شارژ باتری از طریق منبع تغذیه کامپیوتر. نحوه تبدیل منبع تغذیه کامپیوتر به شارژر

منابع تغذیه قدیمی AT یا ATX مونتاژ شده بر روی یک کنترلر PWM TL494 (معروف به: μPC494، μA494، UTC51494، KA7500، IR3M02، MV3759، و غیره) با توان 200 - 250 W مناسب هستند. اکثرا اینجوری هستن! ATX12B مدرن، 350 - 450 وات، البته، برای بازسازی نیز مشکلی ندارد. خوب، ما روی 200-300 وات تمرکز خواهیم کرد. من اسپارکمن 250 وات گرفتم. بلوک دیاگرام کلی هر بلوک به شکل زیر است:

ابتدا باید از کارکرد دستگاه مطمئن شوید. برای این کار از طریق لامپ 220 ولت (اتصال سری) به شبکه متصل شوید. اگر لامپ چشمک می زند و خاموش می شود، این نشانه خوبی است. سیم PS_ON (خاکستری) را می گیریم و آن را به زمین کوتاه می کنیم، اگر کولر بچرخد، منبع تغذیه کار می کند. اگر لامپ 220 ولت روشن باشد به این معنی است که اتصال کوتاه وجود دارد. چندین گزینه وجود دارد:
1) پل دیود شکسته است.
2) فیوز منفجر شده است (اگر اصلاً علائم حیات وجود نداشته باشد).
3) ترانزیستورهای اینورتر نیمه پل قسمت فشار قوی پاور خراب است.

با زنگ زدن المان های صدادار آنها را با موارد قابل سرویس جایگزین می کنیم. بنابراین منبع تغذیه تعمیر شد. اکنون باید عناصر قسمت فشار قوی را تقویت کنید. ما الکترولیت های ورودی را به ظرفیت بزرگتر تغییر می دهیم - 470 µF 200V. من دیودهای بریج را با 1N5408 تعویض کردم، حداقل از دیودهای 2 آمپر استفاده کنید.

یک خازن نوع K73-17 معمولاً 1 µF 250 ولت قیمت دارد، اما در 400 ولت به 2.2 µF تغییر یافت.

برای اصلاح، ما باید تمام یکسو کننده های ثانویه را به جز یکی حذف کنیم (اگرچه تقریباً همه اجزای آن را جایگزین می کنیم)، یک مدار کنترل، یک شنت و ابزار اندازه گیری اضافه کنیم. برای حذف ولتاژ خروجی از سیم پیچ 12 ولتی ترانسفورماتور کاهنده T1 استفاده می شود. اما نصب یکسو کننده و فیلتر به جای 5 ولت راحت تر است - فضای بیشتری برای دیودها و خازن ها وجود دارد.

1. لحیم کاری تمام عناصر یکسو کننده و فیلتر +5، +12 و -12 V. به استثنای مدارهای دمپر و سلف.

2. مسیرهای منتهی به شیرهای 5 ولتی سیم پیچ ترانسفورماتور T1 را به مجموعه دیود یکسو کننده + 5 ولت ببرید، در حالی که اتصال آن به دیودهای یکسو کننده -5 ولت را حفظ کنید (بعداً به آن نیاز خواهیم داشت).

3. مجموعه پنج ولتی را روی دیودهای شاتکی رها می کنیم، اکنون 12 ولت در اینجا وجود خواهد داشت، زیرا این مجموعه برای جریان بالاتر از 12 ولت طراحی شده است.

4. پایانه های سیم پیچ 12 ولت را با مجموعه دیود نصب شده با استفاده از جامپرهای سیم ضخیم وصل کنید. مدارهای اسنابر متصل به این سیم پیچ حفظ می شوند.

5. در فیلتر به جای نمونه های استاندارد خازن های الکترولیتی با ظرفیت 1000 - 2200 μF برای ولتاژ حداقل 25 ولت نصب کنید و همچنین خازن های سرامیکی 0.1 μF را اضافه کنید. یک مقاومت بار 100 اهم با توان 2 وات به جای مقاومت استاندارد نصب کنید (من دو را در 200 موازی کردم).

6. اگر هنگام بررسی منبع تغذیه تحت بار، چوک فیلتر گروه گرم نشد، کافی است آن را به عقب برگردانید. تمام سیم پیچ ها را از آن بپیچید و دورها را بشمارید. در صورت امکان، یک سیم پیچ جدید با دو سیم تا شده به هم با قطر 1.0 - 1.3 میلی متر (مشابه با 5 ولت استاندارد) و تعدادی پیچ 25-27 بپیچید. من آن را در یک سیم پیچ کردم.

7. برای تغذیه فن از سیم پیچ 5 ولتی استفاده می شود و سیم یکسو کننده 5- ولت است که آن را به +12 تبدیل می کنیم. دیودهای مورد استفاده استاندارد هستند، از یکسو کننده -5 ولت باید با قطبیت معکوس لحیم شوند. دیگر نیازی به چوک نیست - جامپر را لحیم کنید. و به جای خازن فیلتر استاندارد، یک خازن با ظرفیت 470 uF 16 ولت، البته با قطبیت معکوس نصب کنید. یک جامپر را از خروجی فیلتر (5- ولت قبلی) روی کانکتور فن قرار دهید. به طور مستقیم در نزدیکی کانکتور، یک خازن سرامیکی نصب کنید. ولتاژ فن من +11.8 ولت است و در جریان های بار کم کاهش می یابد.

مدار زیر برای کنترل جریان و ولتاژ استفاده شد.

با این حال، من از مقاومت 0.1 اهم به عنوان یک شنت استفاده کردم، که امکان اجرای آمپرمتر را بدون op-amp یا سایر ضرب کننده های ولتاژ فراهم کرد. نوع و محل ولت متر و آمپرمتر.

این دستگاه بر روی ATMEGA8 MK مونتاژ شده است. اما شما می توانید از هر نوع، حتی فلش استفاده کنید. برق از ولتاژ آماده به کار منبع تغذیه گرفته شد (5 ولت روی برد به عنوان سیم یاسی +5VSB مشخص شده است)، تنها چیزی که یک خازن 1000uF 16 ولت برای صاف کردن موج ها اضافه شد. ظاهر پانل جلو و اتصالات اتصال.

یک منبع تغذیه آزمایشگاهی خوب بسیار گران است و همه آماتورهای رادیویی توانایی خرید آن را ندارند.
با این وجود، در خانه می توانید منبع تغذیه ای با ویژگی های خوب مونتاژ کنید که می تواند به خوبی با تامین برق طرح های مختلف رادیویی آماتور مقابله کند و همچنین می تواند به عنوان شارژر برای باتری های مختلف عمل کند.
چنین منابع تغذیه ای توسط آماتورهای رادیویی، معمولاً از چین، مونتاژ می شوند، که در همه جا در دسترس و ارزان هستند.

در این مقاله، توجه کمی به تبدیل خود ATX می شود، زیرا تبدیل یک منبع تغذیه کامپیوتر برای یک رادیو آماتور با شرایط متوسط ​​به آزمایشگاهی یا برای اهداف دیگر، معمولاً دشوار نیست، اما آماتورهای رادیویی تازه کار این کار را انجام می دهند. سوالات زیادی در این مورد اصولاً چه قطعاتی در منبع تغذیه باید حذف شوند، چه قطعاتی باید باقی بمانند، چه چیزهایی باید اضافه شوند تا چنین منبع تغذیه ای به یک منبع تغذیه قابل تنظیم تبدیل شود و غیره.

مخصوصاً برای اینگونه رادیو آماتورها، در این مقاله می خواهم در مورد تبدیل منبع تغذیه کامپیوتر ATX به منبع تغذیه تنظیم شده که هم به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی و هم به عنوان شارژر قابل استفاده است صحبت کنم.

برای اصلاح، ما به یک منبع تغذیه ATX کار نیاز داریم که بر روی یک کنترلر TL494 PWM یا آنالوگ های آن ساخته شده است.
مدارهای منبع تغذیه در چنین کنترل کننده هایی، در اصل، تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و اساساً همه مشابه هستند. قدرت منبع تغذیه نباید کمتر از توانی باشد که در آینده قصد دارید از واحد تبدیل شده حذف کنید.

بیایید به یک مدار منبع تغذیه معمولی ATX با توان 250 وات نگاه کنیم. برای منبع تغذیه Codegen، مدار تقریباً هیچ تفاوتی با این مدار ندارد.

مدارهای همه این منابع تغذیه از یک قسمت ولتاژ بالا و یک قسمت ولتاژ پایین تشکیل شده است. در تصویر برد مدار چاپی منبع تغذیه (زیر) از سمت مسیر، قسمت فشار قوی توسط یک نوار خالی عریض (بدون ریل) از قسمت فشار قوی جدا شده و در سمت راست قرار گرفته است. در اندازه کوچکتر). ما آن را لمس نمی کنیم، بلکه فقط با قسمت ولتاژ پایین کار می کنیم.
این برد من است و با استفاده از مثال آن گزینه ای برای تبدیل منبع تغذیه ATX به شما نشان خواهم داد.

قسمت ولتاژ پایین مدار مورد نظر ما شامل یک کنترلر PWM TL494 است که یک مدار تقویت کننده عملیاتی است که ولتاژهای خروجی منبع تغذیه را کنترل می کند و در صورت عدم تطابق آنها به پایه چهارم PWM سیگنال می دهد. کنترل کننده برای خاموش کردن منبع تغذیه
به جای تقویت کننده عملیاتی، می توان ترانزیستورها را روی برد منبع تغذیه نصب کرد که در اصل همان عملکرد را انجام می دهند.
قسمت بعدی یکسو کننده است که از ولتاژهای خروجی مختلف تشکیل شده است، 12 ولت، +5 ولت، -5 ولت، + 3.3 ولت، که برای اهداف ما فقط یکسوساز +12 ولت (سیم های خروجی زرد) مورد نیاز است.
یکسو کننده های باقی مانده و قطعات همراه باید حذف شوند، به جز یکسو کننده "وظیفه"، که برای تغذیه کنترلر و خنک کننده PWM به آن نیاز داریم.
یکسو کننده وظیفه دو ولتاژ را فراهم می کند. به طور معمول این 5 ولت است و ولتاژ دوم می تواند حدود 10-20 ولت (معمولاً حدود 12) باشد.
برای تغذیه PWM از یکسو کننده دوم استفاده خواهیم کرد. یک فن (کولر) نیز به آن متصل است.
اگر این ولتاژ خروجی به طور قابل توجهی بالاتر از 12 ولت باشد، فن باید از طریق یک مقاومت اضافی به این منبع متصل شود، همانطور که بعداً در مدارهای مورد بررسی خواهد بود.
در نمودار زیر، قسمت ولتاژ بالا را با یک خط سبز، یکسو کننده های آماده به کار را با یک خط آبی، و هر چیز دیگری را که باید حذف شود، با قرمز مشخص کردم.

بنابراین، ما هر چیزی را که با رنگ قرمز مشخص شده است، لحیم می کنیم و در یکسو کننده 12 ولت خود، الکترولیت های استاندارد (16 ولت) را به ولتاژ بالاتر تغییر می دهیم، که با ولتاژ خروجی آینده منبع تغذیه ما مطابقت دارد. همچنین لازم است پایه دوازدهم کنترلر PWM و قسمت میانی سیم پیچ ترانسفورماتور منطبق - مقاومت R25 و دیود D73 (اگر در مدار باشند) را در مدار لحیم کنید و به جای آنها یک جامپر لحیم کنید. به تخته ای که در نمودار با خط آبی کشیده شده است (به سادگی می توانید دیود و مقاومت را بدون لحیم کاری ببندید). در برخی مدارها ممکن است این مدار وجود نداشته باشد.

بعد، در مهار PWM روی پایه اول آن، فقط یک مقاومت را باقی می گذاریم که به یکسو کننده +12 ولت می رود.
در پایه های دوم و سوم PWM، فقط زنجیره Master RC را باقی می گذاریم (در نمودار R48 C28).
در پایه چهارم PWM فقط یک مقاومت باقی می گذاریم (در نمودار به عنوان R49 مشخص شده است. بله، در بسیاری از مدارهای دیگر بین پایه 4 و 13-14 پایه PWM معمولاً یک خازن الکترولیتی وجود دارد، ما انجام می دهیم. آن را لمس نکنید (در صورت وجود)، زیرا برای شروع نرم منبع تغذیه در نظر گرفته شده است، بنابراین من آن را نصب کردم.
ظرفیت آن در مدارهای استاندارد 1-10 μF است.
سپس پایه های 13-14 را از تمام اتصالات به جز اتصال با خازن آزاد می کنیم و پایه های 15 و 16 PWM را نیز آزاد می کنیم.

بعد از تمام عملیات انجام شده باید موارد زیر را بدست آوریم.

این همان چیزی است که روی تخته من (در تصویر زیر) به نظر می رسد.
در اینجا چوک تثبیت کننده گروه را با یک سیم 1.3-1.6 میلی متری در یک لایه روی هسته اصلی پیچیدم. جایی در حدود 20 پیچ جا می شود، اما لازم نیست این کار را انجام دهید و آن را ترک کنید. همه چیز با او نیز خوب کار می کند.
همچنین یک مقاومت بار دیگر را روی برد نصب کردم که از دو مقاومت 1.2 کیلو اهم 3 وات که به صورت موازی به هم وصل شده اند تشکیل شده است، مقاومت کل 560 اهم بود.
مقاومت بار بومی برای ولتاژ خروجی 12 ولت طراحی شده و دارای مقاومت 270 اهم است. ولتاژ خروجی من حدود 40 ولت خواهد بود، بنابراین من چنین مقاومتی را نصب کردم.
باید برای جریان بار 50-60 میلی آمپر (در حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه در حالت بیکار) محاسبه شود. از آنجایی که کارکرد کامل منبع تغذیه بدون بار مطلوب نیست، به همین دلیل در مدار قرار می گیرد.

نمای برد از سمت قطعات.

حالا باید چه چیزهایی را به برد آماده شده منبع تغذیه خود اضافه کنیم تا آن را به منبع تغذیه تنظیم شده تبدیل کنیم.

اول از همه، برای اینکه ترانزیستورهای قدرت نسوزند، باید مشکل تثبیت جریان بار و حفاظت از اتصال کوتاه را حل کنیم.
در انجمن هایی برای بازسازی بلوک های مشابه، با چنین چیز جالبی روبرو شدم - هنگام آزمایش با حالت تثبیت فعلی، در انجمن طرفدار رادیو، عضو انجمن DWDنقل قول زیر را نقل کردم، آن را به طور کامل نقل می کنم:

یک بار به شما گفتم که نمی‌توانم UPS را در حالت منبع جریان با ولتاژ مرجع پایین در یکی از ورودی‌های تقویت‌کننده خطای کنترل‌کننده PWM به طور عادی کار کند.
بیش از 50 میلی ولت طبیعی است، اما کمتر نیست. در اصل، 50 میلی ولت یک نتیجه تضمینی است، اما در اصل، اگر تلاش کنید، می توانید 25 میلی ولت دریافت کنید. هر چیزی کمتر کار نکرد. پایدار کار نمی کند و در اثر تداخل هیجان زده یا گیج می شود. این زمانی است که ولتاژ سیگنال سنسور جریان مثبت است.
اما در برگه داده در TL494 گزینه ای وجود دارد که ولتاژ منفی از سنسور جریان حذف شود.
مدار را به این گزینه تبدیل کردم و نتیجه عالی گرفتم.
در اینجا بخشی از نمودار است.

در واقع، همه چیز استاندارد است، به جز دو نکته.
اولا، آیا بهترین پایداری هنگام تثبیت جریان بار با سیگنال منفی سنسور جریان، تصادف است یا الگو؟
مدار با ولتاژ مرجع 5 میلی ولت عالی کار می کند!
با یک سیگنال مثبت از سنسور جریان، عملکرد پایدار تنها در ولتاژهای مرجع بالاتر (حداقل 25 میلی ولت) به دست می آید.
با مقادیر مقاومت 10 اهم و 10 KOhm، جریان در 1.5 A تا اتصال کوتاه خروجی تثبیت می شود.
من به جریان بیشتری نیاز دارم، بنابراین یک مقاومت 30 اهم نصب کردم. تثبیت در سطح 12 ... 13A در ولتاژ مرجع 15mV به دست آمد.
ثانیا (و جالبتر از همه)، من سنسور فعلی ندارم ...
نقش آن توسط قطعه ای از یک مسیر روی تخته به طول 3 سانتی متر و عرض 1 سانتی متر بازی می شود. مسیر با یک لایه نازک لحیم پوشیده شده است.
اگر از این مسیر در طول 2 سانتی متر به عنوان سنسور استفاده کنید، جریان در سطح 12-13 آمپر و اگر در طول 2.5 سانتی متر باشد، در سطح 10 آمپر تثبیت می شود.

از آنجایی که این نتیجه بهتر از استاندارد بود، ما به همین ترتیب خواهیم رفت.

ابتدا باید ترمینال میانی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور (بافته انعطاف پذیر) را از سیم منفی جدا کنید، یا بهتر است بدون لحیم کاری (در صورت اجازه امضا) - مسیر چاپ شده را روی بردی که آن را به سیم متصل می کند برش دهید. سیم منفی
در مرحله بعد، شما باید یک سنسور جریان (شنت) را بین برش مسیر لحیم کنید، که ترمینال میانی سیم پیچ را به سیم منفی متصل می کند.

بهتر است شنت ها را از آمپر-ولتمترهای اشاره گر معیوب (در صورت یافتن آنها) یا از ابزارهای اشاره گر یا دیجیتال چینی بگیرید. آنها چیزی شبیه به این هستند. یک قطعه به طول 1.5-2.0 سانتی متر کافی خواهد بود.

البته می توانید سعی کنید همانطور که در بالا نوشتم انجام دهید. DWD، یعنی اگر مسیر قیطان تا سیم مشترک به اندازه کافی طولانی است، سعی کنید از آن به عنوان سنسور جریان استفاده کنید، اما من این کار را نکردم، به تابلویی با طراحی متفاوت برخورد کردم، مانند این، که در آن دو پرش سیمی که خروجی را به هم وصل می‌کنند با یک فلش قرمز با یک سیم مشترک نشان داده می‌شوند و خطوط چاپ شده بین آنها قرار دارد.

بنابراین، پس از حذف قطعات غیر ضروری از روی برد، این جامپرها را حذف کردم و در جای آنها یک سنسور جریان را از یک "تسشکا" چینی معیوب لحیم کردم.
سپس سلف برگشتی را در جای خود لحیم کردم، الکترولیت و مقاومت بار را نصب کردم.
این همان چیزی است که قطعه تخته من به نظر می رسد، جایی که من با یک فلش قرمز سنسور جریان نصب شده (شنت) را در جای سیم جامپر علامت گذاری کردم.

سپس باید این شنت را با استفاده از یک سیم جداگانه به PWM متصل کنید. از سمت قیطان - با پایه 15 PWM از طریق یک مقاومت 10 اهم، و پایه 16 PWM را به سیم مشترک وصل کنید.
با استفاده از یک مقاومت 10 اهم، می توانید حداکثر جریان خروجی منبع تغذیه ما را انتخاب کنید. روی نمودار DWDمقاومت 30 اهم است، اما در حال حاضر با 10 اهم شروع کنید. با افزایش مقدار این مقاومت، حداکثر جریان خروجی منبع تغذیه افزایش می یابد.

همانطور که قبلاً گفتم ولتاژ خروجی منبع تغذیه من حدود 40 ولت است. برای انجام این کار، من ترانسفورماتور را چرخاندم، اما در اصل شما نمی توانید آن را به عقب برگردانید، بلکه ولتاژ خروجی را به روش دیگری افزایش دهید، اما برای من این روش راحت تر بود.
همه اینها را کمی بعد به شما خواهم گفت، اما فعلا اجازه دهید ادامه دهیم و شروع به نصب قطعات اضافی لازم روی برد کنیم تا یک منبع تغذیه یا شارژر فعال داشته باشیم.

اجازه دهید یک بار دیگر به شما یادآوری کنم که اگر بین پایه های 4 و 13-14 PWM (مانند مورد من) خازن روی برد نداشتید، پس توصیه می شود آن را به مدار اضافه کنید.
همچنین برای تنظیم ولتاژ خروجی (V) و جریان (I) و اتصال آنها به مدار زیر، باید دو مقاومت متغیر (3.3-47 کیلو اهم) نصب کنید. توصیه می شود سیم های اتصال را تا حد امکان کوتاه کنید.
در زیر فقط بخشی از نمودار را که به آن نیاز داریم آورده ام - درک چنین نموداری آسان تر خواهد بود.
در نمودار، قطعات تازه نصب شده با رنگ سبز نشان داده شده است.

نمودار قطعات تازه نصب شده.

اجازه دهید توضیح مختصری در مورد نمودار به شما بدهم.
- بالاترین یکسو کننده اتاق وظیفه است.
- مقادیر مقاومت های متغیر به صورت 3.3 و 10 کیلو اهم نشان داده شده است - مقادیر به صورت یافت شده است.
- مقدار مقاومت R1 به عنوان 270 اهم نشان داده شده است - با توجه به محدودیت جریان مورد نیاز انتخاب می شود. از کوچک شروع کنید و ممکن است به مقدار کاملاً متفاوتی برسید، مثلاً 27 اهم.
- خازن C3 را به عنوان قطعات تازه نصب شده علامت گذاری نکردم به این امید که ممکن است روی برد وجود داشته باشد.
- خط نارنجی نشان دهنده عناصری است که ممکن است در طول فرآیند راه اندازی منبع تغذیه، انتخاب یا به مدار اضافه شوند.

در مرحله بعد با یکسو کننده 12 ولتی باقی مانده سروکار داریم.
بیایید بررسی کنیم که منبع تغذیه ما حداکثر چه ولتاژی می تواند تولید کند.
برای انجام این کار، ما به طور موقت از اولین پایه PWM - مقاومتی که به خروجی یکسو کننده می رود (طبق نمودار بالا در 24 کیلو اهم) لحیم کاری می کنیم، سپس باید دستگاه را به شبکه روشن کنید، ابتدا وصل کنید. هر سیم شبکه قطع شود و از یک لامپ رشته ای معمولی 75-95 به عنوان فیوز استفاده کنید در این صورت منبع تغذیه حداکثر ولتاژی را که می تواند به ما بدهد.

قبل از اتصال منبع تغذیه به شبکه، مطمئن شوید که خازن های الکترولیتی در یکسو کننده خروجی با خازن های ولتاژ بالاتر تعویض شده اند!

تمام روشن کردن منبع تغذیه باید فقط با یک لامپ رشته ای انجام شود، در صورت بروز هرگونه خطا، منبع تغذیه را از شرایط اضطراری محافظت می کند. در این حالت، لامپ به سادگی روشن می شود و ترانزیستورهای قدرت دست نخورده باقی می مانند.

در مرحله بعد باید حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه خود را ثابت (محدود کنیم).
برای این کار مقاومت 24 کیلو اهم (طبق نمودار بالا) را از پایه اول PWM به یک مقاومت تنظیم کننده مثلا 100 کیلو اهم تغییر می دهیم و آن را روی حداکثر ولتاژ مورد نیاز خود قرار می دهیم. توصیه می شود آن را به گونه ای تنظیم کنید که 10-15 درصد کمتر از حداکثر ولتاژی باشد که منبع تغذیه ما قادر به ارائه آن است. سپس یک مقاومت دائمی را به جای مقاومت تنظیم لحیم کنید.

اگر قصد دارید از این منبع تغذیه به عنوان شارژر استفاده کنید، می توانید مجموعه دیود استاندارد مورد استفاده در این یکسو کننده را رها کنید، زیرا ولتاژ معکوس آن 40 ولت است و برای شارژر کاملاً مناسب است.
سپس حداکثر ولتاژ خروجی شارژر آینده باید به روشی که در بالا توضیح داده شد، حدود 15-16 ولت محدود شود. برای شارژر باتری 12 ولتی این مقدار کاملا کافی است و نیازی به افزایش این آستانه نیست.
اگر قصد دارید از منبع تغذیه تبدیل شده خود به عنوان منبع تغذیه تنظیم شده استفاده کنید، جایی که ولتاژ خروجی بیش از 20 ولت باشد، این مجموعه دیگر مناسب نخواهد بود. باید با یک ولتاژ بالاتر با جریان بار مناسب جایگزین شود.
من دو مجموعه موازی روی بردم نصب کردم هر کدام 16 آمپر و 200 ولت.
هنگام طراحی یکسو کننده با استفاده از چنین مجموعه هایی، حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه آینده می تواند از 16 تا 30-32 ولت باشد. همه چیز به مدل منبع تغذیه بستگی دارد.
اگر هنگام بررسی منبع تغذیه برای حداکثر ولتاژ خروجی، منبع تغذیه ولتاژی کمتر از برنامه‌ریزی شده تولید می‌کند و شخصی به ولتاژ خروجی بیشتری (مثلاً 40-50 ولت) نیاز دارد، به جای مجموعه دیود، باید مونتاژ کنید. یک پل دیودی، قیطان را از جای خود جدا کنید و آن را در هوا آویزان کنید و ترمینال منفی پل دیودی را به جای نوار لحیم شده وصل کنید.

مدار یکسو کننده با پل دیودی.

با پل دیودی، ولتاژ خروجی منبع تغذیه دو برابر بیشتر خواهد شد.
دیودهای KD213 (با هر حرف) برای پل دیودی بسیار مناسب هستند که جریان خروجی با آن می تواند تا 10 آمپر، KD2999A,B (تا 20 آمپر) و KD2997A,B (تا 30 آمپر) برسد. البته آخرین ها بهترین هستند.
همه آنها اینگونه به نظر می رسند.

در این صورت باید به فکر اتصال دیودها به رادیاتور و جداسازی آنها از یکدیگر بود.
اما من مسیر متفاوتی را در پیش گرفتم - من به سادگی ترانسفورماتور را برگرداندم و همانطور که در بالا گفتم این کار را انجام دادم. دو مجموعه دیود به صورت موازی، زیرا فضایی برای این روی برد وجود داشت. برای من این مسیر ساده تر شد.

پیچیدن یک ترانسفورماتور به خصوص دشوار نیست، و ما در زیر به نحوه انجام آن خواهیم پرداخت.

ابتدا ترانسفورماتور را از روی برد جدا می کنیم و به برد نگاه می کنیم تا ببینیم سیم پیچ های 12 ولتی به کدام پایه ها لحیم شده است.

به طور عمده دو نوع وجود دارد. درست مثل عکس.
در مرحله بعد باید ترانسفورماتور را جدا کنید. البته برخورد با کوچکترها آسانتر خواهد بود، اما با بزرگترها نیز می توان برخورد کرد.
برای انجام این کار، شما باید هسته را از بقایای لاک (چسب) قابل مشاهده تمیز کنید، یک ظرف کوچک بردارید، آب را درون آن بریزید، ترانسفورماتور را در آنجا قرار دهید، آن را روی اجاق گاز قرار دهید، به جوش بیاورید و ترانسفورماتور ما را بپزید. 20-30 دقیقه.

برای ترانسفورماتورهای کوچکتر این کاملاً کافی است (کمتر ممکن است) و چنین روشی به هیچ وجه به هسته و سیم پیچ ترانسفورماتور آسیب نمی رساند.
سپس، با نگه داشتن هسته ترانسفورماتور با موچین (می توانید آن را درست در ظرف انجام دهید)، با استفاده از یک چاقوی تیز سعی می کنیم جامپر فریت را از هسته W شکل جدا کنیم.

این به راحتی انجام می شود، زیرا لاک از این روش نرم می شود.
سپس، با همان دقت، سعی می کنیم قاب را از هسته W شکل آزاد کنیم. انجام این کار نیز بسیار آسان است.

سپس سیم پیچ ها را می پیچیم. ابتدا نیمی از سیم پیچ اولیه، عمدتاً حدود 20 پیچ می آید. آن را باد می کنیم و جهت پیچیدن را به یاد می آوریم. انتهای دوم این سیم پیچ نیازی به لحیم کاری از نقطه اتصال آن با نیمه دیگر سیم پیچ اولیه ندارد، اگر این کار در کار بیشتر با ترانسفورماتور تداخل نداشته باشد.

سپس تمام موارد ثانویه را جمع می کنیم. معمولاً 4 دور از هر دو نیمه سیم پیچ 12 ولتی به طور همزمان وجود دارد و سپس 3+3 پیچ سیم پیچ 5 ولتی وجود دارد. همه چیز را باد می کنیم، آن را از پایانه ها جدا می کنیم و یک سیم پیچ جدید می پیچیم.
سیم پیچ جدید شامل 10+10 پیچ خواهد بود. آن را با سیمی به قطر 1.2 - 1.5 میلی متر یا مجموعه ای از سیم های نازک تر (باد شدن آسان تر) با مقطع مناسب می پیچیم.
ابتدای سیم پیچ را به یکی از پایانه هایی که سیم پیچ 12 ولتی به آن لحیم شده است لحیم می کنیم ، 10 دور پیچ می کنیم ، جهت سیم پیچ مهم نیست ، شیر را به "بافته" و در همان جهت می آوریم. ما شروع کردیم - 10 دور دیگر را می پیچیم و انتهای آن را به پین ​​باقی مانده لحیم می کنیم.
در مرحله بعد، ثانویه را جدا می کنیم و نیمه دوم اولیه را روی آن می پیچیم، که آن را زودتر پیچیدیم، در همان جهتی که قبلاً پیچیده شده بود.
ما ترانسفورماتور را مونتاژ می کنیم، آن را به برد لحیم می کنیم و عملکرد منبع تغذیه را بررسی می کنیم.

اگر در طول فرآیند تنظیم ولتاژ، هر گونه صدای اضافی، صدای جیر یا ترقه رخ دهد، برای خلاص شدن از شر آنها، باید زنجیره RC دایره شده در بیضی نارنجی زیر در شکل را انتخاب کنید.

در برخی موارد، می توانید مقاومت را به طور کامل حذف کرده و یک خازن انتخاب کنید، اما در برخی دیگر نمی توانید بدون مقاومت این کار را انجام دهید. می توانید یک خازن یا همان مدار RC را بین 3 تا 15 پایه PWM اضافه کنید.
اگر این کمکی نکرد، باید خازن های اضافی (که به رنگ نارنجی دایره شده اند) نصب کنید، امتیاز آنها تقریباً 0.01 uF است. اگر این کار کمک زیادی نکرد، یک مقاومت اضافی 4.7 کیلو اهم از پایه دوم PWM به ترمینال میانی تنظیم کننده ولتاژ نصب کنید (در نمودار نشان داده نشده است).

سپس باید خروجی منبع تغذیه را به عنوان مثال با یک لامپ ماشین 60 وات بارگیری کنید و سعی کنید جریان را با مقاومت "I" تنظیم کنید.
اگر حد تنظیم جریان کوچک است، باید مقدار مقاومتی را که از شنت می آید (10 اهم) افزایش دهید و دوباره سعی کنید جریان را تنظیم کنید.
شما نباید به جای این مقاومت یک مقاومت تنظیم کنید فقط با نصب مقاومت دیگری با مقدار بالاتر یا کمتر، مقدار آن را تغییر دهید.

ممکن است با افزایش جریان، لامپ رشته ای در مدار سیم شبکه روشن شود. سپس باید جریان را کاهش دهید، منبع تغذیه را خاموش کنید و مقدار مقاومت را به مقدار قبلی برگردانید.

همچنین، برای تنظیم کننده های ولتاژ و جریان، بهتر است سعی کنید رگولاتورهای SP5-35 را خریداری کنید که دارای سیم و سیم های سخت هستند.

این یک آنالوگ از مقاومت های چند چرخشی (فقط یک و نیم چرخش) است که محور آن با یک تنظیم کننده صاف و درشت ترکیب شده است. در ابتدا "هموار" تنظیم می شود، سپس هنگامی که به حد مجاز می رسد، شروع به تنظیم "تقریبا" می کند.
تنظیم با چنین مقاومت هایی بسیار راحت، سریع و دقیق است، بسیار بهتر از چند چرخشی. اما اگر نمی توانید آن ها را تهیه کنید، آن ها را چند دور معمولی بخرید، مانند؛

خوب، به نظر می رسد همه چیزهایی را که قصد داشتم در مورد بازسازی منبع تغذیه کامپیوتر تکمیل کنم، به شما گفتم و امیدوارم همه چیز واضح و قابل درک باشد.

اگر کسی در مورد طراحی منبع تغذیه سوالی دارد، در انجمن از او بپرسد.

با طراحی خود موفق باشید!

سلام خانم ها و آقایان عزیز!

در این صفحه به طور خلاصه به شما خواهم گفت که چگونه یک منبع تغذیه رایانه شخصی را با دستان خود به شارژر باتری ماشین (و سایرین) تبدیل کنید.

شارژر باتری خودرو باید دارای ویژگی های زیر باشد: حداکثر ولتاژی که به باتری عرضه می شود بیش از 14.4 ولت نیست، حداکثر جریان شارژ توسط قابلیت های خود دستگاه تعیین می شود. این روش شارژی است که بر روی خودرو (از ژنراتور) در حالت عملکرد عادی سیستم الکتریکی خودرو اجرا می شود.

با این حال، بر خلاف مواد این مقاله، من مفهوم حداکثر سادگی تغییرات را بدون استفاده از بردهای مدار چاپی خانگی، ترانزیستورها و سایر "زنگ ها و سوت ها" انتخاب کردم.

یکی از دوستان منبع تغذیه را برای تبدیل به من داد، او خودش آن را در جایی در محل کارش پیدا کرد. از روی برچسب می توان فهمید که توان کل این منبع تغذیه 230 وات است، اما کانال 12 ولت می تواند جریانی بیش از 8 آمپر مصرف کند. با باز کردن این منبع تغذیه، متوجه شدم که حاوی تراشه ای با اعداد "494" نیست (همانطور که در مقاله بالا توضیح داده شد) و اساس آن تراشه UC3843 است. با این حال، این ریز مدار طبق مدار استاندارد گنجانده نشده است و تنها به عنوان یک مولد پالس و یک درایور ترانزیستور قدرت با عملکرد حفاظت از جریان اضافه استفاده می شود و عملکردهای تنظیم کننده ولتاژ در کانال های خروجی منبع تغذیه به ریز مدار TL431 نصب شده روی یک برد اضافی:

یک مقاومت پیرایش بر روی همان برد اضافی نصب شده است که به شما امکان می دهد ولتاژ خروجی را در محدوده باریکی تنظیم کنید.

بنابراین، برای تبدیل این منبع تغذیه به شارژر، ابتدا باید همه چیزهای غیر ضروری را حذف کنید. موارد زائد عبارتند از:

1. کلید 220/110 ولت با سیم هایش. این سیم ها فقط باید از روی برد جدا شوند. در عین حال، واحد ما همیشه با ولتاژ 220 ولت کار می کند، که خطر سوختن آن را از بین می برد اگر این سوئیچ به طور تصادفی به موقعیت 110 ولت تبدیل شود.

2. تمام سیم های خروجی، به استثنای یک بسته سیم مشکی (4 سیم در یک بسته) 0 ولت یا "متداول" هستند و یک بسته سیم زرد (2 سیم در یک بسته) "+" هستند.

اکنون باید مطمئن شویم که واحد ما در صورت اتصال به شبکه همیشه کار می کند (به طور پیش فرض فقط در صورتی کار می کند که سیم های لازم در بسته سیم خروجی اتصال کوتاه داشته باشند) و همچنین حفاظت از اضافه ولتاژ را که خاموش می شود حذف کنیم. اگر ولتاژ خروجی از یک حد مشخص شده بیشتر شود واحد است. این باید انجام شود زیرا ما باید 14.4 ولت در خروجی (به جای 12) دریافت کنیم که توسط محافظ های داخلی واحد به عنوان اضافه ولتاژ درک می شود و خاموش می شود.

همانطور که مشخص شد، هر دو سیگنال "روشن خاموش" و سیگنال عمل حفاظت از اضافه ولتاژ از یک اپتوکوپلر عبور می کنند، که تنها سه عدد از آنها وجود دارد - آنها قسمت های خروجی (ولتاژ پایین) و ورودی (ولتاژ بالا) را به هم متصل می کنند. منبع تغذیه بنابراین، برای اینکه واحد همیشه کار کند و نسبت به اضافه ولتاژهای خروجی حساس نباشد، لازم است که کنتاکت های اپتوکوپلر مورد نظر را با یک جامپر لحیم کاری ببندید (یعنی وضعیت این اپتوکوپلر "همیشه روشن" خواهد بود):

حالا منبع تغذیه وقتی به شبکه وصل است و مهم نیست چه ولتاژی را در خروجی آن تنظیم کنیم همیشه کار می کند.

در مرحله بعد، باید ولتاژ خروجی را در خروجی بلوک، جایی که قبلاً 12 ولت بود، روی 14.4 ولت (در حالت بیکار) تنظیم کنید. از آنجایی که تنها با چرخاندن مقاومت تریمر نصب شده بر روی برد اضافی منبع تغذیه، نمی توان خروجی را روی 14.4 ولت تنظیم کرد (تنها به شما امکان می دهد چیزی در حدود 13 ولت بسازید)، لازم است مقاومت متصل شده را جایگزین کنید. سری با تریمر با مقدار اسمی مقاومت کمی کوچکتر، یعنی 2.7 کیلو اهم:

اکنون محدوده تنظیم ولتاژ خروجی به سمت بالا تغییر کرده و امکان تنظیم خروجی روی 14.4 ولت فراهم شده است.

سپس، باید ترانزیستور واقع در کنار تراشه TL431 را بردارید. هدف این ترانزیستور ناشناخته است، اما به گونه ای روشن می شود که می تواند در عملکرد ریزمدار TL431 اختلال ایجاد کند، یعنی از تثبیت ولتاژ خروجی در یک سطح معین جلوگیری کند. این ترانزیستور در این مکان قرار داشت:

در مرحله بعد، برای اینکه ولتاژ خروجی در حالت بیکار پایدارتر باشد، لازم است بار کمی به خروجی دستگاه در امتداد کانال +12 ولت (که ما 14.4 + ولت خواهیم داشت) و در کانال +5 ولت ( که ما استفاده نمی کنیم). یک مقاومت 200 اهم 2 وات به عنوان بار در کانال +12 ولت (+14.4) و یک مقاومت 68 اهم 0.5 وات در کانال +5 ولت استفاده می شود (در عکس قابل مشاهده نیست، زیرا در پشت یک برد اضافی قرار دارد) :

تنها پس از نصب این مقاومت ها باید ولتاژ خروجی در حالت بیکار (بدون بار) روی 14.4 ولت تنظیم شود.

اکنون لازم است جریان خروجی را به یک سطح قابل قبول برای یک منبع تغذیه معین محدود کنیم (یعنی حدود 8A). این با افزایش مقدار مقاومت در مدار اولیه ترانسفورماتور قدرت که به عنوان سنسور اضافه بار استفاده می شود، به دست می آید. برای محدود کردن جریان خروجی به 8...10 آمپر، این مقاومت باید با یک مقاومت 0.47 اهم 1 وات جایگزین شود:

پس از چنین جایگزینی، حتی اگر سیم های خروجی را اتصال کوتاه کنیم، جریان خروجی از 8 ... 10 آمپر تجاوز نمی کند.

در نهایت، باید بخشی از مدار را اضافه کنید که دستگاه را از اتصال باتری با قطبیت معکوس محافظت می کند (این تنها بخش "خانگی" مدار است). برای این کار به یک رله معمولی 12 ولتی خودرو (با چهار کنتاکت) و دو دیود 1 آمپری (من از دیودهای 1N4007 استفاده کردم) نیاز دارید. علاوه بر این، برای نشان دادن اتصال و شارژ شدن باتری، به یک LED در محفظه برای نصب روی پانل (سبز) و یک مقاومت 0.5 واتی 1 کیلو اهم نیاز دارید. طرح باید به این صورت باشد:

این کار به این صورت است: هنگامی که یک باتری با قطبیت صحیح به خروجی متصل می شود، رله با استفاده از انرژی باقی مانده در باتری فعال می شود و پس از کارکرد، باتری از طریق تماس بسته شروع به شارژ شدن از منبع تغذیه می کند. این رله که با یک LED روشن نشان داده می شود. یک دیود متصل به موازات سیم پیچ رله برای جلوگیری از اضافه ولتاژ روی این سیم پیچ در هنگام خاموش شدن، که در نتیجه EMF خود القایی ایجاد می شود، مورد نیاز است.

از معایب شارژر به دست آمده می توان به عدم وجود نشانه ای از وضعیت شارژ باتری اشاره کرد که باعث می شود مشخص نباشد که آیا باتری شارژ شده است یا خیر؟ با این حال، در عمل ثابت شده است که ظرف یک روز (24 ساعت) یک باتری معمولی خودرو با ظرفیت 55Ah می تواند به طور کامل شارژ شود.

از مزایا می توان به این واقعیت اشاره کرد که با این شارژر باتری می تواند تا زمانی که می خواهید "در شارژ بماند" و هیچ اتفاق بدی نمی افتد - باتری شارژ می شود ، اما "شارژ مجدد" نمی شود و خراب نمی شود.

نمودار یک اصلاح ساده منبع تغذیه ATX به طوری که بتوان از آن به عنوان شارژر باتری خودرو استفاده کرد. پس از اصلاح، ما یک منبع تغذیه قدرتمند با تنظیم ولتاژ 0-22 V و جریان 0-10 A دریافت خواهیم کرد. ما به یک منبع تغذیه کامپیوتر معمولی ATX که بر روی تراشه TL494 ساخته شده است نیاز داریم. برای راه اندازی یک منبع تغذیه از نوع ATX که به جایی وصل نیست، باید سیم های سبز و مشکی را برای یک ثانیه اتصال کوتاه کنید.

کل قسمت یکسو کننده و هر چیزی که به پایه های 1، 2 و 3 ریزمدار TL494 متصل است را لحیم می کنیم. علاوه بر این، شما باید پین های 15 و 16 را از مدار جدا کنید - این دومین تقویت کننده خطا است که ما برای کانال تثبیت فعلی استفاده می کنیم. همچنین باید مدار برق را که سیم پیچ خروجی ترانسفورماتور برق را از منبع تغذیه + TL494 متصل می کند، لحیم کنید، فقط توسط یک مبدل کوچک "آماده به کار" تغذیه می شود تا به ولتاژ خروجی منبع تغذیه وابسته نباشد. (دارای خروجی 5 ولت و 12 ولت). بهتر است با انتخاب یک تقسیم کننده ولتاژ در فیدبک و به دست آوردن ولتاژ 20 ولت برای تغذیه PWM و 9 ولت برای تغذیه مدار اندازه گیری و کنترل، اتاق وظیفه را کمی دوباره پیکربندی کنید. در اینجا یک نمودار شماتیک از اصلاح است:

ما دیودهای یکسو کننده را به شیرهای 12 ولتی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور قدرت وصل می کنیم. بهتر است دیودهای قدرتمندتری نسبت به دیودهایی که معمولاً در مدار 12 ولت یافت می شوند نصب کنید. ما چوک L1 را از یک حلقه از یک فیلتر تثبیت کننده گروهی درست می کنیم. اندازه آنها در برخی از منابع تغذیه متفاوت است، بنابراین سیم پیچ ممکن است متفاوت باشد. من 12 دور سیم با قطر 2 میلی متر گرفتم. چوک L2 را از مدار 12 ولت می گیریم. بر روی تراشه آپ امپ LM358 (LM2904 یا هر آپ امپ دوگانه ولتاژ پایین دیگری که می تواند در سوئیچینگ تک قطبی و با ولتاژ ورودی تقریباً 0 ولت کار کند)، یک تقویت کننده اندازه گیری ولتاژ و جریان خروجی مونتاژ شده است که سیگنال های کنترلی را به TL494 PWM ارائه دهید. مقاومت های VR1 و VR2 ولتاژ مرجع را تنظیم می کنند. مقاومت متغیر VR1 ولتاژ خروجی را تنظیم می کند، VR2 جریان را تنظیم می کند. مقاومت اندازه گیری جریان R7 0.05 اهم است. ما برق آپ امپ را از خروجی منبع تغذیه 9 ولتی "استاندبای" کامپیوتر می گیریم. بار به OUT+ و OUT- متصل است. ابزارهای اشاره گر را می توان به عنوان ولت متر و آمپرمتر استفاده کرد. اگر در نقطه ای نیازی به تنظیم جریان نیست، به سادگی VR2 را به حداکثر برسانید. عملکرد تثبیت کننده در منبع تغذیه به این صورت خواهد بود: اگر به عنوان مثال 12 V 1 A نصب شده باشد، اگر جریان بار کمتر از 1 A باشد، ولتاژ تثبیت می شود، اگر بیشتر باشد، جریان. در اصل، شما همچنین می توانید ترانسفورماتور قدرت خروجی را به عقب برگردانید، سیم پیچ های اضافی به بیرون پرتاب می شوند و می توانید ترانسفورماتور قدرتمندتری را نصب کنید. در عین حال، من توصیه می کنم ترانزیستورهای خروجی را روی جریان بالاتری تنظیم کنید.

در خروجی یک مقاومت بار در حدود 250 اهم 2 وات به موازات C5 وجود دارد. این مورد نیاز است تا منبع تغذیه بدون بار باقی نماند. جریان عبوری از آن در نظر گرفته نمی شود و قبل از مقاومت اندازه گیری R7 (شنت) وصل می شود. از نظر تئوری، شما می توانید تا 25 ولت را در جریان 10 آمپر دریافت کنید. دستگاه را می توان با باتری های معمولی 12 ولتی خودرو و باتری های سربی کوچکی که در یک UPS هستند شارژ کرد.

شما می توانید شارژر را از منبع تغذیه کامپیوتر برای باتری ماشین خودتان جمع کنید. و این واحد محبوب است.

از این گذشته ، تهیه آن به حداقل بودجه نیاز دارد. این منجر به یک حافظه موثر می شود.

بسیاری از شرکت ها در توسعه و مونتاژ شارژر برای باتری ها مشغول هستند. بنابراین، هر راننده قادر خواهد بود مدلی را با پارامترهای مورد نیاز انتخاب کند. چنین مدل هایی با عملکرد گسترده متمایز می شوند: آموزش منبع تغذیه، بازیابی شارژ و غیره. هزینه آنها بسیار بالا است.

بنابراین، علاقه مندان به خودرو به شارژر باتری خودرو علاقه مند هستند که از واحدها و عناصر بداهه ساخته شده است.

مزایای خودآرایی

1. استفاده از مواد و عناصر موجود. بنابراین هزینه های تولید کاهش می یابد.
2. وزن سبک. از 1.5-2 کیلوگرم تجاوز نمی کند. بنابراین، جابجایی یک واحد خانگی برای بازگرداندن شارژ باتری کار دشواری نیست.
3. خنک کننده مداوم منبع تغذیه شامل یک فن است. بنابراین، احتمال گرمایش حداقل است.

سختی ها چیست؟

1. مبدل طراحی شده همیشه بی سر و صدا کار نمی کند. به طور متناوب صداهایی شبیه زنگ یا خش خش ایجاد می کند.
2. تماس بین شارژر خانگی و بدنه خودرو مجاز نیست. اگر در حین اتصال به برق شارژ کنیم، کنتاکت باعث خرابی مبدل، اتصال کوتاه می شود.
3. اتصال پایانه های حامل جریان باتری به سیم ها با دقت انجام می شود. در صورت بروز خطا در این مرحله، مدارهای ثانویه منبع تغذیه تبدیل شده به شارژر از کار می افتند.
4. همه مخاطبین و عناصر قبل از اتصال بررسی می شوند. فقط پس از این از منبع تغذیه کامپیوتر برای شارژ استفاده می شود.

قوانین استفاده از باتری ماشین

برای نگهداری باتری خودرو در شرایط کار، تهیه یک شارژر قابل اعتماد کافی نیست. علاوه بر این، توصیه های زیر دنبال می شود:

• پشتیبانی شارژ مداوم منبع باتری دائماً شارژ می شود. هنگام حرکت، شارژ از ژنراتور و سایر اجزای خودرو تامین می شود. اگر از تجهیزات استفاده نمی شود، از یک شارژر ثابت و قابل حمل برای بازیابی شارژ استفاده می شود. اگر باتری به طور کامل تخلیه شود، کارشناسان بازیابی سریع را توصیه می کنند. در غیر این صورت فرآیند سولفاته شدن صفحات سربی آغاز خواهد شد.
• محدودیت ولتاژ (حدود 14 ولت). ولتاژ ارائه شده توسط ژنراتور نباید بیش از حد از این پارامتر تجاوز کند. در این مورد، واقعاً مهم نیست که کدام حالت در حال اجرا است. اگر موتور کار نکند، ولتاژ می تواند به 12.6-13 ولت کاهش یابد. برای چنین نشانگرهایی، از یک شارژر با پارامترها و نشانگرهای مناسب استفاده می شود.
• قطع کردن مصرف کننده ها در زمانی که موتور کار نمی کند. اگر احتراق خاموش باشد، تمام دستگاه ها و چراغ های جلو خاموش می شوند. در غیر این صورت، منبع تغذیه به سرعت شارژ را از دست می دهد.
• آماده سازی باتری ماشین. قبل از بازیابی شارژ، نشت الکترولیتی و گرد و غبار از باتری پاک می شود. پایانه های رسانا از اکسیدها و رسوبات پاک می شوند. قبل از اعمال ولتاژ، اتصالات و سیم ها به دقت بررسی می شوند. از این گذشته ، حتی حداقل جابجایی ها باعث ایجاد تخلفات و مشکلات می شود.
• در زمستان، منبع به یک اتاق گرم منتقل می شود. در واقع، در دماهای منفی، ترکیب الکترولیتی متراکم و ضخیم می شود. این باعث بدتر شدن عبور شارژ می شود.

مراحل اصلی ساخت حافظه

قبل از ساخت یک شارژر قابل اعتماد از منبع تغذیه رایانه، الزامات ایمنی و ویژگی های کار با چنین واحدهایی را مطالعه می کنیم. از این گذشته ، در مدارهای اولیه منبع تغذیه رایانه شخصی ولتاژ وجود دارد.

ما منبع تغذیه را آماده می کنیم. استفاده از مدل های متفاوت در قدرت مجاز است. اغلب یک منبع تغذیه کامپیوتر دوباره طراحی می شود که قدرت آن 200-250 وات است.

پس از انتخاب مدل، اقدامات زیر انجام می شود:

• پیچ ها از منبع تغذیه کامپیوتر باز می شوند. چنین اقداماتی برای از بین بردن بعدی پوشش ضروری است.
• تعریف هسته ای که بخشی از ترانسفورماتور پالس است. اندازه گیری می شود. مقدار حاصل دو برابر می شود. این پارامتر برای هر عنصر جداگانه است. هنگام انجام آزمایشات، مشخص شد که برای به دست آوردن توان 100 وات، 0.95-1 سانتی متر مربع مورد نیاز است. به هر حال، شارژ یک منبع برق در صورتی موثر است که 60 تا 70 وات تولید کند.
• بسیاری از مدل های منبع تغذیه شامل مدارهایی مانند TL494 هستند. طرح مشابهی در انواع منابع تغذیه که برای فروش ارائه می شوند گنجانده شده است.

آماده سازی مدار

برای تهیه شارژر از منبع تغذیه رایانه با دستان خود، به اجزای مدار خاصی نیاز است (ویژگی متمایز آنها + 12 ولت است). تمام عناصر دیگر حذف می شوند. برای این کار از آهن لحیم کاری استفاده می شود. برای ساده‌تر کردن فرآیند، نمودارهایی را که در پورتال‌های ویژه موجود است، مطالعه می‌کنیم. آنها عناصر اصلی مورد نیاز برای منبع تغذیه را به تصویر می کشند.

مدارهای دارای نشانگرهایی مانند -12V، -/+5 V حذف می شوند. کلیدی که ولتاژ را تغییر می دهد نیز حذف می شود. مدار مورد نیاز برای سیگنال ماشه نیز لحیم شده است.

ساخت شارژر از منبع تغذیه کار سختی نیست. اما این به مقاومت هایی (R43 و R44) نیاز دارد که به عنوان نوع مرجع طبقه بندی می شوند. مقادیر مقاومت R43 تغییر می کند. در صورت لزوم، ولتاژ خروجی تغییر می کند.

کارشناسان توصیه می کنند R43 را با 2 مقاومت (نوع متغیر - R432، نوع ثابت - R431) جایگزین کنید. معرفی چنین مقاومت هایی روند ایجاد یک عنصر قابل تنظیم را تسهیل می کند. با کمک آن تغییر قدرت جریان و همچنین ولتاژ خروجی آسان تر است. این برای حفظ عملکرد باتری ماشین لازم است.

هنگام تصمیم گیری برای بازسازی منبع تغذیه، باید روی خازن تمرکز کنید. یک خازن استاندارد در قسمت خروجی یکسو کننده متمرکز شده است. صنعتگران آن را با عنصری جایگزین می کنند که دارای سطوح ولتاژ بالا باشد. بنابراین، آنها اغلب از خازن مارک C9 استفاده می کنند.

یک مقاومت در کنار فن قرار داده شده است که برای دمیدن استفاده می شود. با یک مقاومت جایگزین می شود که مقاومت بالایی دارد.

هنگام تهیه شارژر برای باتری، محل قرارگیری فن نیز تغییر می کند. پس از همه، توده هوا باید وارد منبع تغذیه در حال آماده سازی شود.

مسیرهایی که برای اتصال زمین و تثبیت مستقیم برد به شاسی در نظر گرفته شده اند از مدار حذف می شوند.

منبع تغذیه طراحی شده با تنظیم به یک شبکه جریان متناوب متصل می شود. برای این منظور، از یک لامپ رشته ای استاندارد استفاده کنید (عملکرد 40 تا 100 وات است).

چنین اقداماتی به منظور بررسی میزان مؤثر بودن این طرح انجام می شود. بدون آزمایش اولیه، تعیین اینکه آیا منبع تغذیه با توان معین در طول تغییرات ناگهانی ولتاژ می سوزد یا خیر، دشوار است.

برای پیکربندی صحیح منبع تغذیه باتری خودرو، قوانین خاصی باید رعایت شود.

• معرفی شاخص ها نشانگرها برای نظارت بر میزان شارژ باتری خودرو استفاده می شوند. نشانگرهای دیجیتال یا شماره گیری در مدار گنجانده شده است. آنها را می توان به راحتی در فروشگاه های تخصصی خریداری کرد یا از تجهیزات قدیمی جدا کرد. می توان چندین نشانگر را معرفی کرد که با کمک آنها میزان شارژ و ولتاژ در پایانه های رسانا کنترل می شود.
• مسکن با بست یا دستگیره. وجود چنین قطعه ای به ساده سازی فرآیند کارکرد شارژر از واحد منبع تغذیه کمک می کند.

مونتاژ شارژر از منبع تغذیه لپ تاپ به شرط داشتن تجربه و دانش در زمینه الکترونیک مجاز است. انجام هرگونه فعالیت بدون آمادگی مناسب ممنوع است. از این گذشته ، در این فرآیند باید با پایانه های رسانا ، عناصری که ولتاژ و جریان به آنها تأمین می شود ، تماس بگیرید.

ویدئویی در مورد مونتاژ شارژر از منبع تغذیه کامپیوتر برای باتری ماشین