Hårvård

Typer av spannmålsväxter för trädgården. Prydnadsgräs i landskapsdesign

Vad behöver du för att göra en duschkar av byggkvalitet i ditt badrum? Sådana pallar är gjorda av tegel, kakel och mosaik placeras på botten och en sifon är installerad.

Här är vårt badrum - ett vanligt badrum utan krusiduller, på 2 meter gånger åttio meter, med budgetkakel.

Vi kommer att göra de yttre kanterna på pallens sidor 90 gånger 90 centimeter, så att vi senare kan installera ett glasstängsel. Sådana staket har som regel standardstorlekar - 90 centimeter, 1 meter, tjugo meter. Det här är planer för framtiden, men för tillfället kommer vi att klara oss utan staket, det vill säga att det bara kommer att finnas en bricka, en dusch, en blandare och någon form av gardin.

Vi kommer att göra arbetet med vår egen teknik - det kommer inte att finnas några problem med vattentätning, eftersom plattorna själva är vattentäta, plus injekteringsbruk. Ja, lite vatten kommer att sippra genom sprickorna, genom porerna i injekteringsbruket, men när du tvättar rinner vattnet snabbt ur din panna och går in i röret.

Här ska vi göra en pall.

Vad bör du vara uppmärksam på? Den huvudsakliga penetrationen av vatten sker genom pannans område från väggarna flyter det nästan omedelbart ner till mitten. Det händer att distanshörnen spricker, så andra hantverkare använder olika vattentätningsband eller mastik. Vi ska göra det lättare. Vi kommer först att vattentäta basen, sedan kommer vi att göra en screed, det vill säga vi kommer att vattentäta både själva pallen och basen under den. I det här fallet är screeden gjord på en träbas, det vill säga skiktet är inte särskilt tjockt. Täck golvet med ett kontinuerligt skikt av film med en tjocklek på 200 mikron före avdragning. En vattentät beläggning bildas under basen, plus att pallen är täckt med ett trippelskikt av Ceresit CR 65 vattentätande material. Detta resulterar i två lager vattentätning på pallen, så att vatten definitivt inte kommer att sippra ner.

Låt oss börja göra layouten.

Vi kommer att göra sidorna av tegel, sedan putsar vi och lägger golvplattor ovanpå. Vi kommer att täcka den mellersta delen av pallen med denna mosaik - den vanligaste kinesiska mosaiken 4 mm tjock.

Det är viktigt att göra den synliga delen av mosaiken praktiskt taget utan underskärningar, för att inte behöva oroa dig för trimning senare. Vi flyttar den bort från väggen med ca 4 mm. Detta är nödvändigt så att nästa kakel överlappar endast spetsen, och det finns ingen halv bit av mosaiken.

Vi lägger ut mosaikarken för att korrekt bestämma sifonens mitt och mäta sidorna.

Tjockleken på sidan är cirka 6 cm. Hela delen av mosaiken kommer att vara 86 cm. Detta betyder att sifonens mitt kommer att vara på ett avstånd av 43 cm från väggarna. Bestämma centrum.

Vår sifon är den enklaste, utan några torra tätningar, den upptar 5 gånger 5 rutor av mosaiken. När vi skär ut 5 gånger 5 rutor kommer vår mosaik inte att vara nära sifonen, utan med ett litet mellanrum på 3 mm. Dessa 3 mm kommer att gå under fogmassan.

Vi bestämde sifonens mitt - 43 x 43 cm Vi kontrollerar den rätta vinkeln.

Det visar sig att detta är designen.

Vi gör ett märke med en penna i mitten och ställer sifonen på 45° till denna plats:

Det här är vad vi fick. Vi kortade ner röret lite. Nu är det viktigt att placera sifonen exakt i mitten och jämna till den. Vi lägger gips och fixerar sifonen i denna position.

Vi kollar nivån.

Det är mycket viktigt att sidorna är tydligt i nivå, då blir det inga problem med mosaiken. Kontrollera om vattnet rinner ut. Allt är bra.

Kanterna på pallen kommer att vara gjorda av tegel. Höjden på sifonen är 12 cm. Brickans lutning från kanterna till sifonen blir ungefär en centimeter. Det vill säga att höjden på skålens kant blir 13 cm.

Det är lämpligt att göra denna sida mindre. Vi mäter gränserna, det totala avståndet blir 86 gånger 86 centimeter. Sedan kommer mosaiken att läggas ut i nästan hela chips.

Lämna 1 centimeter för att jämna ut insidan, dra sidan till tegelstenens tjocklek.

Vi kontrollerar rätt vinkel, allt är klart.

Vi kommer att lägga sidorna på kakellim. Det är möjligt att använda en lösning, men i det här fallet kommer vi att öka höjden på sidan, vilket är oönskat. Du kan ställa in laserstrålen och rikta in sidorna tydligt.

Kan jämna till med en fyrkant.

Sedan kommer det hela att jämnas till med kakel och lim.

Här har vi en grov kant.

Det blev inte särskilt smidigt, men det gör inget. Allt inuti pallen kommer att smetas, utsidan putsas. Efter att vi har gjort den centrala delen av pallen kommer vi faktiskt att gipsa den exakt och mäta storleken.

Eftersom avjämningsmassan är på ett träunderlag bör den inte belastas hårt. Fyll brickan med expanderad lera, lämna en marginal på 1,5 cm, och häll mjölk för att stärka ytan.

Ett litet lager finns kvar. Vi kommer att fylla den med en monolitisk screed, sedan vattentäta den och förbereda den för mosaik.

Fyll med expanderad lera och häll i mjölk.

Låt oss jämna ut det. Bred ut en tjockare lösning ovanpå för att skapa en ganska jämn bas utan stora ojämnheter.

Arbetet med expanderad lera är avslutat. Mosaiken ska vara ovanför denna sida:

Använd sedan injekteringsbruk för att göra en skål med en liten lutning. Vi fortsätter arbetet imorgon, när lösningen har satt sig.

Vår expanderade lera är täckt med mjölk. Innan vi lade plattorna lade vi till ytterligare vattentätning på golvet.

Idag kommer vi att jämna till kastrullen och låta den stelna till nästa dag. Först ska vi putsa ut sidorna och lägga golvplattorna.

Vi placerar beacons runt omkretsen på ett avstånd av cirka 2 cm från kanten för att markera höjden på pallens inre utrymme. Du kan placera dem nära kanten, men det är bättre att lämna lite utrymme för att göra det lättare att applicera. Vi gör fyrarna 1 cm höga. Lutningen inuti skålen från kanterna till mitten blir 1 cm.

Vi kommer att fylla den med en lösning av 1 till 3, det vill säga en del cement till tre delar sand, med en hydrofob tillsats. Vi kommer även att sprida ut kakellim så att lösningen fastnar på det gamla lagret. Annars, efter att ha hällt det, kan det lossna, eftersom dess tjocklek bara är 2 centimeter. Vi kommer att använda samma lim som vi lade tegelstenen på.

Vi mäter storleken på beacons. Vi ställer in omkretsen.

Applicera kakellim. Vi dirigerar och fyller lösningen. Så här sprider vi limmet.

Använd en murslev, sprid lösningen över hela ytan på en gång. Cementen härdar inte direkt, den kan jämnas ut.

Jämna ut lösningen.

Du behöver inte göra det särskilt noggrant ännu. Vi behöver bara en plan yta, för nästa dag blir det mycket mer efterbehandling.

Vi har ett konvergerande plan. Det är viktigt att skålen är utan hörn och smidigt böjd. Detta är nödvändigt så att det inte finns några problem med att lägga mosaiken. Om 5-6 timmar drar vi ut fyrarna, torkar av ytan och förbereder den för vattentätning. Sedan gör vi tätskiktet.

Detta är vad vi slutade med:

Den grova ytan är klar, planet är jämnt. Mosaik gillar inte ojämnheter - det ska inte finnas ett enda hål.

Vi gipsar yttersidorna. Det viktigaste här är att behålla en rät vinkel.

Vi lägger golvet, river ut fyrarna.

Låt oss mosa det. Vi stänger målplanet.

Med en ny lösning är det absolut nödvändigt att se till att dessa linjer är absolut jämna:

Låt det bli en liten lutning, det händer, men det är illa om det visar sig vara en båge. Efter gnuggning måste du vänta tills allt stelnar och rensa upp det i slutet av dagen.

Vi gör de andra sidorna på samma sätt.

Här är slutresultatet:

Vi kontrollerar anslutningen från alla håll.

Vi rengör allt onödigt från väggarna, annars måste du mejsla när det torkar.

Vi putsar den inre kanten för att placera mosaiken utan trimning. Efter putsning av den inre kanten kommer vi att göra vattentätning.

Så här ställer vi upp och orienterar det:

Det är ingen idé att täta toppen; inte tillräckligt med vatten kommer dit. Allt vatten rinner in i mitten, och det finns vattentätning under avjämningsmassan, vattentätning under pallen, plus gnidade plattor. Denna teknik är ganska tillräcklig. När väggarna är monolitiska, med monolitisk gips, kan det inte finnas några sprickor, det finns helt enkelt ingenstans för vatten att läcka igenom.

Innan du lägger vattentätningen, låt oss kontrollera allt med våra händer så här:

Handen är ett mycket känsligt element du kommer genast att känna vilket hål som helst. Om det finns några ojämna fläckar kan du gå över det med en spatel, fylla det med kakellim, låt det torka och slipa det sedan.

Vi kommer att göra tätskikt. Vi kollar hur vattenflödet fungerar – vi spiller vatten.

Ytan måste vara fuktig, men inte blöt.

Vi gör vattentätning ganska flytande. Det är bättre att lägga fler tunna lager för att undvika att hänga.

Det första lagret appliceras, vi arbetar med borsten strikt i en riktning, parallellt. Vi väntar tills lagret börjar torka och färgen blir vit. Placera det andra lagret vinkelrätt mot det första. Låt det sitta ett dygn, fukta det torkade pålägget och applicera sedan det tredje lagret. Beläggningens totala tjocklek måste vara minst 1 mm.

Om tätskiktet torkar ut snabbt är detta dåligt eftersom det blir inte särskilt hållbart. Det är lämpligt att återfukta den ett par dagar innan styling, då blir den matt.

Du kan göra detta arbete inte bara med en borste, utan också med en spatel. En spatel kan dock skapa olika oregelbundenheter och häng, så det är bättre att inte använda den.

Två dagar gick under vilka vi fuktade vår tätskikt. Ytan är klar för att lägga mosaik. Vi går igenom det med en spatel.

Här har vi dammsugit, tvättat sifon och anslutningar. Nu ska vi lägga plattorna.

Nu ska vi lägga mosaiken. Här är vår arbetspall:

Vilka verktyg behöver vi? För det första en tandspackel med 4 mm tänder och för det andra något som liknar ett rivjärn.

Vår yta är blöt; vi fuktade den i två dagar. Vi belägger den med mosaiklim.

Det ska inte finnas några dyningar. Limmet behöver en medium konsistens, närmare vätska. Vi börjar smeta från mitten.

Vi placerar ett mosaikark med ett hål utskuret för sifonen, och ser till att gapet är detsamma på alla sidor. Vi gnuggar in det med ett rivjärn.

Vi använder en enkel rysk stege, så det finns en lucka.

I det här fallet kan du trimma mosaiken, men det är bättre att göra ett kuvert med injekteringsbruk. Det som är bra med stegar från mer kända företag, som Viega, är att de är dimensionerade nästan exakt efter utskärningen. Med hjälp av ett måttband mäter vi hur noggrant från kanterna vi lagt mosaiken.

Det händer att själva spånen på gallret limmas snett.

Låt oss nu lägga de återstående delarna av mosaiken på limet. Det är bättre att göra sömmarna mellan sektionerna med en förskjutning i förhållande till varandra, så att små skillnader i storlek inte är för märkbara.

Här är hela mosaiken:

Om mellanrummet någonstans mellan markerna är för litet eller för stort, kan de flyttas lite. Vi låter limmet torka och i slutet av dagen tvättar vi sömmarna med en grov borste.

Nu ska vi trimma plattorna. Vi installerar plattorna och tittar på springan. Vi numrerar brickan. När vi har trimmat dem alla lägger vi ut dem.

Mellanrummet kanske inte är lika högt överallt. Skillnaden kan vara 2–2,5 mm, men efter injektering kommer denna skillnad att vara nästan osynlig för blotta ögat.

Här har vi monterat en vägganslutning till mosaiken. Det finns några små luckor, allt kommer att gnuggas bort. Nu tvättar vi denna del och låter den torka till nästa dag. Nästa dag kommer vi att radera huvudfältet.

I slutet av dagen, när limmet redan har härdat, tvättar vi kakel och mosaik igen.

Eftersom vår injekteringsbruk blir lätt kommer limmet på den inte att sticka ut mycket. Om fogmassan har en annan färg, mörkare, måste du tvätta alla spår under fogmassan. I det här fallet, ta någon form av borste med hårda borst och tvätta ytan längs sömmarna, först i en riktning, sedan i den andra.

På så sätt går vi igenom hela planet. Låt torka till nästa dag. Imorgon ska du se om det finns något lim kvar någonstans du kan repa det lite med en kniv.

Nu skär vi brickorna.

Golvplattor placeras i ytterkanten av sidan. Det är mer slitstarkt. Ibland sätter de en vägg om de vill matcha färgen. Allt är sig likt för oss.

Vi skär plattorna för en fas i en vinkel på 45° med en "våt skärare". Först gör vi ett snitt, inte når kanten av glasyren, och sedan avslutar vi det med en kvarn.

Så här skär "våtskäraren" i en vinkel på 45°.

Här är den resulterande skivan:

Vi kommer att bearbeta detta snitt med en kvarn, inte nå kanten av glasyren 1 mm. Vi tar en kvarn och slipar ner baksidan av plattan för inbäddning.

Vi fick en mycket skarpare vinkel än 45°.

Varför görs detta? Detta är nödvändigt så att när du sammanfogar två plattor, dina snitt inte vilar mot varandra med sina baser. Denna söm kommer att gnuggas.

Resultatet är ungefär så här:

Vi börjar lägga från den yttersta brickan.

Här lägger vi den inte längre på flytande lim, utan på ett ganska tjockt, vilket gör att vi kan trycka ner kaklet väl och förhindrar att det vibbar.

Försök att hålla sömmarna parallella och mönstret på brickan matchande.

På hörnplattor görs spåret inte bara på toppen utan också på sidan.

Här är hela ytterkanten på sidan:

Vi låter det torka. Vi kommer att installera den inre dagen efter. Det är viktigt att bibehålla parallelliteten på sidan. Ingen kommer att se några oegentligheter inuti, särskilt om det finns ett staket, men de kan dyka upp ovanifrån. Denna linje bör hållas parallell.

Nästa dag. Vi börjar lägga den andra sidan. Det är viktigt att sömmarna möter varandra.

Försök att behålla denna bredd:

Lägg ut plattorna och låt dem torka i 3-4 timmar.

Försök att lägga plattorna så att de matchar varandra i färg och mönster.

Vi har redan slutfört fogningen, plattorna är klara, det återstår bara att lägga dem. Den enda svårigheten vid montering kommer att vara här, eftersom det inte finns några fabrikskanter här.

Att lägga plattorna.

Här är vad vi slutade med:

Det är omöjligt att behålla den ideala storleken på vissa ställen möts plattorna som en fågel, eftersom de har en välvd form på dessa ställen.

Det är mycket viktigt att det inte finns några steg vid korsningen av intilliggande plattor.

Nu kommer tegelstenen snabbt att absorbera fukt inom en timme. Vi skär ut en mall efter plattans tjocklek med ett lager lim och med denna mall sträcker vi hela toppen med kakellim.

Här är vår mall, skuren från vanliga väggplattor:

Den placeras här och sträcks ut som på skenor:

Mallens djup är 1 cm eftersom golvplattorna som används är 8 mm tjocka plus ett 2 mm limskikt. Belägg försiktigt toppen med lim så att det inte finns några luckor. Vissa människor gipsar det, men detta är inte det bästa alternativet.

Här är den helt utsträckta sidan:

Lagret visade sig vara cirka 1,5 cm tjockt Innan du lägger kakel på det måste du låta det sitta till nästa dag eller minst 2-2,5 timmar så att det tjocknar och inte krymper för mycket.

Nästa dag kom.

Efter bräckning torkade stödet. Vi har redan klippt ut alla nödvändiga element i förväg.

Vi försökte matcha brickorna efter färg så att mörkt skulle matcha mörkt och ljust skulle matcha ljuset. Kakel kan läggas på olika sätt. Du kan lägga den nära, eller så kan du lyfta upp den och upprepa sidsömmarna. Vi gör en liten söm, lyfter upp den och sätter in kilar. En för stor fog ser inte särskilt bra ut, liksom injekteringsbruk med en tjocklek på 2,5–3 mm. Epoxi ser fortfarande bra ut, men vi kommer att foga med vanlig cementbruk, så vi kommer att göra en rimlig kompromiss. Allt vi behöver göra är att lägga plattorna, foga dem, så är pallen nästan klar.

När man renoverar ett badrum försöker många att placera så många användbara och nödvändiga saker i vardagen som möjligt på ett begränsat område och väljer ett duschkabin på grund av dess ringa storlek och funktionalitet, samt dess visuella tilltalande. Badkaret i sig används dessutom sällan för sitt avsedda syfte, och detta är ytterligare ett argument för en kompakt och bekväm duschkabin.

Brickan fungerar som basen i duschkabinen och är nödvändig för att säkerställa att golvet i badrummet inte ruttnar. Numera erbjuder byggvaruhus ett antal färdiga produkter, men var och en har både för- och nackdelar.

Värdighet akrylpallarär enkel och enkel installation, men en betydande nackdel är det faktum att de måste användas med stor försiktighet - de utsätts lätt för mekanisk påfrestning och kan bli gula med tiden.

Anses vara den mest hållbara brickor i marmor eller keramik, men priset för sådana produkter är mycket högre.

De fungerar bra, men blir oanvändbara vid minsta nagg eller spricka i emaljen - en sådan bas rostar snabbt och blir smutsig, dessutom, om den installeras felaktigt och med otillräcklig ljudisolering, kan en ökad ljudnivå observeras i badrummet.

Fabrikspallar kan göras i form av en kvadrat (0,8x0,8 m, 0,9 x 0,9 m, 1x1 m, 1,2x1,2 m), oval eller rektangel (1x1,5 m, 0,9x1,2 m, 0,8x1 0,2 m). Beroende på deras plats är pallar antingen hörn eller universella. När det gäller höjden särskiljs djup och låg höjden på deras sidor.

Men även med en sådan mängd olika former är det ibland väldigt svårt att hitta en bricka som är lämplig för ett visst badrum. I det här fallet finns det ett utmärkt alternativ - att skapa en bricka själv. Kostnadsmässigt kan detta vara lite dyrare än att installera, säg, en akrylbas under en monter, men alla investerade pengar kommer att vara motiverade.

Förutom, en gör-det-själv-pall har ett obestridligt antal fördelar:

tack vare personligt utvalda material kan du vara säker på långvarig drift och tillförlitlighet i designen, lätt underhåll och användarvänlighet;
när du designar en pall själv är det möjligt att skapa den enligt de nödvändiga parametrarna, önskad form, djup och design, samtidigt som du väljer konstruktions- och efterbehandlingsmaterial, komponenter och förbrukningsvaror som är lämpliga för priset;
den totala kostnaden för självständigt arbete kommer att vara mycket lägre än liknande tjänster från ett professionellt team.

Nödvändiga verktyg och material

För att bygga en pall behöver du följande material och verktyg:

Viktiga punkter

Duschkaret har en betongbotten.
Brickan ska ligga i anslutning till en av badrumsväggarna, som också fungerar som en barriär mot vattenstänk.
Ett avlopp läggs inuti betongbasen i en svag sluttning för att dränera vatten till det allmänna avloppssystemet.
Vid konstruktion av en pall behandlas betongbasen med vattentätningslösningar som innehåller cement. Ytterligare vattentätning kan vara ett lager takpapp som läggs på golv och väggar (höjden på väggplanen täckta med material är cirka 40-60 cm).
De motstående plattorna läggs med vattentätt lim, sömmarna behandlas med en speciell injekteringsbruk.

DIY duschkar

Steg 1. Förberedelse och tätskikt av golvet

Vattentätning rekommenderas oavsett vilken typ av golv som läggs i badrummet: betong eller trä. Området på golvet som valts för installation av pallen måste rensas från alla onödiga saker och sopas. Det är bättre om brickan placeras på platsen för badkaret.

Plattorna kan tas bort med en borrhammare eller täckas med bitumenmassa, vilket kommer att förhindra eventuell fuktning av golvet. Ovanpå mastiken ligger ett dubbelt lager av polyetenfilm eller takmaterial. Det är mycket viktigt att höja tätskiktet på väggarna! Under detta skede kan du använda fibergummi eller något tätningsmedel du är bekant med.

Steg 2. Installation av duschavlopp och avlopp

Innan du börjar installera avloppet bör du vid behov installera rör från det centrala avloppssystemet. Experter rekommenderar att du använder plaströr - de är hållbara, snabba och enkla att installera och passar tätare än gjutjärnsrör.

Undervattensröret kan ledas till mitten av pannan, vilket gör det lättare att installera avloppet, men i själva verket spelar avloppets placering ingen roll, det viktigaste är att det inte stör tvättprocessen och ser organiskt ut. i pannans övergripande design.

Installation av det allmänna systemet med avloppsrör på stegen utförs med hjälp av trästativ, vilket kommer att skapa den önskade lutningen mot avloppsrören. Vatten måste gå in i avloppet med gravitation, annars är ansamlingen av vattenmassor i armbågen oundviklig, och som ett resultat, eventuella blockeringar och andra problem.

Rekommenderad lutningsvinkel är 4-7%. Som regel orsakar detta ögonblick en viss höjd av brickan över huvudvåningen i badrummet om duschkabinen är installerad på ett redan färdigt golv. Om golvet ännu inte har gjutits är det möjligt att få all kommunikation till en nivå.

När du utför arbete är det viktigt att säkerställa högkvalitativ sammanfogning av alla element, vilket förhindrar eventuella läckor. Vid behov kan du behandla rörfogarna med tätningsmedel eller speciallim.

Under fortsatt arbete måste det installerade röret lindas med en trasa för att förhindra att det täpps igen med byggrester.

Viktig! Det är bäst att göra kommunikation med en avtagbar sifon för att enkelt kunna ta bort blockeringen i röret.

Steg 3. Vi bygger sidorna

Ett mindre arbetsintensivt alternativ är när sidorna läggs ut av fuktbeständiga tegelstenar längs den del av omkretsen som inte gränsar till väggarna och längs tätningslinjen. Den rekommenderade höjden på sidorna är minst 5-7 cm från den förväntade höjden på pallen (du måste fokusera på avloppsstegens projektion - detta kommer att vara referenspunkten för höjden på sidorna).

Av säkerhetsskäl kan du fasa hörnen så att de inte sticker ut mindre. Teglet läggs på ett fuktbeständigt bruk som säkerställer murverkets hållfasthet, till exempel EK-1000. En spatel eller murslev kommer väl till pass i detta skede. Det tar i genomsnitt 2-3 dagar att torka sidorna.

Steg 4. Fyll golvet

Efter att murverket har torkat börjar vi hälla betongmassan. Oftast ges företräde åt självutjämnande betongblandning. Det hälls 5-8 cm tjockt jämnt över hela pallen inuti tegelformen.

Viktig! Nivån på stegen måste vara identisk med höjden på betonggolvet. Du måste skapa en liten lutning från botten av pannan till själva halsen så att vatten kan rinna in i den fritt från vilken punkt som helst. Det är bekvämt att utarbeta denna nyans i stadiet av betongmassa och hälla den som en tratt.

När tätskiktet torkar förbereder de sig för det sista fyllningsskiktet. För att göra detta, blanda en blandning av cement och kakellim (EK-1000 är lämpligt). Denna blandning används för att fodra brickan från insidan, och även bearbeta sidorna på alla sidor, bibehålla dess "trattliknande" utseende från dräneringshalsen och, om nödvändigt, justera den, undvika grova och skarpa övergångslinjer. Efter torkning måste ytan på pallen slipas med sandpapper, vilket ger den oklanderlig jämnhet.

Steg 5. Slutlig efterbehandling av pallen

Hur och med vad man ska dekorera pallen är upp till var och en att bestämma själv, men de mest populära är mosaiker och keramiska plattor. Det är mycket viktigt att välja fuktbeständiga märken, detsamma gäller limmet som används. Ett bra vattentätt kakellim EK-6000, det är vitt och lämpar sig för mosaiker av vilken textur som helst, gulnar inte av vatten och kemikalier. Det är att föredra att lägga mosaikplattor på pallens botten, eftersom de tar form bra och inte stör geometrin på lutningen mot avloppshalsen, dessutom döljer mosaiken de ojämnheter som finns kvar efter slipningen.

Du måste börja lägga mosaiken från ett hörn. Kakellim appliceras med en tandspackel, varefter ett ark mosaik läggs ovanpå (pappers- eller nätsidan uppåt) och trycks lätt med handflatan eller fingrarna. Hela botten läggs gradvis vid behov - keramiken knackas med en gummihammare. När du lägger ut nacken skärs onödiga delar av mosaiken av med nippers, och observerar formen och storleken på avloppsgallret.

Sidorna och den yttre delen av pallen (liksom de nedre delarna av väggarna i anslutning till pallen) kan kaklas med samma lim. När plattorna läggs avlägsnas överflödigt lim efter högst en halvtimme. Efter en dag, ta bort papperet från mosaiken, efter att ha fuktat det med vatten.

Pallen måste torkas noggrant och sömmarna behandlas med vattentät injekteringsbruk med en gummispatel. Blandningen bereds i små portioner och används omedelbart, och överskottet avlägsnas efter 25-30 minuter. Detta steg är det mest mödosamma. Det är mycket viktigt att uppnå en perfekt plan yta utan utbuktningar eller dippar.

Injekteringsbruket lämnas tills det är helt torrt, varefter plattan torkas av med en fuktig trasa och försiktigt se till att inget injekteringsmaterial blir kvar på den, och torkas torrt.

Om så önskas och i enlighet med badrumsdesignen kan speciella märken av dekorativ sten användas för att täcka utsidan av brickan.

Steg 6. Dräneringshålsutrustning

Du bör inte använda ett avloppsgaller i plast även om det följer med avloppet. Hållbarheten hos en sådan produkt är tveksam. Gallret ska vara tillverkat av mässing eller stål - styrkan hos sådana produkter är flera storleksordningar högre. För att placera den i jämnhöjd med det keramiska golvet behöver du bara försiktigt och noggrant skära av tätningshylsan till önskad höjd och sätta in gallret i det avsedda utrymmet. Eftersom den är avtagbar är den lätt att rengöra och materialet kan bära upp en persons vikt.

Allt som återstår är att installera dörrarna eller hänga upp gardinen.