрижераторное судно и увозит рыбу на Большую землю. При этом и сейчас в некоторых коридорах и уголках стояли пустые деревянные ящики с названиями рыб.

23. Так вход в мерзлотник выглядит изнутри. Справа виден тот самый ленточный транспортёр, который в нужный момент выгружает ящики с рыбой из мерзлотника.

24. Как сказал нам сам Александр Николаевич, зимой температура в мерзлотнике не намного холоднее, чем летом. А значит, здесь можно греться: снаружи -50, а в мерзлотнике всего лишь -20:)

25. Переливчатый узор ледяных кристаллов смотрится необычайно красиво:

27. Монеты, вмороженные в лёд:

28. Покрытые изморозью провода:

Кстати, при виде ленточного транспортёра мне в шутку подумалось, что для перевозки ящиков с рыбой здесь можно было бы проложить узкоколейку с вагонетками:) Получилось бы грузовое новопортовское метро наподобие Локнянского троллейбуса.

29. Ящики. Названия рыб самые разные — пелядь, муксун, пыжьян, нельма.

31. Дальние коридоры мерзлотника:

32. Царство вечного льда. В то, что на календаре август, уже трудно было поверить.

Наконец, осмотрев мерзлотник, выходим обратно наружу. Отогреваемся, — теперь уже и +7 градусов с ветром кажутся теплом.

33. Времени до отправления теплохода ещё довольно много, и мы идём гулять по Новому Порту. В основном он выглядит примерно так. Улицы, домики, новостройки, и трубы, проложенные над землёй из-за вечной мерзлоты. В посёлке сейчас живёт чуть меньше двух тысяч человек, и в основном ненцы.

34. Старое здание конторы рыбзавода — яркая иллюстрация того, что в климате Крайнего Севера ухаживать за зданиями нужно чаще. Впрочем, как уже говорилось, нельзя мерить Крайний Север мерками Средней полосы, — наличие в посёлке обшарпанных и ветхих зданий не отменяет возможность наличия новостроек по соседству.

35. Во дворах домов стоят снегоходы и моторные лодки. А ещё в посёлке можно увидеть вот такие машины с огромными колёсами, специально для езды по тундре и болотам. На обычной машине здесь можно ездить только зимой, когда по Обской губе открывают зимник.

36. А попасть сюда можно лишь по воде, как мы, или по воздуху — на вертолёте из Салехарда. Отсюда даже Салехард воспринимается как такой "Малый Материк".

37. Арктический посёлок на Краю Света. По стылой земле свистит ветер, — в Заполярье он какой-то особенно пронизывающий. Почему-то здесь у меня часто возникало ощущение, будто я когда-то давно видел во сне этот посёлок, или похожий на него. Впрочем, может быть это и правда.

38. Гул ветра, звон какой-то металлической проволоки, которая на нём раскачивается, крики чаек, рокот вертолётов над головой, — эти звуки будто отсчитывают здесь время вместо маятника. Совсем другая жизнь, — здесь странно вспоминать даже про среднерусские сёла, и уж тем более, про Питер и Москву с их пробками и давкой на входе в метро.

39. Яркие цвета новых домов здесь вклиниваются в пейзаж, наперекор скудным краскам долгой полярной зимы.

41. А вот это новое и весьма впечатляющее здание — школа-интернат:

42. А это детский сад:

43. В общем, пейзаж арктического посёлка являет собой удивительное зрелище.

44. С жилыми домами и улицами мирно соседствует груда ржавого металлолома. В посёлках Крайнего Севера, которые не сообщаются с Большой Землёй дорогами, такое почти повсеместно. Дело в том, что вывозить металлолом из таких отдалённых мест просто невыгодно, — продажа не окупает вывоз.

45. Забавное название улицы. Вануйто — распространённая ненецкая фамилия.

46. А это новые дома, которые в посёлке тоже активно строятся. Между прочим, обратите внимание, — дома чуть приподняты над землёй. Всему виной, опять же, вечная мерзлота.

47. Дома строятся здесь на сваях. Между прочим, с этим явлением связано распространённое заблуждение, — будто бы строят так из-за невозможности вырыть здесь котлован и залить фундамент. На самом деле, это не так: построить фундамент не сложнее, чем вбить в мерзлоту сваи на глубину 12 метров. Дело в том, что верхний слой мерзлоты летом оттаивает, а зимой намерзает снова, и таких колебаний здание на фундаменте просто не выдержит и развалится через несколько лет; поэтому сваи вбиваются на глубину, где мерзлота сохраняется круглый год. Кроме того, важно, чтобы тёплое внутри здание не соприкасалось с вечной мерзлотой и не растапливало её (по той же причине трубы кладутся над землёй).

48. Пожарная техника на окраинной улице посёлка:

49. Так мы вышли за пределы посёлка. Тундра простирается до горизонта, — трава, пушица и карликовые деревья. Даже дух захватывает, — совершенно плоская равнина с открытым горизонтом, где свободно гуляет ветер.

50. Мы находимся на 67-й параллели, то есть примерно на широте Кировска и Хибинских гор. Но если не знать географию, то кажется, что мы гораздо севернее: в Мурманской области климат заметно теплее, и на этой же широте растёт ещё полноценный лес, а здесь уже тундра.

Тундру я уже видел тоже под Мурманском, возле Териберки. Но там пейзаж другой: хоть и растительность примерно такая же, но ландшафт там холмистый и сплошь состоит из камня. Тогда как здесь, на полуострове Ямал, всё та же плоская Западно-Сибирская равнина, что и в лесостепи возле Омска, где почва песчано-глинистая, и камень в земле даже трудно представить.

51. Рядом с посёлком — вертолётная площадка. Мимо нас оживлённо снуют грузовые "Уралы", у некоторых из них почему-то дагестанские номера.

52. Приняв на борт какой-то груз, вертолёт, громко вращая лопастями, поднялся над землёй и полетел куда-то дальше.

53. Вид обратно. Там, за посёлком, — берег Обской губы.

55. А где-то в тундровой дали пылают факелы, которые мы уже видели с теплохода. До них отсюда примерно 15 километров. Это — Новопортовское месторождение газа, которое было открыто ещё в 1964 году (когда большинство газовых месторождений ЯНАО ещё не было известно), но разрабатываться стало лишь в последние несколько лет. Вертолёт летел, по-видимому, именно туда.

56. Тундра в августе уже начинает окрашиваться в осенние цвета. Если стоять спиной к посёлку, то прямо, где-то в двухстах километрах отсюда, — Байдарацкая губа, омывающая Ямал с запада, а чуть южнее — Полярный Урал, узкий горный хребет, разделяющий Западно-Сибирскую равнину и Большеземельскую тундру.

57. Иногда в тундре встречаются небольшие болота. Хотя в целом Новый Порт стоит на сухом месте.

58. Мотоцикл с большими колёсами — ещё один экзотический северный вид транспорта:

59. А мы возвращаемся в посёлок:

60. Между домами — свинцово-серебристая вода Обской губы:

61. Необычный домик, составленный из строительных вагончиков:

62. Какой-то старый заколоченный амбар. Возможно, ещё времён основания посёлка.

63. Рядом — новодельная деревянная часовня. Между прочим, стоит она тоже на сваях, которые прикрыты щитами.

64. Крест обращён к пристани:

65. Напоследок — ещё пару видов посёлка:

67. Советский мотоцикл у берега:

68. Берег Обской губы и очень необычный узор облаков:

69. Но вдалеке нас ждёт "Механик Калашников". Пора возвращаться и продолжать свой путь!

70. Снова пристань и катер "Яр". Происхождение его названия я так и не выяснил, но, кстати, так же звучит распространённая ненецкая фамилия.

71. Рулевая рубка катера. Есть и штурвал, и бинокль!

72. Прощаемся с Новым Портом и садимся на деревянную скамейку на носовой палубе. Кроме нас, на катере никого нет, — потому что нет пассажиров, которые ехали бы из Нового Порта в Антипаюту. Отчаливаем. Катер приятно покачивается на волнах, а "Калашников" становится всё ближе.

73. Заполярное небо:

74. По уже знакомой плавучей пристани возвращаемся на теплоход и бросаем последний взгляд на Новый Порт.

Стоянка в Новом Порту длилась три часа, и уже ближе к вечеру "Калашников" отчалил и пошёл дальше на север, а Новый Порт ещё долго исчезал за кормой. В следующей части полюбуемся вечерними пейзажами Обской губы.

ОБСКАЯ ГУБА. ТАЗ. НОВЫЙ ПОРТ

Вниз от Обдорска русло реки Оби разливается в губу - широкое водное пространство с очень незначительным течением, порою совершенно неуследимым для глаза.

Около 69° северной широты в Обскую губу впадает многоводная река Таз, также образующая в нижнем своем течении внушительную губу - Тазовскую. От Таза и до Карского моря две губы, слившись в одно обское русло, движутся широчайшим водным массивом, достигающим местами двухсот километров от берега до берега. Это, в сущности, настоящий морской залив, площадью значительно больший, чем, например, заливы Балтийского моря. Лишь пресность текучей воды указывает на речное происхождение.

Караван на Оби.

Обская губа мелководна. Глубина фарватера в большинстве не превышает 12-15 метров. Проводка океанских судов с большой осадкой требует осторожности и опытного руководства.

На Обской губе, как и на Тазовской, очень много салм - местное название отмелей. Одни из них в часы отлива покрыты водой лишь по колено, другие совсем обнажаются.

Ежечасно в течение половины лета я вел запись уровня воды по специальной измерительной рейке. Само собой понятно, что под’емы воды в приливы и понижения в часы отлива сильно колеблются, в зависимости от погоды, от направления ветра и т. п. причин. Полное отсутствие ветра - то, что моряки определяют термином „штиль“ - здесь бывает редко и весьма не надолго. Но хорошая погода, когда ветер тихий (не превышает 1-2 баллов), устанавливается за лето не раз и иногда длится одну-две недели. В такие периоды уровень воды в отлив понижается на 1 1 / 3 метра.

Тогда салмы показывают на поверхности свои серые песчаные хребты. К этим отмелям заранее пробираются рыбаки и забрасывают невода. Рыбе некуда уйти из ограниченных салмами водоемов - она заключена в них, как в маленьких озерах. Такой лов здесь весьма распространен и носит название салмачного.

Чтобы открыть хорошо промысловые салмы, требуется особый рыбацкий талант: глаз, чутье, изощренность. Есть ловцы, имена которых известны по всему рыбопромышленному Северу. Иногда целая артель бьется неделями, меняет места, пробует разные способы - впустую. А появится настоящий мастер-промышленник, посмотрит, исследует, поездит туда-сюда денька два на лодке - нашел богатейшие салмы, дающие по четыреста-пятьсот пудов рыбы.

Рыба в салмах, как грибы в лесу: надо уметь найти место по каким-то таинственным признакам, секрет которых знают только специально одаренные охотники. Некоторых счастливчиков балует подчас удача, но это непрочно в охотничьем деле. Счастье, как быстро и внезапно приходит, также и исчезает.

Главные рыбные промысла ведутся в верхнем течении Обской губы до Таза и вверх по Оби, от Обдорска до Самарова. Порт Таз также существует преимущественно ловом. Возглавляет и организует Рыбтрест. Им выработан типовой устав промышленной артели, и артельные об’единения разбросаны по всему обскому побережью. Ненцы работают плечо к плечу с русскими полярниками на равных условиях. Кое-где сбиваются в самостоятельные организации. Туземцы Тазовской и Нижнеобской тундры в этом отношении уже достаточно освоились. Местами они даже переходят на оседлость, но это пока редко и наблюдается исключительно среди бедноты, лишившейся последних оленей.

Частично кадры ловцов пополняются законтрактованными рыбаками из Западной Сибири и даже из европейской части Союза. Так в 1930-1931 промышленном году было завезено за Полярной круг несколько сот астраханцев. Однако в Тазовском районе волгарям не поудачило. В некоторых артелях они на 50-70 процентов заболели цынгой. Обследование выяснило, что астраханцы сами же и были причиной повальной болезни. Выдаваемые им продукты питания прятали, экономили, недоедали. У некоторых умерших обнаружили скопленное пудами масло, сахар, сыр. Скупость, жадность, стремление нажить и побольше привезти домой для многие астраханцев сыграли роковую роль. Вообще же снабжение продуктами здесь налажено вполне удовлетворительно и полярный паек рассчитан по очень щедрой норме. Его можно бы и экономить, но делать это надо с толком, не обделяя себя. Недоедающих цынга подстерегает зорко и валит безошибочно.

Кустарность методов и медленность темпа развертывания промыслов, в которых обвиняют местную рыбопромышленность, об’ясняется прежде всего, конечно, отсутствием людей. Сюда трудно заманить нового человека. Суровы условия климата. Отпугивает оторванность. И я бы сказал, большую роль играют глупые и неправдоподобные россказни, приписывающие Полярному Северу абсолютно несуществующие кошмары и ужасы.

Сказкам и детским страхам - грош цена. К нелепым выдумкам о нашей Арктике я еще не раз вернусь в этой книжке, здесь же хочу указать, что басни и небылицы уродливо преувеличивают в обывательском представлении суровость и опасность полярной жизни. В этом главным образом и кроется причина, почему трудно залучить сюда промыслового рабочего.

Но кто побывал здесь, кто вплотную поработал и перезимовал на низовьях Оби, тот для Севера уже „свой человек“. Это видно хотя бы из того, что значительный процент пришлых промышленников на всю жизнь оседают за Полярным кругом. Вернувшихся на родину Север до конца дней притягивает - они вновь и вновь пересекают 67° широты - тому имеется масса примеров.

Рыбные промыслы в Обской губе и в Тазовской - богатейшие. Много осетра. Вахмистров, живописуя в Омске об уловах по двадцать штук пудовых рыб в каждой тоне, конечно, плел одну из „полярных“ басен и притом с чужих слов. Но осетр здесь есть - высокосортный, отменный. И не по пуду только. Попадаются экземпляры в пять и даже больше пудов очищенного „товарного“ веса.

Поймать же его не так уж просто, как и медведя, о котором я рассказывал в первом очерке.

Осетра здесь ловят преимущественно на самоловы. Для этого промысла существует определенный период - в конце зимы, этак приблизительно с апреля и до вскрытия льда. В это время матерая рыба покидает излюбленные потайные места в глубоких водоемах реки и устремляется большими косяками то вверх, то вниз по течению. Рыбаки об’ясняют беспорядочный ход осетра тем, что подо льдом вода якобы „спирается“, „затухает“ и рыбе становится нечем дышать. Она мечется туда и сюда в поисках выхода. Правильно ли таковое толкование - судить не берусь, но факт остается фактом: рыба мечется, и ее очень много.

Самоловы представляют собой острые крючки, укрепленные на основной веревочной хребтине по 60 штук, в расстоянии 12 вершков один от другого. Их опускают через проруби под лед на дно реки и осетр попадает на голые крючки без всякой приманки. В большинстве он цепляется широким плавником хвоста за острие. Кончик крючка впивается в тело и выходит вблизи наружу. Кожа осетра крепкая - он не в силах сорваться. Сплошь и рядом бывает, что в борьбе с удой рыба судорожно кидается из стороны в сторону и натыкается на соседние крючки. Случается, больших осетров находят прочно прикованными на 3-4 уды.

Что касается неводного лова, то на его долю падает сравнительно меньший процент общей добычи осетра. Добыча же эта солидна: в сезон 1931 года отделение Рыбтреста в одном лишь Новом порту дало 25000 пудов. Эта цифра сама по себе красноречива. Она прекрасно иллюстрирует богатство обских вод. По выкладкам знатоков здешних рыбпромыслов, обско-тазовский рыбопромышленный район свободно мог бы дать до полумиллиона пудов товарной рыбы в год. Конечно, при рациональной постановке дела.

А осетр - валюта. Он, как песец среди здешних мехов, как золото среди прочих ископаемых богатств земли.

Новый порт расположен на левом берегу Обской губы, почти против впадения Тазовской.

Мы бросили якорь километрах в пяти-шести от берега и хотя глядели с высоты грузов, как с колокольни, однако едва-едва различали постройки. Приземистые и серенькие, они чуть приметно выделялись на низком берегу. Впечатление получалось довольно жалкое. Словно их затопило необозримым наводнением и они терпят бедствие. Вверху серое небо с серо-свинцовыми тучами, внизу - серые мутные волны с гребешками грязной пены. Казалось, дунет ветер посильней - и вся эта хмурая серая масса сомкнется, поглотит хибарки, покатится через плоскую низкую отмель… Неказист и непрочен Новый порт по виду с рейда.

При более близком знакомстве это, конечно, не так. Начать с того, что затопление ему абсолютно не угрожает: за 10 лет существования наводнения не было.

Новый порт основан в 1932 году в связи с возникновением идеи карских экспедиций. Сначала здесь была устроена только радиостанция „Убекосибири“, затем мало-помалу организовались: фактория Госторга, метеорологическая станция, отделение Рыбтреста, артель рыбных промыслов, амбулатория и т. д.

Операции товарообмена карских экспедиций с иностранцами сосредоточились в Новом порту. Сюда приходили заграничные суда, сдавали привезенный товар и забирали наш экспорт. К сожалению, на Обской губе вообще нет места для удобного глубокого порта. Все разгрузо-погрузки производились на рейде с борта на борт. Это создавало массу затруднений и неудобств. Когда в 1929 году открылся глубоко-фарватерный порт в Игарке на Енисее, туда, естественно, перебросились все операции ввоза и вывоза Северного морского пути. В Игарке океанские пароходы-грузовики причаливают непосредственно к береговым пристаням. Конкурировать Новый порт не может.

Что же касается районного значения Нового порта, то оно растет с каждым днем и будет расти в тесной связи с освоением края и с развитием промыслов.

В прошлом году здесь организован районный центр - Ямальский. Уже нынешней зимой 1932 года создан первый тузсовет на этом полуострове. Это крупный шаг вперед в деле освоения. Трудности и препятствия, с какими удалось сбить кочевые чумы ненцев в тузсовет, показывают, насколько важна и ответственна работа, предстоящая Ново-портовскому району. Именно отсюда протянутся нити советской государственности в нетронутую пустыню Ямала и Гыдоямы.

Но первое наше впечатление об этом порте было, повторяю, неважное. Разыгрывался ветер, выше и выше хлестала волна. Напуганные рассказами о здешних штормах, пассажиры с тревогой разглядывали берег. „Микоян“ оставил лихтер на якоре и ушел с остальным караваном барж и ботов в Таз. Когда он скрылся и мы очутились в одиночестве, волны стали словно б еще выше, еще неукротимей заколотили в борта. Без самоуверенного, внушительно поревывающего „Микояна“, лихтер казался беспомощным и брошенным на произвол судьбы…

А далеко-далеко посреди воды торчит какая-то пустяковина, для чего торчит - неизвестно. Ни помощи от нее в случае чего, ни успокоения смятенным пассажирским душам. Того гляди, сама захлебнется в воде.