Обская губа.

Прошлые две части этого рассказа были написаны ещё до нового года: от его центра до Берёзова, и бросок . А до того был ещё Иртыш - неспешно, со всеми остановками, мы с Константином nord_ursus пробирались на север от самого Омска. Остался последний отрезок, полпути до Мангазеи, о которой, вместе с другими ямальскими древностями, я немного рассказал . Старый теплоход "Механик Калашников" отходит из Салехарда на север в среднем раз в неделю, и путь его занимает день и две ночи туда, почти двое суток обратно - конечный пункт Антипаюта стоит уже на Тазовской губе, а по дороге единственная остановка в посёлке Новый Порт. Но для начала - просто берега, водные пространства, встречи на неспешном теплоходе... и эхо далёкой войны.

В середине дня по серой штормовой Оби мы с Константином прибыли на новенький речной вокзал Салехарда, где воссоденились с тремя нашими спутниками - Димой, Леной и аргентинцем Пато, приехавшим в край антиподов. На пересадку у нас часа три, и за это время я отходил с вокзала лишь купить продуктов. "Калашников", о котором (пополам с однотипной "Родиной") , с вечера стоял у пристани, но посадка - лишь за час до отправления. Это старая машина с крепким северным характером, искренне любимая жителями низовий - тут никогда не говорят "поехать в Антипаюту", а только "пойти на Калашникове". Дважды его пытались выжить с этой линии, отддав её молодым и быстрым... но катамаран "Ямал" в 2011 после одного сезона работы перевели на круизы, а скоростной "Черномырдин" в 2014-м и вовсе не справился со штормами. А старый и добрый, но суровый "Калашников", ГДРовский немец, уже полвека с лишним бороздящий реки и заливы, готов к очередному рейсу:

Посадка на него очень серьёзная: все пассажиры сначала идут на весы, стоящие около касс, и взвешивают свой багаж - если Иртыш и Обь ещё могут простить перегрузы, то Обская губа - нет. Добрая половина пассажиров - низкорослые черноволосы раскосые ненцы... хотя почему-то на этом кадре их почти нет.

Вид с борта на речной вокзал. Мы заселяемся в 6-местную каюту, причём одну и ту же на оба рейса - в Антипаюте она послужит и камерой хранения. Собираться в такие путешествия лучше большой компанией: если койка в 6-местке стоит в районе 1500 рублей, то место в двушке - около 5000, то есть туда и обратно - десятка. На "Калашникове" после "Родины" всё совершенно знакомо, только карты и памятки в коридорах висят иные, да кипяток течёт из другого крана. Более важно то, что у "Родины" вся прогулочная палуба была заставлена тюками и ящиками, а на "Калашникове" она девственно чиста - в первом же шторме всё это оказалось бы за бортом. Ну, в буфете кормят похуже, да народ как-то суровее, но в целом после одного такого теплохода на втором уже чувствуешь себя как дома. Вид с борта на речной вокзал:

Не буду сейчас показывать окраины Салехарда и Ангальский мыс, они были в прошлых постах, да и именно с реки мы ими уже любовались. Чуть за выходом из устья Полуя у берега валяется странный брошенный дебаркадер (оказавшийся, как пояснил sibir79 , плавцехом для заготовки рыбы, причём железобетонным!). Обратите внимание и на то, какой над ним по-северному редкий лес:

За Ангальский мысом виден аэропорт Салехарда:

С другой стороны - Лабытнанги. И то, и другое я , в том числе виды Семи Лиственниц (так переводится название этого города) с реки. Справа можно различить дугообразное здание вокзала. А вот судов, которые мимо проходили в огромном количестве, в этом посте больше и не будет - все сведены в отдельный .

Минут через 40 пути по правому борту остаётся старый Горнокнязевск, над котором нависает заброшенная станция гражданской связи "Чайка" - это я показывал в прошлой части, причём в истории Горнокнязевска сделал пару неточностей, ныне подправленных.

Ну а дальше - наконец, незнакомые берега.
Надо сказать, Обь по пути на север делается всё менее и менее живописной - правый берег всё ниже и однообразнее, лес всё более жидкий, на левом берегу пропадают даже деревья, сменяясь бескрайним лабиринтом плоских островов и проток. Огромная ширина реки - плюс для глаз, но минус для фото: большинство кадров без ультразума выглядят как вода и небо с тонкими чёрными полосками земли по краям, а с ультразумом выходят зашумленными в речной дымке... Сами кадры, кстати, все сняты уже на обратном пути против течения, единственном за всё время путешествия. Так что пусть не удивляет солнце вспять.

Следующий после Горнокнязевска посёлок Харсаим - типичная для ЯНАО горка избушек, бараков и цветастых новостроек, словно сваленная на высоком берегу. Название с хантыйского переводится как "меж двух ручьёв", но услышь я это слово не на северах, подумал бы на что-нибудь еврейское:

Здесь около 600 жителей, большинство ханты и коми:

Какие-то избушки в пойме. Чуть впереди, у острого мыса Юмбарнёл, Обь вновь распадётся на Малую и Большую, на этот раз лишь на сотню километров. Своими художественными соображениями о том, что Малая Обь - это на самом деле Иртыш, который как бы не впадает в Обь, а просто периодически делит с ней русло, я делился уже не раз, хотя конечно к географии это не имеет никакого отношения. За Юмбарнёлом высокого левого берега на той стороне поймы будет уже не видать:

"Чайка", однако, господствует над рекой до самого мыса. О том, что это был не военный объект, а часть гражданской системы связи "Север" , я уже писал минимум дважды. Такие станции с 1967 года стояли по всему Крайнему Северу через несколько сотен километров, и их сигналы передавались от одной на другую, как бы пересекаясь на высоте 10-15 километров:

Хорошо видны и горы Полярного Урала, от которых Обь уходит всё дальше и дальше. Это, вероятно, Харбей (1157м) или расположенный чуть южнее Ханмей (1333м), но могу ошибаться, и после Средней Азии странно видеть здесь ледники - в полярном краю они всего-то в километре над уровнем моря. Лодки на их фоне - астраханские будары: в дельте Оби и во времена "рыбного бума" рубежа 19-20 веков, и при Советах работало немало людей из дельты Волги, слывших лучшими в России рыбаками.

Река круто поворачивает, горы уходят за мыс Юмбарнёл, хотя ещё несколько раз покажутся ниже по течению:

На высоком берегу - Аксарка , крупное село (2,6 тыс. жителей), обладающее такой роскошью, как асфальтовая дорога до Салехарда. По дороге сюда ехать меньше часа, а по реке мы поднимались часа три. Живут здесь в основном русские, коренных народов меньше тысячи человек, и ненцев уже почти столько же, сколько хантов. Для последних Аксарка - этакий северный форпост.

У пристани - большой дебаркадер. Хотя "Калашников" здесь не останавливается, посёлки ниже по реке обслжиувают другие суда:

Аксарка - кажется, самый ухоженный посёлок на Оби, а может и на всех крупных реках России. За исключением свалки на переднем плане, натурально Финляндия или Канада (только уж не знаю, позволяет ли фииннам их патентованный художественный вкус бороться с "цветовым голоданием" яркой раскраской домов).

В Аксарке хороший музей, его директор ещё до поездки предлагал съездить в гости к его знакомым ненцам, но ненцы, после короткого разговора по мобильному, прислали смс "Семейный совет не дал добро, принять вас отказываемся" - как мне объяснили позже, у них что-то стряслось, но упущенное там мы наверстали под Антипаютой. Вниз по течению провожает строящийся пятый год храм Богоматери Одигитрии, что значит - Путеводительницы. Как благословение перед началом земли без дорог:

И видимо с концом дорог связано и то, что на берегу один за другим появляются чумы:

Не знаю точно, кто живёт в них - ненцы или ханты (да и пользуются ли ханты чумами в наше время), но фактически это всего-навсего дачи. Выехал за город в место покрасивее да поставился там и отдыхай, лови рыбу, стреляй дичь - в окрестностях той же Антипаюты такого немало. Рыбалка и охота в этих широтах заменяют сад и огород. Видно, что чумы стоят не на пустынном берегу, а рядом с какими-то домиками и сараями, то есть на одном и том же месте их ставят много лет подряд:

Кое-где - обрывы, серые и куда менее зрелищеные, чем между Ханты-Мансийском и Берёзовом.

А там, где повыше да поветреннее - лесотундра. Где-то здесь находится городище Горный Самотнёл - древнейшее в этих краях людское поселение, сущесвовавшие 3-5 тысяч лет назад.

Вот ещё заполярный сюжет на фоне бескрайний поймы: едва ли не каждое десятое судно из проходивших мимо - автопаром, идущий видимо в Приобье. На борту одного из них трэкол - так правильно называется машинка, по американским фильмам известная обывателю как "бигфут". Баржа идёт из тундры, а тундра богата на экзотический транспорт:

Между тем, Большая и Малая Обь вновь сходятся в широкое русло, которое вскоре распадётся на протоки дельты. На следующем крутом повороте, километрах в 80 от Аксарки - посёлок Салемал , основанный в 1942 году при рыбзаводе, выросшем, возможно, из какой-нибудь купеческой рыболовной базы конца 19 века.

Хантыйский край окончательно остался позади, лишь на пару десятков километров выглянув за Полярный круг. Большинство жителей Салемала - ненцы. Нарты и будара - так встречаются Север и Юг одного государства.

Салемал в переводе - "Конец мыса". Сам мыс прилагается:

От кадра до кадра - несколько сантиметров экрана или несколько часов речного пути.
Дальше Обь вновь распадается - но теперь уже не на Большую и Малую, а на Ханамельскую и Надымскую по разные стороны дельты. Вторая - добрых 20 километров шириной, но теплоход предусмотрительно идёт по первой. Прямо сказа, дельта Оби невелика, не сравнить с дельтой Волги, скорее просто оконечность её поймы, выходящая в Обскую губу. Но поселения здесь идут едва ли не чаще, чем на собственно реке: с надымской стороны Кутопъюган и Ныда, с ямальской - Яр-Сале и Панаевск. Ныда появилась в 1890-х как рыболовецкая и торговая база коми-ижемского купца Ануфриева, в 1935-76 называлась почему-то селом Мало-Ямальским, а в 1936-72 служила центром Надымского района. Затем южнее вырос город Надым, но именно через Ныду шло до постройки железных дорог снабжение строек газовых месторождений. Интереснее всего, впрочем, на тех берегах заброшенная ныне деревенька Хэ у древнего и очень чтимого ненецкого святилища Хэбидя-сале (Святой мыс) , которое в 1908 году власти попытались "перекрыть" миссионерским станом с Никольской церковью (1908). В 1920-году хэйские ненцы бунтовали против советской власти, но сами умерли от оспы, а оставшихся перевели в Кутопьюган. В 1929-30 в Хэ успел пожить в ссылке отказавшийся от комиропмисса с большевиками митрополит Пётр (Полянский) . На северной же стороне дельты главным посёлком был Яр-Сале (немалые 6,8 тыс. жителей), основанный в 1927 году как первая в этих краях фактория (так на советском Севере называли базы, где ненцы могли сдать продукты своего хозяйства и купить что-то из благ цивилизации), в 1929 приросшая первой на Ямале оленеводческой артелью "Харп" (в переводе "Северное Сияние") и культбазой с интернатом и домом культуры. Увы, ни Яр-Сале, ни тем более Хэ и Ныду с тепохода толком не видать, а это, судя по надписи на торце пятиэтажки - Панаевск :

Как уже говорилось, все эти кадры сняты в обратном порядке - мы шли вверх по течению. И вот рано утром я вышел на палубу в одних шортах и майке и несмотря на холодный ветер, остолбенел. Вот так примерно выглядит устье Оби, третьей по величине реки России: как уже говорилось, сибирским рекам статистику портит сезонность: летняя Обь - река масштабов Янцзы или Конго. Здесь река - просто необозримое водяное пространство и еле заметные глазу полоски берегов с обеих сторон... но больше всего поражает даже не сам простор, а полоса облаков над руслом, как бы ещё одна протока - Небесная Обь:

Но в какую бы сторону ни шёл теплоход, в августе эти места и дальнейшие разделяет ночь. И другим утром, по дороге "туда", проснувшись утром и выйдя на палубу, мы увидели вокруг лишь открытое море, а хмарь осталась над материком. Ветер, впрочем, гуляет студёный, что видно по нашей одежде, но найдя безветренное, вполне можно греться на солнышке. Наша команда в сборе на корме, в кадр не попали чайки. Здесь, как те двое орнитологов на иртышском теплоходе, к нам присоединился и шестой попутчик - немолодой и очень интеллигентный Григорий из Ярославля, с которым я потом ещё встретился .

Обская губа - это крупнейший в мире эстуарий, то есть залив, сочетающий свойства реки и моря. Здесь почти пресная и очень мутная вода, есть небольшое течение, глубины не больше 25 метров, что слишком мелко для больших судов, но почти нигде не виден горизонт и бывают жёстокие шторма со злой короткой волной. В Обской губе обычно не видать берегов: её ширина 30-80 километров, длиной 800 километров (это примерно как 1/8 от длины самой Оби), и вдобавок к ней подходит с востока сопоставимая по размеру Тазовская губа. Получившаяся фигура на карте больше всего напоминает перевёрнутую кверх ногами букву "У" из ученической тетрадки с красиво изогнутой левой перекладиной. На Тазе, в 200 километрах от устья, стояла Мангазея, а путь к ней с подачи омского поэта Леонида Мартынова 1940-50-х годов и неких европейских карт 16 века теперь пытаются подать под брендом Лукоморья. Лукоморье - это всего-навсего Кривое море, что по сути верно и точнее всего описывает вид Обской губы.
Мимо буквально снуют буксиры со связками из двух барж на длинном тросе:

По размеренно качающейся палубе гуляют ненцы, при ближайшем рассмотрении (как и ханты) оказавшиеся отнюдь не туземцами. Впрочем, все ненцы, с которыми я общался в эту поездку были не "тундровЫми", а "поселковыми", и как я понимаю, эти две части сохранившего кочевой образ жизни народа очень сильно отличаются.

Ненцы мне вообще понравились в общении, тем более по сравнению с довольно закрытыми хантами они в принципе коммуникабельнее.

Между тем, в какой-то момент по левому борту появляется факел, а ультразум отделяет от волн и берег перед ним:

Это сам полуостров Ямал, давший название всему региону. Бескрйний и плоский, как доска:

Узкий и длинный, как лезвие, он врезается в Карское море, разделяя Обскую и Байдарацкую губы. Его длина порядка 700 километров, ширина не больше 240, но по площади он занимает дай бог если 1/6 часть той территории, которую называют Ямалом обычно, так что знакомое со школьной географии "сетование на свой размер" - скорее "просьба не приписывать лишнего". Это Край Земли не только для нас, но и для ненцев, именно так переводится его название: "я-мал" - значит, "конец места". Но полуостров едва ли не плотнее всего округа окучен газовиками: с 1971 года известно Бованенковское месторождение, третье по величине в России (после Уренгоя и Ямбурга) и 6-е в мире (5 триллионов кубометров газа), и к нему с 2011 года ведёт самая северная в мире железная дорога, закрытая впрочем для всех, кроме сотрудников "Газпрома". , проезжая мимо её первой станции Обская, другим же конца она подходит к 71-му градусу, намного севернее, чем доберёмся мы.
Из моря, меж тем, вырастает нечто, похожее на огромный город:

На самом деле это небольшой (1,7 тысяч жителей) посёлок Новый Порт , причём "новый" он уже не первое десятелетие - это первое на Ямальском полуострове постоянное поселение, начавшееся в 1921 году с радиостанции, а позже сменившее роли фактории, рыбхоза, ГУЛаговской конторы и центра газоразведки. Фактически он существенно меньше, чем на бумаге, а ненцев в нём не 80% населения (как по статистике), а дай бог половина - просто многие здсь прописанные на самом деле живут в тундре:

Новый Порт - единственная остановка по пути в Антипаюту, и по графику стоянка здесь около 3 часов. Но теплоход пришёл с опрежением графика на несколько часов, и так же с опережением ушёл, простояв тут, фактически более 5 часов. Тем не менее, если вы оказались в тундре и собираетесь через Новый Порт уходить - этот момент лучше не упускать из виду, так как ждать следующего рейса придётся дней пять. На осмотр посёлка (а там есть, на что посмотреть) времени стоянки хватит с избытком, даже несмотря на очевидную засаду - причал Нового Порта болтается в море за полкилометра от берега!

Подобные причалы-"острова" я видел и на Оби между Хантам и Берёзовом, но они были намного меньше:

Смотрится очень необычно:

На берег отсюда ходит небольшой катер "Яр", делающий несколько рейсов по заполнению. Толпа на маленьком судёнышке выглядит угрожающе:

Будут ли его гонять ради вас одного, если вы придёте впритык к отправлению теплохода - не готов ответить. На севере народ отзывчивый, но разгильдяев не любят, а деньги считать умеют. По крайний мере в наш приезд для опаздунов имелась моторная лодка - но если катер возит бесплатно, то здесь за 100 рублей:

"Яр" - катер проекта "Ярославец ", такие делались в 1950-80-х годах в, как нетрудно догадаться, Ярославле, а также городе Сосновка Кировской области, и наклепали их реально сотни - облик катера очень знаком, такие я видел и прежде не раз. Рубка:

Небольшой трюм, на короткий рейс спросом не пользующийся:

Вообще, идти на таком катере даже полкилометра страшновато. Хотя как можно заметить по прошлым кадрам с красной вартелинией, это не перегруз:

Люди с катера, лица Севера:

На берегу часовня, почти типовая - очень похожая видно в Салемале на фото №23. Но даже у часовни - сваи от вечной мерзлоты:

Причал с одиноким краном - ещё один важный атрибут зависящего от завоза Крайнего Севера. Белое низкое здание справа и домик под ним, вписанный в склон - это на самом деле главная достопримечательность Нового Порта, она тут под землёй:

Вот и причал, настоящий Крайний Север без какхи-либо оговорок с его отсутствием дорог, бесплодной землёй, невывывозимым металлоломом, облезлыми старыми домами и цветастыми новостройками, странной техникой (не в этом кадре) и не всегда понятными жителю "материка", но каким-то более прямыми и честными отношениями между людьми. Деревянный сгнивший пирс на заднем плане построен заключёнными ГУЛага в начале 1950-х годов.

Впрочем, мы пока на берег не сходим, между кадрами выше и ниже должна быть вся следующая часть. В несколько заходов передав "Калашникову" пассажиров, "Яр" одновременно с ним уходит к твёрдому берегу. В Новому Порту мы долго стояли и на обратном пути, но я в тот день почти не выходил из каюты - всё-таки организация и руководство выматывают куда сильнее, чем сама дорога.

В Новом Порту сходит и большая часть пассажиров, но в обе стороны "Калашников" шёл с неполной загрузкой - оба его пункта так малы даже по статистике (а фактически и того меньше), что он мог бы вместить 1/10 часть их населения. Слышал, что так не всегда: с какой-то периодичностью случается переполненный рейс, когда пересменка на северных вахтах. Атмосфера тут куда суровее, чем на "Родине", причём особенно, я бы сказал, на обратном пути, когда возвращающиеся на материк рабочие и едущие отдыхать ненцы начинают выпивать. Разок даже случилась потасовка: сначала мы краем уха слышали, как пьяный вахтовик ругается с таким же нетрезвым ненцем: "Да ты по жизни кто?! Да ты ваще не человек!", потом в каюте стебались, представляя, как мимо окна, словно на экране, сначала пробегают ненец и вахтёр с обрезком трубы, а потом в обратную сторону вахтёр и три ненца с копьями. Третьим действием стала сцена в коридоре с медсестрой, разыскивавшей побитого мужика, и его трезвым коллегой, который убеждал тётушку в белом халате, что никакой драки не было и тот вообще у себя в каюте отдыхает. Что интересно, сами мы как трезвые да неместные не ощущали никакой опасности - но понимали, что брать билеты в трюм или на двоих в 8-местную каюту лучше не стоит, равно как и оставлять ноут или фотоаппарат без присмотра.
Очередь за билетами у палубной кассы - на берегу их не продают, поэтому и проверка тут не на входе, а на выходе:

Самым колоритным пассажиром обратного рейса был не местный житель, а Андрей из Луганска, настоящий донбасский ополоченец, летом приехавший на Север, видимо, подзаработать денег (хотя от ответа на вопрос уклонился: "Ты что, опер, что ли?"). О войне рассказывал в курилке увлечённо, орлом глядя на избалованных мирной жизнью северян. Суть его речей звучала так: "На войне всё просто: у тебя есть враг, и его надо убить. Или наказать: можно и не убивать, а например прострелить коленку, пусть мучается до конца жизни. И не слушайте всю эту ерунду, что там потом убитые во сне являются... У меня их столько было, и ничего, сплю спокойно!". (молча думаю, вспоминая знакомых после Афганистана и Чечни: "Это ты спокойно спишь, пока война твоя не кончилась, а дальше будет интереснее"). Цифрами побед он сыпал каким-то невероятными ("Иловайский котёл небольшой был, у[противник]ы там три тыщи человек потеряли, а вот в Дэбальцево жёстче было, там у них 8000 убитых"), и уверенно говорил, что "Славянск, Мариуполь - наши города, и мы их ещё освободим!". О ситуации в республике рассказывал, что "Когда война - есть враг, а сейчас плохи дела, сами друг друга едим! В ДНР лучше, Захарченко красава!". Но больше всего меня впечатлил такой момент: "Сначала страшно было, конечно, от каждого хлопка подскакивали. А теперь арта работает, а я на другой бок перевернусь и дальше сплю - по звуку-то понятно, из чего бьют и куда летит. Сюда через Москву ехал - вообще цирк был: сижу вечером один на квартире у друга, и тут грохот слышу. Пытаюсь понять - из чего бьют, на миномёт не похоже, на гаубицу тоже... а потом до меня доходит - да это же салют! Девятое мая было!".
В целом, было видно, что среди нас, гражданских, воин явно собой любовался. Но выжимку из этих речей полтора века назад сделал Толстой после Севастопольской обороны: "Война - не подвиг, а самое гадкое дело в жизни". Но как не думать об этой "чужой" войне, если сталкиваешься с её последствиями даже на Краю Земли, где горят факелы "Газпрома"?

Дима и Лена остались на палубе до глубокой ночи, и говорили, что дальше на ямальском берегу ещё много факелов, причём эти все небольшие, а самый крупный (видимо, самый ближний) появляется потом. Ещё севернее стоит тот самый Мыс Каменный, так и не ставший военным портом с железной дорогой на Обскую. Камней на Ямале, кстати, не было отродясь, название от "каменных самоедов" - кочевавших здесь летом ненцев с гор Полярного Урала. А при слововосочетании "Новый Порт" первая мысль обычно про Сабетту - там будет "газпромовский" терминал сжиженного газа для экспорта его прямо от месторождений. Но к Сабетте мы и близко не подходили, Мыс Каменный прошли глубокой ночью, а утром нас ждала Антипаюта на Тазовской губе.

Но в следующей части погуляем по Новому Порту и под ним.

ИРТЫШ и ОБЬ-2015

March 15th, 2016

Очертания Обской губы вместе с примыкающей к ней Тазовской, как и всей северной части Ямало-Ненецкого автономного округа, легко узнаваемы на карте. В Карское море выдаётся полуостров Ямал, давший название округу. Когда-то при разглядывании карты эти места казались мне чем-то далёким и недосягаемым, — край тундры, вечной мерзлоты и холодных морей. В августе 2015 года мне наконец-то довелось оказаться в Сибирском Заполярье, и почему-то пейзаж посёлка на Крайнем Севере вызвал у меня ощущение, будто я когда-то давно это видел во сне.

Наш маршрут на карте Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь путь прочерчен красной линией.

Посёлок у Края Земли, где шумит прибой и кричат чайки, — образ, уже знакомый мне по Териберке на Кольском полуострове. Но с той разницей, что туда намного проще добраться, — туда есть дорога, а здесь лишь тундра и Обская губа. И здесь, в отличие от Мурманской области, в земле сплошная вечная мерзлота...

15 августа мы с Ильёй varandej сначала добрались на "Метеоре" в Салехард и пересели там на теплоход "Механик Калашников" до села Антипаюта . Погода в Салехарде была пасмурной и дождливой. В низовьях Оби дул холодный ветер, разгонявший волну. Но уже после полуночи, когда я ложился спать, на северном горизонте виднелась яркая полоска ясного неба. Великая река Обь, собирающая воду со всей Западной Сибири, здесь заканчивает свой путь. Этот грандиозный поток воды встречается с суровой Арктикой: течение Карского моря заходит вглубь материка навстречу Оби, и образуется Обская губа. Это речной эстуарий — залив моря, где ещё сохраняется речное течение, и вода слабосолёная, но ширина губы исчисляется десятками километров. Это уже не река, но ещё не открытое море. В то же время, здесь действуют морские правила судоходства, и бывают сильные шторма, изрядно качающие теплоход на волнах.

2. Но в тот день погода была спокойной. Выйдя на палубу утром 16 августа, я увидел вокруг вот такой пейзаж — воды Обской губы до горизонта. И волна совсем слабая, — по местным меркам, почти штиль.

3. О том, что здесь бывают шторма, напоминает вид свободной от багажа палубы: если на теплоходе Омск - Салехард вся палуба заставлена какими-то ящиками и мешками, то здесь всё хранится строго во внутренних помещениях теплохода. Иначе при первом же шторме и крене судна всё улетит за борт на корм рыбе.

4. Бескрайний простор поражает своим величием. Казалось бы, кругом совершенно однородная вода, и этот минималистичный пейзаж должен быстро наскучить. Но почему-то нет...

5. Где-то вдалеке буксирное судно тащит тросом две пустые баржи. Не совсем, кстати, понятно, как они перевозят грузы во время штормов.

6. За кормой теплоход догоняют чайки. На палубе ощущается ветер. Хоть и погода намного более приятная, чем была накануне, здесь по-прежнему холодно. Всё-таки надо понимать, что мы в Заполярье, и семь-восемь градусов тепла в августе — совершенно обычное здесь дело.

Атмосфера здесь была уже какая-то более суровая, чем на теплоходе "Родина" на Иртыше. Там на палубе приглушённо играла музыка, за бортом был пейзаж юга Сибири, берега извилистого Иртыша. А здесь... Здесь свист ветра, шум волны и крик чаек. На Обской губе теплоход иногда слегка покачивался, но не настолько, чтобы это влияло на самочувствие.

Большинство пассажиров судна — ненцы. Не такие, которые кочуют в тундре и разводят оленей, а жители посёлков Новый Порт и Антипаюта. Обычные, в общем-то люди, носят обычную одежду. И в общении в основном оказываются весьма интересными людьми. Кстати, сидевшие на кормовой палубе ребята-ненцы лет 15-16 проявили неподдельный интерес к компании путешественников откуда-то из южных краёв (да, в сравнении с Ямалом, Питер — тот ещё юг). Кстати, в разговоре с ними был забавный эпизод: затронули тему климата и полярных дней и ночей, и на их вопрос "А когда у вас начинается зима?" я даже не нашёл что ответить:)

7. Так мы и проводили время...

8. Уже в час дня впереди вдруг как будто прямо из воздуха возник разноцветный городок. Словно какой-то заполярный Китеж-град, который, кажется, сейчас так же исчезнет и растворится в студёной воде.

9. Но здесь же стал виден и берег. Среди глухой тундры горит огненный факел, — идёт добыча газа.

10. Где-то через час берег стал ближе, дома на нём теперь чётко различимы, и становится ясно, что это не мираж, а посёлок Новый Порт — единственная остановка на двухдневном пути в Антипаюту. Между прочим, расписание движения теплохода здесь составлено с явным расчётом на возможность штормов, так как по хорошей погоде мы прибыли в Новый Порт на пять часов раньше, чем должны были.

11. Но наш теплоход не подходит к берегу, — не позволяет мелкая глубина бухты. Из-за мелководья пассажирская плавучая пристань стоит на воде примерно в полутора километрах от берега. С другой стороны к ней пришвартован катер, который в несколько заходов переправляет пассажиров в посёлок.

12. В Новом Порту "Калашникова" покидает примерно треть пассажиров, причём мы, кажется, единственные, кто хочет просто сходить на берег и вернуться обратно. Пристань качается на волнах и поскрипывает, с шумом ветра смешивается крик чаек и голоса толпы пассажиров. И вот мы уже на палубе катера отчаливаем к берегу.

13. Пассажиры "Калашникова". Лица Севера...

15. А это пассажиры катера. В Новом Порту тоже больше половины населения — ненцы.

16. Не торопясь, катер наперерез волнам уходит к берегу. Стоящий на рейде "Калашников" остаётся позади, а люди на пристани ожидают, когда катер вернётся с берега за ними.

17. Вот мы и на берегу. Вблизи посёлок кажется уже не таким красивым, как издалека, — к разноцветным новостройкам добавляются и довольно невзрачные детали. Вот, например, какой-то полусгнивший старый пирс по соседству с тем, на который высадились мы, болотистый берег, ржавые бочки...

Между прочим, западный берег Обской губы, где мы сейчас находимся, — ни что иное, как полуостров Ямал, давший название всему автономному округу. В обиходе "Ямалом" называют иногда и весь ЯНАО, включая такие места, как, например, Новый Уренгой и Ноябрьск. И, надо сказать, из тех, кто был в ЯНАО, не так уж много людей бывало на самом полуострове Ямал.

18. Пейзаж Нового Порта впечатляет сразу. Выглядит посёлок местами грубовато и довольно неказисто, и яркие новостройки только усиливают это впечатление. Но нужно понимать, какой здесь климат. Заполярная зима, которая длится почти девять месяцев в году, и во время которой бывают вьюги и полярная ночь; лето короткое и прохладное, с редкими тёплыми днями. Здесь другая жизнь, и в таких природных условиях просто не до эстетики.

Посёлок Новый Порт был основан в 1920 году, и, несмотря на название, здесь так и не возник крупный порт, да и "новый" он уже почти сто лет как. По изначальному предназначению, это истинное место встречи речного судоходства с морским — пункт обмена товарами между обскими речниками и арктическими моряками, то есть сюда должны были заходить суда, идущие по Северному морскому пути.

19. Вид с берега на причал. Вдалеке виден "Калашников". Судя по болотистому берегу на переднем плане, сейчас на Обской губе отлив.

Однако планы по созданию здесь порта так и не были реализованы, и основным предприятием посёлка стал Новопортовский рыбзавод, основанный в 1931 году. Особенно интересная его деталь — подземное хранилище рыбы в вечной мерзлоте, вырытое в 1950-е годы. Директор рыбзавода охотно пускает туда туристов, и Илья перед поездкой договорился об экскурсии по мерзлотнику, которую нам провёл заведующий мерзлотным цехом Александр Николаевич Неляпин.

20. Вряд ли можно найти мерзлотник, если не знать, где находится вход в него. В прибрежный склон встроен вот такой неприметный деревянный амбар, в который уходит ленточный транспортёр. Стоя снаружи, ни за что не догадаешься, что там внутри.

21. А внутри скрывается вот что. Настоящая ледяная пещера в вечной мерзлоте. На улице были привычные для этих мест августовские +7 градусов, а здесь, внутри, около 10 градусов ниже нуля. Я даже подумал о том, что посещение мерзлотника стало для меня апофеозом холода лета 2015 года.

22. В августе в коридорах мерзлотника тихо и пусто. Рыбу здесь хранят не круглый год, а лишь в конце весны и начале лета, — потом, после открытия навигации, из Салехарда приходит рефрижераторное судно и увозит рыбу на Большую землю. При этом и сейчас в некоторых коридорах и уголках стояли пустые деревянные ящики с названиями рыб.

23. Так вход в мерзлотник выглядит изнутри. Справа виден тот самый ленточный транспортёр, который в нужный момент выгружает ящики с рыбой из мерзлотника.

24. Как сказал нам сам Александр Николаевич, зимой температура в мерзлотнике не намного холоднее, чем летом. А значит, здесь можно греться: снаружи -50, а в мерзлотнике всего лишь -20:)

25. Переливчатый узор ледяных кристаллов смотрится необычайно красиво:

27. Монеты, вмороженные в лёд:

28. Покрытые изморозью провода:

Кстати, при виде ленточного транспортёра мне в шутку подумалось, что для перевозки ящиков с рыбой здесь можно было бы проложить узкоколейку с вагонетками:) Получилось бы грузовое новопортовское метро наподобие Локнянского троллейбуса.

29. Ящики. Названия рыб самые разные — пелядь, муксун, пыжьян, нельма.

31. Дальние коридоры мерзлотника:

32. Царство вечного льда. В то, что на календаре август, уже трудно было поверить.

Наконец, осмотрев мерзлотник, выходим обратно наружу. Отогреваемся, — теперь уже и +7 градусов с ветром кажутся теплом.

33. Времени до отправления теплохода ещё довольно много, и мы идём гулять по Новому Порту. В основном он выглядит примерно так. Улицы, домики, новостройки, и трубы, проложенные над землёй из-за вечной мерзлоты. В посёлке сейчас живёт чуть меньше двух тысяч человек, и в основном ненцы.

34. Старое здание конторы рыбзавода — яркая иллюстрация того, что в климате Крайнего Севера ухаживать за зданиями нужно чаще. Впрочем, как уже говорилось, нельзя мерить Крайний Север мерками Средней полосы, — наличие в посёлке обшарпанных и ветхих зданий не отменяет возможность наличия новостроек по соседству.

35. Во дворах домов стоят снегоходы и моторные лодки. А ещё в посёлке можно увидеть вот такие машины с огромными колёсами, специально для езды по тундре и болотам. На обычной машине здесь можно ездить только зимой, когда по Обской губе открывают зимник.

36. А попасть сюда можно лишь по воде, как мы, или по воздуху — на вертолёте из Салехарда. Отсюда даже Салехард воспринимается как такой "Малый Материк".

37. Арктический посёлок на Краю Света. По стылой земле свистит ветер, — в Заполярье он какой-то особенно пронизывающий. Почему-то здесь у меня часто возникало ощущение, будто я когда-то давно видел во сне этот посёлок, или похожий на него. Впрочем, может быть это и правда.

38. Гул ветра, звон какой-то металлической проволоки, которая на нём раскачивается, крики чаек, рокот вертолётов над головой, — эти звуки будто отсчитывают здесь время вместо маятника. Совсем другая жизнь, — здесь странно вспоминать даже про среднерусские сёла, и уж тем более, про Питер и Москву с их пробками и давкой на входе в метро.

39. Яркие цвета новых домов здесь вклиниваются в пейзаж, наперекор скудным краскам долгой полярной зимы.

41. А вот это новое и весьма впечатляющее здание — школа-интернат:

42. А это детский сад:

43. В общем, пейзаж арктического посёлка являет собой удивительное зрелище.

44. С жилыми домами и улицами мирно соседствует груда ржавого металлолома. В посёлках Крайнего Севера, которые не сообщаются с Большой Землёй дорогами, такое почти повсеместно. Дело в том, что вывозить металлолом из таких отдалённых мест просто невыгодно, — продажа не окупает вывоз.

45. Забавное название улицы. Вануйто — распространённая ненецкая фамилия.

46. А это новые дома, которые в посёлке тоже активно строятся. Между прочим, обратите внимание, — дома чуть приподняты над землёй. Всему виной, опять же, вечная мерзлота.

47. Дома строятся здесь на сваях. Между прочим, с этим явлением связано распространённое заблуждение, — будто бы строят так из-за невозможности вырыть здесь котлован и залить фундамент. На самом деле, это не так: построить фундамент не сложнее, чем вбить в мерзлоту сваи на глубину 12 метров. Дело в том, что верхний слой мерзлоты летом оттаивает, а зимой намерзает снова, и таких колебаний здание на фундаменте просто не выдержит и развалится через несколько лет; поэтому сваи вбиваются на глубину, где мерзлота сохраняется круглый год. Кроме того, важно, чтобы тёплое внутри здание не соприкасалось с вечной мерзлотой и не растапливало её (по той же причине трубы кладутся над землёй).

48. Пожарная техника на окраинной улице посёлка:

49. Так мы вышли за пределы посёлка. Тундра простирается до горизонта, — трава, пушица и карликовые деревья. Даже дух захватывает, — совершенно плоская равнина с открытым горизонтом, где свободно гуляет ветер.

50. Мы находимся на 67-й параллели, то есть примерно на широте Кировска и Хибинских гор. Но если не знать географию, то кажется, что мы гораздо севернее: в Мурманской области климат заметно теплее, и на этой же широте растёт ещё полноценный лес, а здесь уже тундра.

Тундру я уже видел тоже под Мурманском, возле Териберки. Но там пейзаж другой: хоть и растительность примерно такая же, но ландшафт там холмистый и сплошь состоит из камня. Тогда как здесь, на полуострове Ямал, всё та же плоская Западно-Сибирская равнина, что и в лесостепи возле Омска, где почва песчано-глинистая, и камень в земле даже трудно представить.

51. Рядом с посёлком — вертолётная площадка. Мимо нас оживлённо снуют грузовые "Уралы", у некоторых из них почему-то дагестанские номера.

52. Приняв на борт какой-то груз, вертолёт, громко вращая лопастями, поднялся над землёй и полетел куда-то дальше.

53. Вид обратно. Там, за посёлком, — берег Обской губы.

55. А где-то в тундровой дали пылают факелы, которые мы уже видели с теплохода. До них отсюда примерно 15 километров. Это — Новопортовское месторождение газа, которое было открыто ещё в 1964 году (когда большинство газовых месторождений ЯНАО ещё не было известно), но разрабатываться стало лишь в последние несколько лет. Вертолёт летел, по-видимому, именно туда.

56. Тундра в августе уже начинает окрашиваться в осенние цвета. Если стоять спиной к посёлку, то прямо, где-то в двухстах километрах отсюда, — Байдарацкая губа, омывающая Ямал с запада, а чуть южнее — Полярный Урал, узкий горный хребет, разделяющий Западно-Сибирскую равнину и Большеземельскую тундру.

57. Иногда в тундре встречаются небольшие болота. Хотя в целом Новый Порт стоит на сухом месте.

58. Мотоцикл с большими колёсами — ещё один экзотический северный вид транспорта:

59. А мы возвращаемся в посёлок:

60. Между домами — свинцово-серебристая вода Обской губы:

61. Необычный домик, составленный из строительных вагончиков:

62. Какой-то старый заколоченный амбар. Возможно, ещё времён основания посёлка.

63. Рядом — новодельная деревянная часовня. Между прочим, стоит она тоже на сваях, которые прикрыты щитами.

64. Крест обращён к пристани:

65. Напоследок — ещё пару видов посёлка:

67. Советский мотоцикл у берега:

68. Берег Обской губы и очень необычный узор облаков:

69. Но вдалеке нас ждёт "Механик Калашников". Пора возвращаться и продолжать свой путь!

70. Снова пристань и катер "Яр". Происхождение его названия я так и не выяснил, но, кстати, так же звучит распространённая ненецкая фамилия.

71. Рулевая рубка катера. Есть и штурвал, и бинокль!

72. Прощаемся с Новым Портом и садимся на деревянную скамейку на носовой палубе. Кроме нас, на катере никого нет, — потому что нет пассажиров, которые ехали бы из Нового Порта в Антипаюту. Отчаливаем. Катер приятно покачивается на волнах, а "Калашников" становится всё ближе.

73. Заполярное небо:

74. По уже знакомой плавучей пристани возвращаемся на теплоход и бросаем последний взгляд на Новый Порт.

Стоянка в Новом Порту длилась три часа, и уже ближе к вечеру "Калашников" отчалил и пошёл дальше на север, а Новый Порт ещё долго исчезал за кормой. В следующей части полюбуемся вечерними пейзажами Обской губы.

Номер

Составители

Л.К.Каменев (Комитет охраны окружающей среды Ямало-Ненецкого автономного округа. 626608, Салехард, ул.Ямальская, 12).

Название угодья

Географические координаты

Географическое положение угодья

Описание границ угодья: северная — вниз по правобережью Хаманельской Оби, от начала Худобинской Оби до Лайской притоки и вниз по течению до Обской губы; восточная — от устья Лайской протоки на юг, включая все прибрежные острова и мели (Варненские, Голые); далее на запад по левому берегу Худобинской Оби до протоки Хаманельская Обь со всеми прилегающими отмелями и островами.

Площадь угодья

Высота

Тип водно-болотного угодья

По российской классификации: 2.5.1.1.

Критерии Рамсарской конвенции

Краткая характеристика угодья

Рельеф

Русло Оби здесь разбито на ряд рукавов-протоков различной ширины. Основной водоток — Обь, являясь южной границей угодья, постепенно переходит в Надымскую Обь шириной до 15-20 км. Протоки разного порядка прорезают дельту Оби во всевозможных направлениях, разбивая её на различной величины пойменные массивы. Окраинная часть этих массивов обычно приподнята, а внутренняя понижена и выровнена.

Климат

Гидрология

Почвы

Причина этого явления — в суровости климата, продолжительности весенне-летнего половодья, слабом развитии растительности и замедленной деятельности микроорганизмов. Болотный почвообразовательный процесс широко не распространён и приурочен к участкам зарастающих стариц.

Экологические условия

Ближе к дельте Оби встречаются огромные соры, почти лишённые растительности, с отдельными пятнами разреженных группировок сорового разнотравья и злаков (Arctophila fulva, Eleocharis acicularis, E.palustris, Beckmannia eruciformis) (Ильина,1985).

С позиций вертикального деления пойму и устье Оби классифицируют по экологическим уровням или высотным поясам, в зависимости от рельефа и режима заливания (Шенников, 1941). На основании этого принципа для территории выделяют участки трёх пойменных уровней — низкого, среднего и высокого (Ильина, 1985).
В пределах угодья наиболее широко представлена низкая пойма. Относительная высота суши в межень не превышает 1,5-1,8 м. Территория среднего экологического уровня приподнята над поверхностью «низкой» поймы на 0,5-1 м.

Высокая пойма (3-4 м в межень) развита в западной части угодья, но нигде не образует больших массивов. Высокая пойма заливается только в наиболее многоводные годы. Территория средних уровней затапливается в годы со средними паводками, пойма низкого уровня — ежегодно и на длительный срок (с конца мая до начала сентября). Различия в длительности и сроках половодья обусловливают чёткую дифференциацию растительного покрова.

На территории устья с низким экологическим уровнем наряду с сорами широко представлены низинные болота и соровые болотистые луга. В растительности лугов доминируют разнотравно-осоково-злаковые сообщества с участием мелкоивняковых болот. Болота сильно обводнены и закочкарены, имеют торфяной слой мощностью 30-50 см. Кочки образованы осоками — водной (Саrex aquatilis) и дернистой (C.cespitosa). Межкочковые понижения заняты травяно-гипновыми группировками из Carex chordorrhiza, Eriophorum polystachyon, Calliergon stramineum. На слабо дренированных плоских участках поймы мелкоивняковые болота переходят в заболоченные, сильно кочковатые луга, образованные теми же кочкарными осоками (Carex aquatilis, C.cespitosa). По берегам проток развиты кустарниковые и древовидные парковые ивняки, с преобладанием Salix lanata (Барышников,1961; Ильина,1985).

Поверхности, принадлежащие к среднему и высокому экологическим уровням Обской дельты, заняты сообществами осоковых и вейниковых лугов (Carex acuta, Calamagrostis langsdorffii), ивняковых, ивняково-ерниковых и ерниково-ольховниковых тундр.

Во внутренних частях дельтовых островов встречаются небольшие участки возвышенного рельефа — гривы со сглаженными вершинами, представляющие собой остатки древней высокой поймы. Такие участки суши не заливаются даже в годы катастрофических паводков. Их растительный покров по составу близок к тундровым фитоценозам и представлен сообществами ивняково-ерниковых и ерниково-ольховниковых тундр, а также разреженным травяным ярусом и моховым покровом.

Формы собственности на землю на территории угодья

Использование земли и воды

Основные землепользователи: Агропромобъединение «Ямал», АО «Речной порт» Обь-Иртышского пароходства и совхоз «Ярсалинский».

Угрожающие и беспокоящие факторы

Высокое половодье губительно для гнездящихся водоплавающих птиц, однако катастрофические уровни бывают не так часто, чтобы оказать влияние на общую численность.

Совхоз «Ярсалинский» в летний период занимается заготовкой сена, отрицательно влияющей на благополучие гнездящихся водоплавающих птиц.

Существующая охрана

Социальная и культурная ценность

Роль района, как места миграций птиц

Весной пролёт обычно транзитный, в северном и восточном направлениях с короткими остановками. При затяжной весне с возвратами холодов, время остановок увеличивается, а иногда случаются миграции в обратном направлении.

Утки — наиболее многочисленная группа водоплавающих птиц, пролетающих через устье Оби. Речные утки (до 70% общей численности): шилохвость Anas acuta, свиязь A.penelope, чирок-свистунок A.crecca, широконоска A.clypeata, чирок-трескунок A.querquedula, кряква A.platyrhynchos. Нырковые утки (15%): хохлатая чернеть Aythya fuligula, гоголь Bucephala clangula, турпан Melanitta fusca, синьга M.nigra, морская чернеть Аythya marila.

Лебеди: лебедь-кликун Cygnus cygnus, малый лебедь C.bewickii.

Гуси: белолобый гусь Anser albifrons, гуменник A.fabalis, серый гусь A.anser, пискулька A.erythropus, краснозобая казарка Branta ruficollis. Лебеди и гуси составляют 15% общей численности.

Осенью видовой состав водоплавающих тот же, что и весной. Миграцию начинают с середины августа закончившие линьку самцы речных уток. Осенний пролёт проходит менее интенсивно, чем весной, и заканчивается в середине октября. Транзитные миграции обычно бывают выражены в случае резкого ухудшения погоды.

Роль района, как места гнездования и линьки

Динамика численности гнездящихся в пойме птиц связана обратной зависимостью с изменением среднемесячного июньского уровня воды в Оби. Плотность населения водоплавающих птиц в устье Оби никогда не бывает постоянной и изменяется от 500 до 2000 особей на 10 км2 (Молочаев,1990).

Оптимальные для гнездования водоплавающих птиц условия — в годы со средними уровнями воды (1976, 1980, 1982, 1984 гг.), неблагоприятные — в годы высоких паводков (1978, 1979, 1981, 1983 гг.).

Среднемноголетние показатели соотношения гнездящихся видов водоплавающих птиц в устье Оби составляют (%%): Anas асuta — 53,4; A.penelope — 11,0; A.crecca и A. querquedula — 16,9; Aythya fuligula — 5,5; A. marila — 1,0; Melanitta nigra — 6,1; M.fusсa — 3,1; Bucephala clangula — 0,4; Clangula hyemalis — 0,1; Mergus spp.- 0,1; Anser anser- 0,1; Cygnus cygnus — 1,9 (Молочаев,1990).

Численность водоплавающих на линьке также претерпевает существенные колебания по годам. Особенно большие скопления линяющих уток в устье Оби образуются в годы с высоким и продолжительным половодьем, которое наиболее отрицательно проявляется на птицах смежного района — Двуобья. Именно в таких ситуациях утки из Двуобья перемещаются на линьку в устье Оби. Наиболее многочисленна на линьке Anas acuta — до 49% общей численности, A.penelope и A.crecca -по 16% на каждый вид, Aythya fuligula — до 10%.

Суммарная численность уток в устье Оби после размножения и линьки колеблется от 0,7 до 1,5 млн особей.

Роль района, как места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц

— Белый журавль, стерх (Grus leucogeranus) редкий, встречающийся на пролёте вид.
— Скопа (Pandion haliaetus) — редкий гнездящийся вид.
— Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — немногочисленный гнездящийся вид.
— Краснозобая казарка (Branta ruficollis) — встречается на пролёте.
— Малый лебедь (Cygnus bewickii) — встречается на пролёте.

Роль района, как места обитания хозяйственно важных животных

Район является крупнейшим в мире очагом численности и разнообразия сигов — здесь в огромных количествах обитают нельма, ряпушка, тугун, пелядь, щокур, пыжьян, муксун (Stenodus leucichthys, Coregonus sardinella, C.tugun, C.peled, C.nasus, C.lavaretus, C.muksun). Кроме того, обитают осетр сибирский (Acipenser baeri), стерлядь (A.ruthenus) и голец арктический (Salvelinus alpinus).

Научные исследования

В настоящее время Комитет по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа ежегодно проводит авиаучёты водоплавающих птиц.

Управление

Юрисдикция

Госкомэкология России: 123812, Москва, Большая Грузинская, 4/6.

Литература

Брауде М.И. Охота на водоплавающих птиц в пойме Нижней Оби. Ресурсы водоплавающих птиц в СССР, вып.2. 1972.

Венгеров М.П. Численность серого гуся в Тюменской области. НТИ ВНИИОЗ, в.43. Киров, 1974.

Ильина И.С. Растительность речных долин. Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1985.

Кривенко В.Г., Иванов Г.К., Азаров В.И., Молочаев А.В., Линьков А.Б., Антипов А.М., Дебело П.В. Летние миграции и численность водоплавающих птиц в Срединном регионе СССР. Экология и охрана охотничьих птиц. М., 1980. С. 46-64.

Максимов А.М., Мерзлякова Е.П. Характеристика половодий в пойме р.Оби. Биологические ресурсы поймы Оби. Новосибирск, 1972.

Молочаев А.В. Особенности динамики численности водоплавающих птиц в низовьях Оби. Биологические основы учёта численности охотничьих животных. М., 1990.

Роднянская Э.Я. Ландшафты и кормовые ресурсы поймы Оби. Физико-географическое районирование Тюменской области. 1973.

Стопалов В.С., Покровская И.В. Пространственно-временная динамика летнего населения водоплавающих птиц поймы Нижней Оби. Экология и рац. использование охотничьих птиц в РСФСР. М., 1983.

Энциклопедический словарь

Обская Губа

залив Карского м., у берегов Российской Федерации, между п-овами Ямал и Гыданский. Длина 800 км, ширина 30-90 км. Глубина 10-12 м. На восток от Обской губы ответвляется Тазовская губа. Впадает р. Обь. Большую часть года покрыт льдом. На западном берегу - Нов. Порт.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Обская губа

Обширнейший залив Карского моря. Началом его можно принять устье реки Оби, в параллели мысов Ямасол с левой и Жертв с правой стороны устья, почти под 72° восточной долготы. По исследованиям корп. фл. штурм. подполковника А. И. Вилкицкого, произведенным в 1895 и 1896 гг., О. губа имеет до 750 верст. Губа имеет в общем направление с юга на север. От мыса Ямасол губа направляется к северо-северо-востоку и имеет ширину до 50, далее до 70 верст и затем в параллели мысов Каминного и Круглого суживается до 35 верст; пройдя эти мысы, губа снова расширяется до 60 верст, причем справа принимает в себя значительный Газовский залив, имеющий при устье до 45 верст ширины, считая от мыса Круглого до мыса Трехбугорного. От устья Тазовского залива губа направляется к северо-западу и северо-северо-западу, шириной от 50 до 60 верст. От мыса Голага слева губа направляется к запад-северо-западу, затем северо-северо-востоку и восток-северо-востоку, образуя на правой своей стороне вдающийся в губу обширный выступ, от крайнего восточного конца которого направление губы становится северо-северо-западным. Здесь ширина губы доходит до 75-80 верст, образуя к востоку нечто вроде залива; соединяется губа с Карским морем в параллели мысов Дровяного и Тора-сол; первый находится на западной стороне губы, второй на восточной, причем от последнего тянется в море длинная отмель. В параллели этих мысов ширина губы более 60 верст. О. губа отделяется от Тазовской плоским самоедским полуостровом до 200 с лишком верст длиной, разделяющим обе губы от впадения в первую реки Ныды, а во вторую реки Пур. Глубина губы на фарватере не превосходит 12 саженей, в большинстве же встречаются глубины от 6 до 10 саженей; к устью реки Оби глубины уменьшаются до 5, 4 и 3 1 / 2 саженей, а в параллели рек Яды и Ныды до 2 саженей, причем на баре, при входе в Хаманельскую Обь, глубина всего 10 футов. Грунт в губе вязкий, синий ил, береговые же отмели и банки песчаные. Волна в губе очень крутая, короткая и неправильная. Вода в губе пресная и очень мутная. Берега губы совершенно безлесные, однообразные, с западной стороны отрубистые, с восточной более плоские или бугристые; почва болотистая; выкидного леса (плавника) на берегах почти не встречается и они совершенно необитаемы. Острова встречаются только в устьях впадающих в губу рек и речек. Нет заливов и бухт, и только лишь у Дровяного мыса, на западной стороне, находится небольшая, мелководная бухта Преображенья и близ мыса Ямасол тянется небольшая удобная бухта Находка. В губу кроме Оби впали следующие реки: в юго-восточную ее часть реки Надым и Ныда, образующие при впадении своем целый архипелаг островов. С западной стороны, ограниченной обширным полуостровом Ялмал, впадают в большинстве небольшие реки, из которых некоторые в низовьях своих доступны для небольших речных судов, как то реки Яда, Оя, Ивоча, Зеленая и др. Рыбами губа довольно богата, в ней водятся как речные, так и морские породы рыб: осетры, стерлядь, нельма, налим, сельди, максун, шокур и др. О. губа освобождается ото льда, кроме южной части, в июле и покрывается льдом в октябре. Знакомство русских с О. губой началось в 1600 г.; в 1601 г. экспедиция из Березова к устью реки Таз, под предводительством воевод Савлука Пушкина и князя Масальского, имела успех, и с тех пор этим путем, до самого уничтожения города Мангазеи, ежегодно совершались плавания из устьев Оби по ее губе и Тазовскому заливу к Мангазее. Архангелогородцы, пустозеры и мезенцы также неоднажды плавали через О. губу в Мангазею; они шли с товарами, на легких карбасах, от Карской губы вверх по реке Мутной до озера, из которого она вытекает, затем разгружали суда, перетаскивали их порожнем через небольшой волок на реку Зеленую, впадающую с запада в О. губу, нагружали вновь свои суда, плыли вниз по Зеленой до ее устья, пересекали О. губу и шли далее по губе Тазовской к устью реки Таз до города Мангазеи. Тем же путем они возвращались из Мангазеи на другой год обратно. Плавания эти прекратились с уничтожением Мангазеи. В 1734 г. лейтенант Овцын (см.), начальник той части большой северной экспедиции, которой было поручено исследовать часть берега Сибири между устьями Оби и Енисея, на доппельшлюпе, в начале августа, вошел в губу, достигнув 70°4" северной широты. В 1736 г. он дошел до 72°34" северной широты, а в 1738 г., со штурманом Кошелевым, прошел, к 8 августа, всю губу до Карского моря. В том же, благоприятном для плавания в северных морях, году, лейтенанты Малыгин и Скуратов, следуя из Карского моря, вошли в О. губу и в устья реки Обь. В 1738 г. лейтенант Скуратов, борясь со льдами в О. губе, прошел ею вплоть до устья и вошел в Карское море. В 1828 г. западный берег губы, от мыса Дровяного до устья Оби, обойден сухопутно и описан корп. фл. штурм. штабс-капитаном Ивановым и поручиком Бережных. В 1863 г. снаряженная М. К. Сидоровым экспедиция, под начальством Кушелевского, вышла из Обдорска на парусной шхуне в О. губу и достигла устья реки Таз. В 1874 г. английский капитан Виггинс, на пароходе "Диана", был в устье О. губы. В 1877 г. паровая шхуна "Луиза", г. Трапезникова, пришла из Европы в устье Оби и дошла до Тобольска. В 1878 г. датский пароход "Нептун" прошел всю О. губу до устья реки Надым, равно как и английский пароход "Warkworth" Виггинса, и оба в то же лето успели вернуться в Европу, с обратным грузом. В то же лето, построенная в Тюмени г. Трапезниковым шхуна "Сибирь" вошла из Оби в О. губу, прошла ее и благополучно прибыла в Лондон. В 1880 г. тот же пароход "Нептун" благополучно совершил плавание из Европы к устью Оби и обратно. В 1893 г. северную часть губы пересекло одно из судов экспедиции морского министерства - пароход "Лейтенант Малыгин", под начальством лейтенанта Шведе. При этом впервые были получены указания на существование к северу от мыса Мате-Сале какой-то бухты. По исследованию экспедиции А. И. Вилькицкого, в 1895 г., эта бухта оказалась принадлежащей довольно большому низменному острову, названному именем Вилькицкого. В 1895 и 1896 гг. экспедиция подполковника Вилькицкого, посланная морским министерством для описи части Карского моря и О. и Енисейской губернии, на пароходе "Лейтенант Овцын" и парусной барже "Лейтенант Скуратов", благополучно плавала в О. губе, зимовала в Оби у Тобольска и, исполнив свое поручение, вернулась через Карское море в Архангельск осенью 1896 г. Оказалось, что О. губа удобна для плавания; вход в реку Обь, бар которой мелководен и занесен банками, имеет фарватер для судов с осадкой от 9 до 11 футов; льдов, в позднее время лета, в губе не бывает. Съемка восточного берега губы, произведенная еще Овцыным, оказалась неверной; местами он лежал на картах на 30, 40 и 50 миль с лишком к востоку; западный берег, съемки Иванова, нанесен был гораздо вернее. Исследования экспедиции Вилькицкого показали, что вообще губа далеко не столь широка, как это казалось по существовавшим до того картам. С 1897 г. через О. губу устанавливается правильное пароходное сообщение реки Обь с Лондоном, английской компанией Лайборн Поппам. Ею куплено до 200 тысяч пудов хлеба в Барнаульском округе и наняты пароходы для доставки этого груза в бухту Находка и для провоза оттуда товаров, которые будут привезены морем из Англии, в Тюмень и Томск.

Лист из атласа 1642-1720 гг. “Хорографическая книга” С.У. Ремезова. Ориентация карты традиционная для русской картографии 17-нач 18 века, на Юг. Любопытно что Ремезов карту свел (спроецировал) изображение в своеобразную окружность, при которой, “трезубец” из полуостровов сведен к явно угадываемому контуру острова Белый. Это достаточно архаичный прием, позволил уместить в ограниченном квадрате листа обширную, и изрезанную заливами и мысами территорию, от северо-западно стороны п-ва Ямал (справа внизу), и оконечности Новой Земли, практически до оконечности Гыдана. Еще хотелось бы отметить, на данном листе практически нет топонимики на языке аборигенов, лишь та, что была принята в оборот русскими (сорЫ*, мыс Идетский, Пуровский, Надым и т.д.). В основном, на карте русскоязычные названия либо калька с традиционных названий. Кроме гидрографических объектов, поименованы наиболее выразительные объекты в рельефе - сопки, гористые возвышенности, мысы.

Мной, достаточно приблизительно конечно, бала на современной карте отмечена та территория, что нашла отражение на этом листе из Атласа. В основном, это прибрежные к Губе территории, среднее течение основных рек (Таз, Пур, Надым) и традиционно, для ранних карт, отмечено озеро Нум-то, которое до 19 века считалось истоком для Полуя, Пура и Надыма, а поэтому всегда отмечено на региональных картах того (или даже чуть позднее) периода. Не смотря на некоторую примитивность, схематичность карты, она довольно информативна, содержит сведения о ключевых точках при плавании в Губе, отмечены отдельные “мемориальные” участки, текстом указаны расстояния и время перемещения.

В нижнем правом углу - “От Подсопочной через Обскую губу впряме от земли до земли, через, не видать. А поперек парусом ровным, бегом часа с 4 или 5, невелико обход обоих краев и те насереде спускали шейму** с якорем 40-ка сажень не стало. И с того места начнет земля появляться к Русскому завороту (устье Тазовской губы: мыс Трёхбугорный - мыс Круглый). В трои сутки из Обского устья в устье Тазовское.” Верхотурский камень - вероятного г. Сосянг-седа. Красными чернилами - Море Акинян (западная сторона п-ва Ямал), Земля самоетская (п-в Ямал), Устье Оби Реки, Губа Море Мангазейско (акватория Обской и Тазовской губы). Ниже - “Вода пресна, отдыхат трижды днем”. На п-ве Ямал (слева на право) - тундра, самоедь, р. Манзеля (р. Тамбей???), разбой (бухта Тамбей), Красной Яр (севернее пос. Сабетта), р. Сопошна (р. Сабетта)****, р. Пупава (р. Вэнуймейцо), сопка каменна Лопатка, сопка Седловата, р. Подсопошна (р. Сеяха - Зеленая), Губа Каменна (бухта Каменная). Сверху справа - “от Сопошной р(еки). до за-воротной через, в голомЕ*** плесом, день или сутки гребут.”

Мыс Каменный. Вид с западного берега Обской губы на противоположный берег в ясную погоду .

Шторм на Обской Губе

Вид на Обскую Губу в устье р. Се-Яха. Именно здесь заканчивался путь по реке Зеленая от т.н. Ямальского волока.

примечания:

*соры - широкий разлив в виде озера в пониженном участке поймы, заболоченное пространство.

** шейма - якорный канат

*** голомь - открытое море (мористее)

**** Сабетта-Сопошная - калька с ненецкого (савбта - шапка, сопка)

ппс - буду рад замечаниям и уточнениям.