Attrezzatura per saldatura fai-da-te da una vecchia TV. L'inverter per saldatura fai da te più semplice

Le saldatrici sono diventate parte della vita quotidiana degli artigiani domestici. I trasformatori tradizionali sono economici, facili da riparare e tale progetto può essere realizzato a mano.

Tuttavia, presentano uno svantaggio: per saldare un metallo più spesso della carrozzeria di un'auto, sono necessarie correnti elevate. Ciò fornisce un carico sul lato dell'avvolgimento primario di 220 volt, circa 3-5 W.

Non sarà possibile saldare un tubo in un appartamento, a seconda delle condizioni tecniche, l'ingresso del contatore è limitato a una potenza di 3,5-5 W. E in una casa privata la perdita di potenza è garantita.

Per il lavoro in condizioni domestiche, è meglio utilizzare un inverter di saldatura. Questo dispositivo ha meno potenza, dimensioni compatte e peso leggero.

Il costo di una macchina del genere è superiore a quello di una macchina trasformatrice convenzionale. Pertanto, molti "kulibin" fatti in casa sono realizzati con le proprie mani.

A differenza di un trasformatore, nella cui produzione si lotta con il peso elevato e lo spessore dell'avvolgimento secondario, l'inverter offre la soluzione ad altri problemi.

Il circuito di un inverter di saldatura può scioccare anche un radioamatore esperto, per non parlare di un tuttofare domestico, la cui conoscenza è limitata alla sostituzione di un fusibile.


Non aver paura. Seguendo le istruzioni di montaggio, qualsiasi radioamatore che sappia tenere tra le mani un saldatore assemblerà questa unità in poche sere libere.

Importante! Durante il funzionamento, l'inverter di saldatura utilizza correnti ad alta frequenza, quindi alcuni elementi diventano molto caldi.

Oggi l'inverter per saldatura viene utilizzato attivamente non solo per esigenze industriali, ma anche a casa. Ciò è dovuto ai suoi eccellenti vantaggi funzionali e produttivi.

Se sei esperto di elettronica, quindi avendo schemi e istruzioni di produzione, puoi realizzare una saldatrice ad inverter con le tue mani, spendendo soldi solo per i materiali di consumo. Questa opzione è adatta a chi desidera acquistare attrezzature di buona qualità. I dispositivi inverter di aziende rinomate sono molto costosi e quelli economici porteranno solo delusione dall'uso.

Per iniziare a costruire un inverter per saldatura fatto in casa, è necessario lavorare attentamente sul suo circuito: studiare l'intero progetto, comprendere l'elettronica e dare priorità al lavoro.

La struttura di un inverter fatto in casa

Quasi tutti gli inverter per saldatura fatti in casa hanno i seguenti elementi fondamentali:

1. Alimentatore;
2. Driver chiave di alimentazione;
3. Parte di potenza.

Quando si progetta un inverter di saldatura, è importante dai un'occhiata alle sue caratteristiche:

• Il consumo massimo di corrente è di 32 A;
• Durante il funzionamento viene utilizzata una corrente non superiore a 250 A;
• Per eseguire lavori di saldatura è sufficiente una tensione di rete di 220 V;
• Per il lavoro vengono utilizzati elettrodi con un diametro di 3-5 mm e una lunghezza di 10 mm.
• Il dispositivo risultante avrà indicatori di efficienza non inferiori alla versione professionale del dispositivo.

Schema della saldatrice fai-da-te

Quando hai deciso che l'apparato inverter sarà costruito in modo indipendente, la prima cosa da fare è redigere un diagramma.

È necessario considerare e prevedere la ventilazione dei meccanismi del dispositivo, poiché questa è estremamente importante per evitare il surriscaldamento delle parti interne. La soluzione più semplice e ottimale sarebbe quella di utilizzare i radiatori delle unità di sistema Pentium 4 e Athlon 64. Questi componenti sono disponibili in commercio e hanno un prezzo basso.

Lo schema deve prevedere la presenza e la posizione delle staffe che fisseranno il trasformatore.

Lavori preparatori prima di assemblare il dispositivo

Una volta redatto lo schema del dispositivo, è necessario procedere alla preparazione dei componenti e delle parti. Per assemblare un inverter con le tue mani, lo farai Sono necessari i seguenti materiali:

Per evitare problemi con cadute di tensione, è necessario avvolgere l'intera larghezza del telaio. Nella versione appositamente proposta del dispositivo ci saranno 4 avvolgimenti:

1. Primario. Comprenderà 100 giri, PEV 0,3 mm;
2. Prima secondaria - 15 giri, PEV 1 mm;
3. Secondo secondario - 15 giri, PEV 0,2 mm;
4. Terzo secondario - 20 giri, PEV 0,3 mm.

La scheda e l'alimentatore sono installati separatamente l'uno dall'altro, con un foglio di metallo posizionato tra di loro. Per fissarlo all'alloggiamento dell'inverter di saldatura, è necessario utilizzare cordoni di saldatura.

Per controllare le tapparelle è necessario installare dei conduttori. La loro lunghezza non deve essere superiore a 15 cm; non ci sono requisiti speciali per la sezione trasversale. Quando si assembla il dispositivo, è necessario studiarne in dettaglio lo schema, per comprendere tutti i punti importanti di collegamento delle parti tra loro.

L'alimentazione è necessaria dopo l'avvolgimento primario ricoperto da avvolgimento di schermatura. È fatto da un filo simile. Tutte le spire della copertura dovranno avere lo stesso senso di quelle primarie e sovrapporsi completamente ad esse. Deve esserci isolamento tra ciascun avvolgimento. Per questo è possibile utilizzare un panno verniciato o un nastro adesivo.

Quando si mette in funzione l'alimentatore, è necessario lavorare sulla selezione della resistenza richiesta. Deve essere bilanciato in modo che l'alimentazione fornita al relè sia compresa tra 20 e 25 V.

Selezionare con attenzione gli elementi del radiatore per i raddrizzatori di ingresso. Devono essere potenti e affidabili. Le parti usate del computer si sono dimostrate eccellenti. Sono disponibili per la vendita sul mercato radiofonico.

Per un inverter di saldatura è necessario presenza di 1 sensore termico. È installato all'interno del radiatore. Per regolare la corrente nell'arco, viene acquistato e installato un controller PWM sull'unità di controllo. Il condensatore produrrà una tensione PWM e i parametri della corrente di saldatura dipenderanno da questo.

Assemblaggio di una saldatrice inverter

Dopo aver acquistato tutte le parti necessarie per l'inverter di saldatura, procediamo al suo assemblaggio. Prima di installare le parti, verificare che siano in buone condizioni. Trova un induttore già pronto e inizia ad avvolgerlo. Per questo è necessario utilizzare il cavo PEV-2. Il numero di giri richiesto è 175. Il condensatore selezionato deve avere una tensione di almeno 1000 V. Se non è possibile acquistare un condensatore con questa tensione, è possibile installarne diversi in modo che la loro capacità totale sia di 1000 V.

Cerca di non utilizzare un transistor potente nell'installazione; è meglio sostituirlo con diversi meno potenti. Questi indicatori influenzano la frequenza operativa, il che porta alla formazione di grandi effetti di rumore durante i lavori di saldatura. Se si calcola erroneamente la potenza richiesta del dispositivo, ciò comporterà rapidi guasti e lavori di riparazione.

Quando inizia il montaggio dell'inverter di saldatura, è imperativo mantenere le distanze tra l'avvolgimento e i nuclei magnetici. Tra gli strati dell'avvolgimento deve essere posizionata una piastra PCB. Ciò contribuirà ad aumentare la sicurezza elettrica del dispositivo e ad ottenere un raffreddamento rapido e sufficiente.

Successivamente, passiamo al collegamento del trasformatore alla base stessa dell'inverter fatto in casa. Per questo vengono utilizzate 2-3 graffette. Possono essere realizzati in filo di rame con un diametro di 3 mm. Per le schede è possibile utilizzare un PCB in lamina con uno spessore di 0,5-1 mm. Assicurati di fare tagli stretti nelle piastre; aiuteranno a rimuovere liberamente i diodi per evitare sovraccarichi.

Una volta assemblati tutti gli elementi principali del dispositivo, è possibile procedere al fissaggio alla base. La base stessa può essere realizzata con piastre Getinax. Per il funzionamento normale è adatta una piastra spessa 0,5 cm. Assicurati di tagliare una finestra rotonda al centro della piastra; lì verrà fissata una ventola, che deve essere protetta con una griglia protettiva. Quando si installano i nuclei magnetici, non dimenticare di lasciare degli spazi vuoti per il libero flusso d'aria.

Sul lato anteriore è necessario installare una maniglia per interruttore a levetta e LED, fermacavi e una maniglia per resistenza variabile. Questo sarà il progetto di una saldatrice quasi finita. È inserito in un involucro di spessore 4 mm. Sul supporto del cavo elettrico è installato un pulsante. Isolare accuratamente il cavo ad esso collegato e i fili.

Impostazione dell'inverter di saldatura per il funzionamento

Dopo aver assemblato l'intero meccanismo, è necessario configurarlo correttamente e con competenza e mettere in funzione. Ci sono situazioni in cui è difficile risolvere il problema da soli e devi cercare l'aiuto di uno specialista.

1. Il primo passo è collegare il dispositivo ad un alimentatore PWM da 15V; anche uno dei termoconvettori è collegato in parallelo; Ciò contribuirà a evitare il surriscaldamento del dispositivo e il livello di rumore sarà significativamente più basso.
2. Affinché la resistenza si chiuda, è necessario collegare un relè. Viene messo in funzione dopo che i condensatori hanno terminato la carica. Ciò contribuirà a evitare grandi fluttuazioni di tensione durante la connessione a una rete da 220 V. Se si trascura di collegare direttamente la resistenza, potrebbe verificarsi un'esplosione.
3. Successivamente, è necessario un attento monitoraggio del funzionamento del relè di chiusura del resistore quando è collegato alla corrente sulla scheda PWM. È imperativo diagnosticare la presenza di impulsi sulla scheda dopo l'attivazione del relè.
4. Quindi forniamo alimentazione a 15 V al ponte. Ciò aiuta a verificarne il normale e corretto funzionamento e la corretta installazione. La corrente sul dispositivo non deve superare i 100 A. In questo caso, la velocità dovrebbe essere al minimo.
5. È imperativo verificare la corretta installazione delle fasi del trasformatore. A questo scopo è possibile utilizzare un oscilloscopio a 2 raggi. Per fare ciò, è necessario fornire alimentazione a 220 V al ponte dai condensatori attraverso la lampada, impostando la frequenza PWM su 55 kHz. Dopo aver installato l'oscilloscopio, osservare la forma del segnale e osservare che la tensione non deve superare i 330 V. Calcolare la frequenza di oscillazione il trasformatore è facile. È necessario ridurre gradualmente la frequenza PWM finché l'interruttore IGBT inferiore non produce una leggera svolta. Questo indicatore deve essere diviso per 2 e il quoziente risultante aggiunto al valore della frequenza di sovrasaturazione. I parametri di consumo corrente del ponte non devono essere superiori a 150 mA. Segui la luce della lampadina. Molto luminoso indica problemi con l'avvolgimento; è possibile un guasto al suo interno. Non dovrebbero esserci effetti di rumore provenienti dal trasformatore. Se c'è qualche rumore, prestare attenzione alla corretta polarità. Come controllo di prova sul ponte, è possibile utilizzare un bollitore elettrico da 220 V. Tutti i conduttori del PWM devono essere raggruppati e posizionati lontano da fonti di interferenza.
6. Utilizzando i resistori, è necessario aumentare gradualmente la corrente. Allo stesso tempo, ascolta rumori e suoni estranei, osserva le letture dell'oscilloscopio. Le letture della chiave inferiore non superano i 500 V. La norma è 240 V.
7. Il lavoro di saldatura deve iniziare entro 10 secondi. Quindi vengono controllati i radiatori. Se sono freddi il lavoro dura altri 20 secondi. Inoltre, il tempo aumenta a 1 minuto.

Regole per la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature di saldatura

Per un funzionamento corretto e duraturo del dispositivo, è necessario controllare e monitorare periodicamente ciascun elemento strutturale. Ciò renderà il lavoro di riparazione più semplice e lo ridurrà al minimo. Se l'unità si guasta, individuare la causa del problema ed eseguire i lavori di riparazione.

Per eseguire questi lavori è necessario disporre dei seguenti strumenti:

La prima e principale causa di guasto potrebbe essere il raddrizzatore. Attraverso di esso, la corrente alternata viene convertita in tensione continua. Un limitatore di sovratensione consente di attenuare le fluttuazioni di tensione. Il circuito a transistor è responsabile della generazione di una tensione monofase ad alta frequenza. L'unità regola il funzionamento dei tasti utilizzando segnali di feedback, in modo da poter modificare la modalità operativa dell'inverter. Il trasformatore di cottura è responsabile della riduzione della tensione, quindi i blocchi valvola la raddrizzano e la forniscono all'elettrodo.

Inverter per saldatura fai da te

In caso di guasto della saldatrice, rimuovere il coperchio dell'alloggiamento e soffiare con un normale aspirapolvere. Le aree difficili da pulire con questo metodo devono essere trattate con una spazzola o un panno. Iniziare la diagnosi del circuito di ingresso. Controllare se l'inverter riceve tensione. Se non è presente, riparare l'alimentatore. I fusibili potrebbero essere bruciati. Non è difficile creare un inverter di saldatura con le proprie mani, ma le riparazioni, se diagnosticate in modo errato, possono richiedere molto tempo.

Successivamente, inizia a diagnosticare il sensore di temperatura. Confrontare gli indicatori nominali con quelli esistenti. Questo elemento non può essere riparato e deve essere sostituito con uno nuovo. Successivamente vengono studiati gli elementi base dell'apparato. Se vedete uno scurimento su uno di essi, significa che la saldatura è stata eseguita male in fase di montaggio. Utilizzare un tester per verificare circuiti di connessione.

Se i contatti sono realizzati in modo inadeguato, ciò porta a surriscaldamento, guasti e costose riparazioni dell'inverter. Controlla i connettori, se sono allentati, stringili, se c'è una cattiva connessione, saldali. Se durante i lavori di saldatura si verificano schizzi di metallo, incollaggio dell'elettrodo o combustione di un arco, è necessario regolare l'alimentazione elettrica o sostituire gli elettrodi.

Assicuratevi che il cavo sia in buone condizioni; se risulta piegato sostituitelo immediatamente con uno nuovo. Solo in questo caso la saldatrice inverter, creata con le tue mani, funzionerà in modo efficiente e affidabile.

Molte famiglie trarrebbero vantaggio da un dispositivo per la saldatura elettrica di parti in metalli ferrosi. Poiché le saldatrici prodotte in commercio sono piuttosto costose, molti radioamatori provano a realizzare un inverter per saldatura con le proprie mani.

Avevamo già un articolo a riguardo, ma questa volta offro una versione ancora più semplice di un inverter per saldatura fatto in casa dalle parti disponibili con le tue mani.

Delle due principali opzioni di progettazione dell'apparato - con un trasformatore di saldatura o basato su un convertitore - è stata scelta la seconda.

In effetti, il trasformatore di saldatura ha una grande sezione trasversale, un circuito magnetico pesante e molto filo di rame per gli avvolgimenti, che è inaccessibile a molti. I componenti elettronici per il convertitore, se scelti correttamente, non scarseggiano e sono relativamente economici.

Come ho realizzato una saldatrice con le mie mani

Fin dall'inizio del mio lavoro, mi sono posto il compito di creare la saldatrice più semplice ed economica possibile utilizzando parti e assiemi ampiamente utilizzati.

Come risultato di esperimenti piuttosto lunghi con vari tipi di convertitori che utilizzano transistor e tiristori, il circuito mostrato in Fig. 1.

I semplici convertitori a transistor si sono rivelati estremamente capricciosi e inaffidabili, mentre i convertitori a tiristori possono sopportare cortocircuiti in uscita senza danni fino allo scatto del fusibile. Inoltre, gli SCR si riscaldano molto meno dei transistor.

Come puoi facilmente vedere, il design del circuito non è originale: è un normale convertitore a ciclo singolo, il suo vantaggio è la semplicità del design e l'assenza di componenti scarsi, il dispositivo utilizza molti componenti radio di vecchi televisori;

E infine, non richiede praticamente alcuna configurazione.

Di seguito è presentato lo schema della saldatrice inverter:

Il tipo di corrente di saldatura è costante, la regolazione è fluida. Secondo me, questo è l'inverter per saldatura più semplice che puoi assemblare con le tue mani.

Quando si saldano di testa lamiere di acciaio di 3 mm di spessore con un elettrodo di 3 mm di diametro, la corrente stazionaria consumata dal dispositivo dalla rete non supera 10 A. La tensione di saldatura viene attivata con un pulsante situato sul portaelettrodo, che permette, da un lato, di utilizzare una maggiore tensione di innesco dell'arco e di aumentare la sicurezza elettrica, dall'altro, poiché al rilascio del portaelettrodo, la tensione sull'elettrodo viene automaticamente tolta. La maggiore tensione facilita l'accensione dell'arco e ne garantisce la stabilità della combustione.

Un piccolo trucco: un circuito inverter di saldatura autoassemblato consente di collegare parti in lamiera sottile. Per fare ciò, è necessario cambiare la polarità della corrente di saldatura.

La tensione di rete raddrizza il ponte a diodi VD1-VD4. La corrente raddrizzata, che scorre attraverso la lampada HL1, inizia a caricare il condensatore C5. La lampada funge da limitatore della corrente di carica e da indicatore di questo processo.

La saldatura dovrebbe iniziare solo dopo lo spegnimento della lampada HL1. Allo stesso tempo, i condensatori della batteria C6-C17 vengono caricati tramite l'induttore L1. Il bagliore del LED HL2 indica che il dispositivo è connesso alla rete. SCR VS1 è ancora chiuso.

Quando si preme il pulsante SB1, viene avviato un generatore di impulsi con una frequenza di 25 kHz, assemblato su un transistor unigiunzione VT1. Gli impulsi del generatore aprono il tiristore VS2, che a sua volta apre i tiristori VS3-VS7 collegati in parallelo. I condensatori C6-C17 vengono scaricati attraverso l'induttore L2 e l'avvolgimento primario del trasformatore T1. Il circuito dell'induttore L2 - l'avvolgimento primario del trasformatore T1 - i condensatori C6-C17 è un circuito oscillatorio.

Quando la direzione della corrente nel circuito cambia nella direzione opposta, la corrente inizia a fluire attraverso i diodi VD8, VD9 e i tiristori VS3-VS7 si chiudono fino al successivo impulso del generatore sul transistor VT1.

Gli impulsi derivanti dall'avvolgimento III del trasformatore T1 aprono il tiristore VS1. che collega direttamente il raddrizzatore di rete basato sui diodi VD1 - VD4 con un convertitore a tiristori.

Il LED HL3 serve per indicare il processo di generazione della tensione impulsiva. I diodi VD11-VD34 rettificano la tensione di saldatura e i condensatori C19 - C24 la attenuano, facilitando così l'accensione dell'arco di saldatura.

L'interruttore SA1 è un interruttore batch o altro con una corrente di almeno 16 A. La sezione SA1.3 chiude il condensatore C5 con il resistore R6 quando è spento e scarica rapidamente questo condensatore, consentendo di ispezionare e riparare il dispositivo senza timore di scosse elettriche .

Il ventilatore VN-2 (con motore elettrico M1 secondo lo schema) fornisce il raffreddamento forzato dei componenti del dispositivo. Non è consigliabile utilizzare ventole meno potenti, altrimenti sarà necessario installarne diverse. Condensatore C1 - qualsiasi progettato per funzionare con una tensione alternata di 220 V.

I diodi raddrizzatori VD1-VD4 devono essere progettati per una corrente di almeno 16 A e una tensione inversa di almeno 400 V. Devono essere installati su dissipatori di calore angolari a piastra con dimensioni di 60x15 mm, spessore 2 mm, realizzati in lega di alluminio.

Invece di un singolo condensatore C5, è possibile utilizzare più batterie collegate in parallelo con una tensione di almeno 400 V ciascuna e la capacità della batteria può essere maggiore di quella indicata nello schema.

La bobina L1 è realizzata su un nucleo magnetico in acciaio PL 12,5x25-50. È adatto anche qualsiasi altro circuito magnetico di sezione uguale o maggiore, purché sia ​​soddisfatta la condizione di posizionare l'avvolgimento nella sua finestra. L'avvolgimento è costituito da 175 spire di filo PEV-2 1,32 (non è possibile utilizzare fili di diametro inferiore!). Il nucleo magnetico deve avere una distanza non magnetica di 0,3...0,5 mm. L'induttanza dello starter è 40±10 µH.

I condensatori C6-C24 devono avere una piccola tangente di perdita dielettrica e anche C6-C17 devono avere una tensione operativa di almeno 1000 V. I migliori condensatori che ho testato sono K78-2, utilizzati nei televisori. È possibile utilizzare anche condensatori di questo tipo più diffusi con capacità diversa, portando la capacità totale a quella indicata nel circuito, così come condensatori a film importati.

I tentativi di utilizzare carta o altri condensatori progettati per funzionare in circuiti a bassa frequenza di solito portano al loro guasto dopo un po' di tempo.

Si consiglia di utilizzare tiristori KU221 (VS2-VS7) con l'indice della lettera A o, in casi estremi, B o D. Come ha dimostrato la pratica, durante il funzionamento del dispositivo i terminali catodici dei tiristori si riscaldano notevolmente, motivo per cui è possibile che i giunti di saldatura sulla scheda vengano distrutti e addirittura falliscano l'SCR.

L'affidabilità sarà maggiore se sul terminale vengono applicati tubi-pistoni realizzati in un foglio di rame stagnato con uno spessore di 0,1...0,15 mm o bende a forma di spirale strettamente arrotolata di filo di rame stagnato con un diametro di 0,2 mm del catodo SCR e saldato su tutta la lunghezza. Il pistone (bendaggio) deve coprire tutta la lunghezza del terminale fin quasi alla base. È necessario saldare rapidamente per non surriscaldare il tiristore.

Probabilmente avrai una domanda: è possibile installarne uno potente invece di diversi SCR a potenza relativamente bassa? Sì, questo è possibile quando si utilizza un dispositivo che è superiore (o almeno paragonabile) nelle sue caratteristiche di frequenza ai tiristori KU221A. Ma tra quelli disponibili, ad esempio, della serie PM o TL, non ce ne sono.

Il passaggio ai dispositivi a bassa frequenza costringerà ad abbassare la frequenza operativa da 25 a 4...6 kHz, e ciò porterà ad un deterioramento di molte delle caratteristiche più importanti del dispositivo e ad un forte cigolio penetrante durante la saldatura .

Quando si installano diodi e SCR è obbligatorio l'uso di pasta termoconduttrice.

Inoltre, è stato stabilito che un potente tiristore è meno affidabile di diversi collegati in parallelo, poiché è più facile per loro fornire condizioni migliori per la rimozione del calore. È sufficiente installare un gruppo di SCR su una piastra del dissipatore di calore con uno spessore di almeno 3 mm.

Poiché i resistori di equalizzazione della corrente R14-R18 (C5-16 V) possono diventare molto caldi durante la saldatura, prima dell'installazione devono essere liberati dal guscio di plastica mediante accensione o riscaldamento con una corrente, il cui valore deve essere selezionato sperimentalmente.

I diodi VD8 e VD9 sono installati su un dissipatore di calore comune con tiristori e il diodo VD9 è isolato dal dissipatore di calore con un distanziatore in mica. Invece di KD213A, sono adatti KD213B e KD213V, nonché KD2999B, KD2997A, KD2997B.

Lo starter L2 è una spirale senza telaio di 11 spire di filo con una sezione trasversale di almeno 4 mm2 in isolamento resistente al calore, avvolto su un mandrino con un diametro di 12...14 mm.

Lo starter diventa molto caldo durante la saldatura, quindi quando si avvolge la spirale, è necessario lasciare uno spazio di 1...1,5 mm tra le spire e lo starter deve essere posizionato in modo che sia nel flusso d'aria proveniente dalla ventola. Riso. 2 Nucleo magnetico del trasformatore

T1 è composto da tre nuclei magnetici PK30x16 piegati insieme da ferrite 3000NMS-1 (su di essi venivano realizzati i trasformatori orizzontali dei vecchi televisori).

Gli avvolgimenti primario e secondario sono divisi ciascuno in due sezioni (vedi Fig. 2), avvolti con filo PSD1.68x10.4 in isolamento in tessuto di vetro e collegati in serie secondo. L'avvolgimento primario contiene 2x4 spire, l'avvolgimento secondario contiene 2x2 spire.

Le sezioni vengono avvolte su un mandrino di legno appositamente realizzato. Le sezioni sono protette dallo svolgimento delle spire da due fascette in filo di rame stagnato di diametro 0,8...1 mm. Larghezza della benda: 10...11 mm. Sotto ciascuna benda viene posizionata una striscia di cartone elettrico oppure vengono avvolti diversi giri di nastro in fibra di vetro.

Dopo l'avvolgimento, le bende vengono saldate.

Una delle bande di ciascuna sezione funge da uscita del suo inizio. Per fare ciò, l'isolamento sotto la benda è realizzato in modo che all'interno sia a diretto contatto con l'inizio dell'avvolgimento della sezione. Dopo l'avvolgimento, la benda viene saldata all'inizio della sezione, per cui l'isolamento viene preventivamente rimosso da questa sezione della bobina e stagnato.

Va tenuto presente che l'avvolgimento I opera nelle condizioni termiche più severe, per questo motivo, durante l'avvolgimento delle sue sezioni e durante il montaggio, è opportuno prevedere dei traferri tra le parti esterne delle spire, posizionando brevi inserti in fibra di vetro lubrificati a caldo. colla resistente tra le spire.

In generale, quando si realizzano trasformatori per la saldatura di inverter con le proprie mani, lasciare sempre degli spazi d'aria nell'avvolgimento. Maggiore è il loro numero, più efficace è la rimozione del calore dal trasformatore e minore è la probabilità di bruciare il dispositivo.

È inoltre opportuno notare qui che le sezioni dell'avvolgimento realizzate con i citati inserti e guarnizioni con filo della stessa sezione 1,68x10,4 mm 2 senza isolamento verranno raffreddate meglio nelle stesse condizioni.

Le piattine di contatto si collegano mediante saldatura, ed è consigliabile saldare una piazzola di rame sotto forma di un corto pezzo di filo da cui è ricavata la sezione a quelli anteriori, che fungono da conduttori delle sezioni.

Il risultato è un avvolgimento primario rigido e monopezzo del trasformatore.

Quello secondario è realizzato allo stesso modo. L'unica differenza è il numero di giri nelle sezioni e il fatto che è necessario prevedere uno sbocco dal punto centrale. Gli avvolgimenti sono installati sul circuito magnetico in modo rigorosamente definito: ciò è necessario per il corretto funzionamento del raddrizzatore VD11 - VD32.

La direzione dell'avvolgimento della sezione superiore dell'avvolgimento I (guardando il trasformatore dall'alto) dovrebbe essere antioraria, iniziando dal terminale superiore, che deve essere collegato all'induttore L2.

Il senso di avvolgimento della sezione superiore dell'avvolgimento II, invece, è orario, a partire dal terminale superiore, è collegato al blocco diodi VD21-VD32.

L'avvolgimento III è una spira di qualsiasi filo con un diametro di 0,35...0,5 mm in isolamento resistente al calore che può sopportare una tensione di almeno 500 V. Può essere posizionato per ultimo, in qualsiasi punto del circuito magnetico sul lato del avvolgimento primario.

Per garantire la sicurezza elettrica della saldatrice e un efficace raffreddamento di tutti gli elementi del trasformatore mediante il flusso d'aria, è molto importante mantenere gli spazi necessari tra gli avvolgimenti e il nucleo magnetico. Quando si assembla un inverter per saldatura con le proprie mani, la maggior parte degli hobbisti commette lo stesso errore: sottovaluta l'importanza del raffreddamento della trance. Questo non può essere fatto.

Questo compito è svolto da quattro piastre di fissaggio, che vengono posizionate negli avvolgimenti durante l'assemblaggio finale dell'unità. Le piastre sono realizzate in laminato di fibra di vetro dello spessore di 1,5 mm secondo il disegno in figura.

Dopo la regolazione finale si consiglia di fissare le piastre con colla resistente al calore. Il trasformatore è fissato alla base del dispositivo con tre staffe piegate in filo di ottone o rame con un diametro di 3 mm. Le stesse parentesi fissano la posizione relativa di tutti gli elementi del circuito magnetico.

Prima di installare il trasformatore sulla base, tra le metà di ciascuno dei tre gruppi di circuiti magnetici, è necessario inserire guarnizioni amagnetiche in cartone elettrico, getinax o textolite dello spessore di 0,2...0,3 mm.

Per realizzare un trasformatore è possibile utilizzare nuclei magnetici di altre dimensioni standard con una sezione trasversale di almeno 5,6 cm 2. Ad esempio, sono adatti W20x28 o due set di W 16x20 in ferrite 2000NM1.

L'avvolgimento I per il circuito magnetico corazzato è realizzato sotto forma di un'unica sezione di otto spire, l'avvolgimento II è simile a quello sopra descritto, da due sezioni di due spire. Il raddrizzatore di saldatura sui diodi VD11-VD34 è strutturalmente un'unità separata, realizzata sotto forma di ripiano:

È assemblato in modo tale che ciascuna coppia di diodi sia posizionata tra due piastre dissipatrici di 44x42 mm e spessore 1 mm, realizzate in lamiera di lega di alluminio.

L'intero pacco viene serrato con quattro barre filettate in acciaio del diametro di 3 mm tra due flange di spessore 2 mm (dello stesso materiale delle piastre), alle quali sono fissate con viti su entrambi i lati due schede che costituiscono i terminali del raddrizzatore.

Tutti i diodi nel blocco sono orientati nello stesso modo - con i terminali del catodo a destra nella figura - e i terminali sono saldati nei fori della scheda, che funge da terminale positivo comune del raddrizzatore e il dispositivo come terminale Totale. I conduttori dell'anodo dei diodi sono saldati nei fori della seconda scheda. Su di esso sono formati due gruppi di terminali, collegati ai terminali estremi dell'avvolgimento II del trasformatore secondo lo schema.

Data la grande corrente totale che scorre attraverso il raddrizzatore, ciascuno dei suoi tre terminali è costituito da diversi pezzi di filo lunghi 50 mm, ciascuno saldato nel proprio foro e collegati mediante saldatura all'estremità opposta. Un gruppo di dieci diodi è collegato da cinque segmenti, di quattordici - da sei, la seconda scheda con un punto comune di tutti i diodi - da sei.

È preferibile utilizzare un filo flessibile con una sezione di almeno 4 mm.

I conduttori del gruppo ad alta corrente dal circuito stampato principale del dispositivo sono realizzati allo stesso modo.

Le schede raddrizzatrici sono realizzate in laminato di fibra di vetro di spessore 0,5 mm e stagnate. Quattro fessure strette in ciascuna scheda aiutano a ridurre il carico sui conduttori dei diodi durante la deformazione termica. Allo stesso scopo devono essere stampati i reofori dei diodi, come mostrato nella figura sopra.

Nel raddrizzatore di saldatura è possibile utilizzare anche diodi più potenti KD2999B, 2D2999B, KD2997A, KD2997B, 2D2997A, 2D2997B. Il loro numero potrebbe essere inferiore. Pertanto, in una delle varianti del dispositivo, un raddrizzatore composto da nove diodi 2D2997A ha funzionato con successo (cinque in un braccio, quattro nell'altro).

L'area delle piastre del dissipatore è rimasta la stessa, ma è stato possibile aumentarne lo spessore a 2 mm. I diodi non sono stati posizionati a coppie, ma uno in ciascun compartimento.

Tutti i resistori (eccetto R1 e R6), condensatori C2-C4, C6-C18, transistor VT1, tiristori VS2 - VS7, diodi zener VD5-VD7, diodi VD8-VD10 sono montati sul circuito stampato principale, con tiristori e diodi VD8 , VD9 installato su dissipatore di calore avvitato su una scheda in foglio PCB di 1,5 mm di spessore:
Riso. 5. Disegno a bordo

La scala del disegno della tavola è 1:2, tuttavia la tavola è facilmente contrassegnabile anche senza l'uso di ingrandimenti fotografici, poiché i centri di quasi tutti i fori e i confini di quasi tutti i cuscinetti in alluminio si trovano su una griglia con un passo di 2,5 mm.

La scheda non richiede grande precisione nella marcatura e nell'esecuzione dei fori, ma ricordate che i fori presenti su di essa devono coincidere con i corrispondenti fori presenti sulla piastra del dissipatore.

Il ponticello nel circuito dei diodi VD8, VD9 è realizzato in filo di rame con un diametro di 0,8...1 mm. È meglio saldarlo dal lato di stampa. Il secondo ponticello in filo PEV-2 0,3 può essere posizionato anche sul lato componenti.

Uscita del gruppo della scheda, indicata in Fig. 5 lettere B, collegate all'induttore L2. I conduttori degli anodi dei tiristori sono saldati nei fori del gruppo B. I terminali G sono collegati al terminale inferiore del trasformatore T1 secondo lo schema e il terminale D è collegato all'induttore L1.

I pezzi di filo di ciascun gruppo devono avere la stessa lunghezza e la stessa sezione (almeno 2,5 mm2).
Riso. 6 Radiatore

Il dissipatore di calore è una piastra di spessore 3 mm con bordo piegato (vedi Fig. 6).

Il materiale migliore per un dissipatore di calore è il rame (o ottone). Come ultima risorsa, in assenza di rame, è possibile utilizzare una piastra in lega di alluminio.

La superficie sul lato di installazione delle parti deve essere liscia, senza scheggiature o ammaccature. Nella piastra sono praticati dei fori filettati per l'assemblaggio con un circuito stampato e il fissaggio degli elementi. I cavi delle parti e i fili di collegamento vengono fatti passare attraverso fori non filettati. I terminali anodici dei tiristori vengono fatti passare attraverso i fori nel bordo piegato. Tre fori M4 nel dissipatore di calore sono destinati al collegamento elettrico al circuito stampato. A tale scopo sono state utilizzate tre viti in ottone con dadi in ottone.Fig. 8. Posizionamento dei nodi

Il transistor unigiunzione VT1 solitamente non crea problemi, tuttavia in alcuni casi, in presenza di generazione, non fornisce l'ampiezza dell'impulso necessaria per l'apertura stabile del tiristore VS2.

Tutti i componenti e le parti della saldatrice sono installati su un lato su una piastra di base in getinax di 4 mm di spessore (è adatto anche textolite di 4...5 mm di spessore). Al centro della base è presente una finestra rotonda per il montaggio di un ventilatore; è installato sullo stesso lato.

I diodi VD1-VD4, il tiristore VS1 e la lampada HL1 sono montati su staffe angolari. Quando si installa il trasformatore T1 tra nuclei magnetici adiacenti, è necessario prevedere un traferro di 2 mm Ciascuno dei morsetti per il collegamento dei cavi di saldatura è un bullone in rame M10 con dadi e rondelle in rame.

La testa del bullone preme dall'interno sulla base un quadrato di rame, che è inoltre protetto contro la rotazione con una vite e un dado M4. Lo spessore del ripiano angolare è di 3 mm. Un filo di collegamento interno è collegato al secondo ripiano mediante bullonatura o saldatura.

Il gruppo scheda a circuito stampato-dissipatore di calore è montato in parti sulla base su sei montanti in acciaio piegati da una striscia larga 12 mm e spessa 2 mm.

Sul lato anteriore della base è presente una maniglia dell'interruttore a levetta SA1, un coperchio del portafusibili, LED HL2, HL3, una maniglia del resistore variabile R1, morsetti per cavi di saldatura e cavi al pulsante SB1.

Inoltre, sul lato anteriore sono fissate quattro boccole da 12 mm di diametro con filettatura interna M5, ricavate dal PCB. Sui rack è fissato un falso pannello con fori per i comandi del dispositivo e una griglia di protezione della ventola.

Il falso pannello può essere realizzato in lamiera o dielettrico con spessore 1...1,5 mm. L'ho tagliato dalla fibra di vetro. Esternamente al falso pannello vengono avvitati sei montanti del diametro di 10 mm, sui quali al termine della saldatura vengono avvolti i cavi di rete e di saldatura.

Nelle zone libere del contropannello sono praticati dei fori del diametro di 10 mm per facilitare la circolazione dell'aria di raffreddamento. Riso. 9. Vista esterna di una saldatrice inverter con cavi stesi.

La base assemblata viene posizionata in un involucro con coperchio in lamiera textolite (è possibile utilizzare getinax, fibra di vetro, plastica vinilica) di 3...4 mm di spessore. Sulle pareti laterali si trovano le uscite dell'aria di raffreddamento.

La forma dei fori non ha importanza, ma per sicurezza è meglio se sono stretti e lunghi.

L'area totale delle aperture di uscita non deve essere inferiore all'area dell'apertura di ingresso. La custodia è dotata di maniglia e tracolla per il trasporto.

Il portaelettrodo può essere di qualsiasi tipo, purché fornisca facilità di funzionamento e facile sostituzione dell'elettrodo.

Sull'impugnatura del portaelettrodo è necessario montare il pulsante (SB1 secondo lo schema) in una posizione tale che il saldatore possa tenerlo premuto facilmente anche con una mano a guanto. Poiché il pulsante è sotto tensione di rete, è necessario garantire un isolamento affidabile sia del pulsante stesso che del cavo ad esso collegato.

PS La descrizione del processo di assemblaggio occupava molto spazio, ma in realtà è tutto molto più semplice di quanto sembri. Chiunque abbia mai avuto in mano un saldatore e un multimetro sarà in grado di assemblare questo inverter di saldatura con le proprie mani senza problemi.

È possibile realizzare da soli un inverter, anche in assenza di una conoscenza approfondita nel campo dell'ingegneria elettrica ed elettronica. Per fare ciò, devi solo comprendere il principio di funzionamento di tale dispositivo e aderire rigorosamente al circuito finito. Se inizi a realizzare una saldatrice fatta in casa, che sarà praticamente uguale nelle caratteristiche tecniche alla sua controparte di fabbrica, puoi risparmiare un sacco di soldi.

Non c'è dubbio che un'unità di saldatura realizzata in modo indipendente funzionerà in modo efficace. Il dispositivo, assemblato secondo lo schema più semplice, consentirà di cucinare con elettrodi da 3,0-5,0 mm, con una lunghezza dell'arco di 1 cm.

1. L'unità computer non necessaria può essere l'alloggiamento di installazione.
2. La configurazione dell'inverter per saldatura fai-da-te non è originale e ricorda la maggior parte degli altri progetti fatti in casa. Molti elementi possono essere sostituiti con analoghi. Se disponi dei dettagli di progettazione di base, puoi calcolare i parametri ottimali dell'alloggiamento e iniziare la sua produzione.
3. Sono adatti radiatori già pronti di vecchi dispositivi, ad esempio alimentatori per PC. Ma puoi realizzarli tu stesso se hai a portata di mano un pneumatico in alluminio, il cui spessore va da 2 a 4 mm e la larghezza è superiore a 3 cm. Puoi utilizzare una ventola di qualsiasi vecchio dispositivo.
4. Si consiglia di disporre inizialmente tutte le parti di grandi dimensioni su un piano in modo che le possibilità di collegamento possano essere determinate chiaramente secondo lo schema.
5. Successivamente devi decidere un posto per il fan. Non dovrebbe guidare un flusso d'aria calda da un elemento all'altro del dispositivo. Se ci sono difficoltà in questa situazione, puoi utilizzare più ventole contemporaneamente, che funzioneranno per lo scarico. Il prezzo dei dispositivi di raffreddamento e il loro peso sono insignificanti, ma l'affidabilità dell'unità nel suo complesso aumenterà in modo significativo.

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6. I principali elementi di progettazione di una saldatrice semiautomatica fatta in casa, caratterizzata da grandi dimensioni e peso, sono uno starter e un trasformatore. Si consiglia di posizionarli lungo i bordi (simmetricamente tra loro) o al centro. Cioè, la loro massa non dovrebbe spostare il dispositivo da un lato. Ad esempio, lavorare con una macchina sospesa su una cintura sopra la spalla del saldatore è piuttosto scomodo quando scorre costantemente in una direzione.
7. Dopo che tutte le parti dell'inverter di saldatura sono state posizionate al loro posto, è necessario determinare i parametri del fondo dell'unità, tagliarlo dal materiale a portata di mano, che deve essere non conduttivo. Molto spesso per questi scopi viene utilizzato il laminato in fibra di vetro, getinax. Se questo materiale non è disponibile, andrà bene il legno normale, pretrattato con soluzioni resistenti all'umidità e al fuoco. L'opzione estrema presenta anche alcuni vantaggi.
8. I componenti di fissaggio sono solitamente viti, il che semplifica e riduce i costi di assemblaggio del prodotto.

Saldatura fatta in casa: materiali per la produzione, caratteristiche principali

Dopo aver assemblato un inverter di saldatura semiautomatico secondo un semplice circuito elettrico standard, diventerai proprietario di un'installazione efficace con le seguenti caratteristiche prestazionali:

• tensione – 220 V;
• corrente di ingresso – 32A, uscita – 250A.

Lo schema delle apparecchiature di saldatura con indicatori tecnici simili comprende le seguenti parti:

• alimentatore;
• blocco di potenza;
• driver dell'interruttore di alimentazione.

Prima di assemblare una saldatrice fatta in casa, si consiglia di preparare tutti i componenti secondo lo schema e gli strumenti per il montaggio. Per questo prodotto fatto in casa avrai bisogno di:

• Set di cacciaviti;
• seghetto per metallo;
• fili, nastri di rame;
• saldatore per collegare parti di circuiti elettronici;
• lamiera sottile:
• componenti di fissaggio filettati;
• componenti per la formazione di circuiti elettronici;
• testolite;
• Carta termica;
• mica;
• fibra di vetro

Per l'uso domestico, vengono spesso prodotti inverter che funzionano con un'alimentazione standard (220 V). Se necessario, puoi anche assemblare un dispositivo che funzionerà con un'alimentazione trifase (380 V). Gli inverter di questo tipo hanno i loro vantaggi, uno dei quali è un'efficienza sufficientemente elevata, a differenza dei prodotti monofase.

Avvolgimento del trasformatore

Per avvolgere il trasformatore avrai bisogno di una striscia di rame: spessore – 0,3 mm, larghezza – 40 mm. Il filo di rame è adatto per alte temperature. Lo strato termico può essere realizzato con carta utilizzata per registratori di cassa o carta per fotocopie. Ma la seconda opzione è peggiore, la carta non è abbastanza resistente e può strapparsi.

Il tessuto laccato è il miglior materiale isolante disponibile si consiglia di utilizzarne uno minimo. Per la sicurezza elettrica, i dispositivi possono essere inseriti negli avvolgimenti con piastre PCB. La tensione dipende dalla qualità dell'isolamento tra gli avvolgimenti. La lunghezza delle strisce di carta dovrebbe essere sufficiente a coprire completamente il perimetro dell'avvolgimento e dovrebbe esserci ancora un margine di almeno 2 cm.

È vietato utilizzare fili spessi, poiché il funzionamento della saldatrice inverter si basa su correnti ad alta frequenza. Se prendi un filo del genere, il suo nucleo non verrà utilizzato durante il funzionamento. Di conseguenza, il trasformatore potrebbe surriscaldarsi.

Per evitare tale effetto, si consiglia di utilizzare un conduttore di spessore minimo e di area maggiore. Una superficie di questo tipo non si surriscalda ed è un efficace conduttore.

Nella realizzazione dell'avvolgimento secondario si consiglia di utilizzare 3 strisce di rame, separate tra loro da una piastra in fluoroplastica. E ancora uno strato termico è costituito da un nastro di carta per registratore di cassa. Lo svantaggio di questa carta è che si scurisce dopo il riscaldamento, ma rimane resistente alla trazione.

Invece di una striscia di rame, puoi anche utilizzare un filo PEV - diametro non superiore a 0,7 mm. Questo filo ha un gran numero di nuclei: questo è il suo principale vantaggio. Ma questo tipo di avvolgimento è molto peggiore dei fili di rame di questo tipo hanno traferri significativi, il che li rende difficili da collegare.

Quando si utilizza PEV, il design dell'inverter semiautomatico ha quattro avvolgimenti (viene utilizzato PEV con un diametro di 0,3 mm):

• avvolgimento primario - 100 giri;
• 1° avvolgimento secondario - 15 giri;
• 2° avvolgimento secondario – 15 spire;
• 3° avvolgimento secondario - 20 giri.

È necessaria una ventola di raffreddamento per il trasformatore e l'intera struttura. Per questi scopi è perfetto un evaporatore di sistema (220 V, 0,15 A).

Raffreddamento

I componenti di potenza del circuito di un inverter di saldatura fatto in casa, realizzato in modo indipendente, si riscaldano in modo significativo. Ciò può contribuire a un rapido guasto. Per evitare che si surriscaldino, oltre ai radiatori di raffreddamento delle unità, è necessario installare ventole aggiuntive.

Se hai una ventola ad alta potenza, puoi farcela. In questo caso il flusso d'aria fredda deve essere indirizzato al trasformatore di potenza. Quando si utilizzano ventole a basso consumo, ad esempio, da vecchi PC, ne occorrono circa sei, tre delle quali raffredderanno il trasformatore.


Inoltre, per evitare il surriscaldamento della saldatrice con le proprie mani, si consiglia di installare un sensore di temperatura sul radiatore più caldo, che, al raggiungimento della temperatura massima consentita, invierà un segnale per lo spegnimento automatico.

Per un funzionamento efficiente del sistema di ventilazione nell'alloggiamento della saldatrice, è necessario installare correttamente le prese d'aria, le cui griglie non devono essere ostruite.

Impostazioni

Un inverter per saldatura fatto in casa è facile da montare e non richiede investimenti significativi. Ma configurarlo senza coinvolgere uno specialista è problematico. Come realizzare e configurare da soli un inverter fatto in casa?

Istruzioni

1. È necessario prima dare tensione alla scheda della saldatrice. Il blocco inizierà ad emettere un caratteristico cigolio. La tensione di rete deve essere fornita anche alla ventola di raffreddamento, per evitare il surriscaldamento delle parti e garantire un funzionamento più stabile dell'unità.
2. Quando i condensatori di potenza hanno ricevuto una carica sufficiente, è necessario chiudere il resistore di limitazione della corrente (viene controllato il funzionamento del relè; la tensione sul resistore dovrebbe essere zero).

Importante: se si collega la saldatura senza un resistore limitatore di corrente, è possibile un'esplosione!

1. L'uso di questo tipo di resistore riduce significativamente i picchi di corrente quando la saldatura è collegata a una rete da 220 V.
2. Il nostro strumento produce una corrente superiore a 100 A. Questo parametro dipende dal circuito specifico utilizzato e può essere calcolato utilizzando un oscilloscopio.
3. Controllo della modalità di saldatura sull'unità di controllo di una taglierina al plasma fatta in casa. Per fare ciò, è necessario collegare un voltmetro all'uscita dell'amplificatore fotoaccoppiatore. Per i dispositivi a bassa potenza, l'ampiezza media della tensione dovrebbe essere di circa 15 V.
4. Successivamente, è necessario controllare il corretto assemblaggio del ponte di uscita. Per fare ciò, una tensione di 16 V viene fornita da un alimentatore adatto all'ingresso dell'unità. L'unità al minimo consuma una corrente di circa 100 mA, che vale la pena tenere in considerazione quando si eseguono misurazioni di controllo.
5. Il funzionamento del tuo inverter fatto in casa può essere paragonato al funzionamento di uno industriale. Su entrambi gli avvolgimenti un oscilloscopio misura la corrispondenza degli impulsi tra loro.
6. Successivamente è necessario controllare il lavoro. È necessario modificare la tensione da 16V a 220V, collegando l'inverter direttamente alla rete. Utilizzando un oscilloscopio collegato ai transistor di uscita, osserviamo la forma del segnale e la sua conformità ai test alla tensione minima.

Un inverter per saldatura è un'unità abbastanza popolare in qualsiasi campo di attività: in produzione, a casa. E grazie all'utilizzo di un regolatore integrato e di un raddrizzatore di corrente, un'unità di saldatura di tipo inverter consentirà di ottenere i risultati di saldatura più efficaci rispetto ai risultati di lavori simili utilizzando unità di saldatura standard su cui sono installati trasformatori elettrici in acciaio .

Conclusione

Montarne uno fatto in casa non è particolarmente difficile. Se non hai sufficiente esperienza per questo, puoi sempre rivolgerti a specialisti per ulteriori consigli. Di conseguenza, puoi assemblare un'unità con funzioni aggiuntive che mancano agli analoghi di fabbrica e risparmiare notevolmente denaro.

È inverno e non voglio uscire. Fino a -25 gradi comunque. Ma c'è il sole tutti i giorni. Freddo. La casa è calda e il sole splende attraverso la finestra. Ho iniziato lentamente a collezionare inverter di saldatura. Raccogliere Saldatura inverter fai da te Sto progettando da molto tempo, ma non ho avuto tempo. In inverno c'è più tempo libero e quindi più libertà per la creatività. I ​​prezzi degli inverter per saldatura nei negozi cittadini sono molto convenienti. Ho bisogno di un dispositivo semplice per lavori occasionali in campagna. Esiste un'opzione per acquistare il dispositivo cinese più economico, ma sarà molto peggio di un inverter fatto in casa per gli stessi soldi. Sì, e adoro collezionare cose con le mie mani. All'inizio volevo realizzare una saldatrice per trasformatori, ma non sono riuscito a trovare un circuito magnetico libero per realizzare un trasformatore, e non voglio comprarlo affatto perché costa molto, e quanto vale assemblarlo effettivamente un saldatore spazzatura? No, non funzionerà.

Ho dato un'occhiata più da vicino ai moderni inverter per saldatura e in realtà non è poi così complicato. Il peso complessivo della struttura è più leggero. E il carico degli inverter sulla rete elettrica già “cedente” del paese è inferiore. Ho preso come base il circuito di un inverter di saldatura del tipo a ponte risonante del signor Negulyaev, popolarmente chiamato ponte non risonante.

Due dei suoi libri “Saldare con inverter è facile” E “L’inverter di saldatura è solo la seconda parte” in formato PDF puoi scaricarlo facilmente su Internet. Inserisci la query in un motore di ricerca: "L'inverter per saldatura è solo Negulyaev" o qualcosa del genere.

Fare clic sul diagramma per visualizzarlo a schermo intero.

Non scriverò qui la stessa cosa che potete già leggere nei libri sopra citati. Pertanto, cerca i dettagli nel libro. Su Internet molti esperti criticano Negulyaev e la sua invenzione. Fondamentalmente tutto si riduce a ciò che può essere fatto in modo più fresco. Non ho bisogno di niente di più bello. Ad esempio, è meglio utilizzare driver moderni speciali per gli IGBT. E non voglio pagare soldi extra per loro. Quindi questo inverter in sé non è risonante, ma quasi risonante, o forse ancora risonante? In ogni caso lo schema funziona. Abbastanza affidabile. Permette di prelevare 200 - 250 ampere.

Ho iniziato a collezionare. Ho fatto un elenco dei pezzi e sono andato a fare shopping. Si è scoperto che non tutto è così semplice e nemmeno i negozi di componenti radio di San Pietroburgo dispongono della maggior parte dei pezzi necessari. IGBT IRG4PC50UD Non c'erano transistor per il ponte in Mikronik. Simitron ce l'ha, ma viene venduto solo a persone giuridiche. Anche in Megaelettronica va male e nella migliore delle ipotesi solo su ordinazione. Chip and Dip ce l'ha, ma come sempre nella migliore tradizione del negozio al triplo del prezzo. È la stessa storia con i diodi di potenza in uscita. 150EBU04 e soprattutto con ferrite.

Ho passato molto tempo a cercare componenti nei negozi. Dai cinesi (ordina online con consegna gratuita) Oltre ad avere tutto il necessario, sono soddisfatto anche del prezzo. Anche quando si ordina da venditori con consegna a pagamento, funziona comunque più economico di quello che abbiamo su Internet o in un vero negozio. Ho pensato: perché dovrei procurarmi i componenti su ordinazione. Aspetta due settimane per questi ordini. Poi vai a prenderli in posti diversi. Pagare più del dovuto. In Cina otterrò tutto a un prezzo molto più basso (almeno quello che volevo) e il pacco mi arriverà quasi tra le mani (l'ufficio postale è a tre minuti a piedi da casa mia).

Il pacco è arrivato abbastanza velocemente. Tutto era molto ben confezionato ed è arrivato sano e salvo. Mentre aspettavo questo pacco, ho saldato un generatore dalle mie vecchie forniture. Questa parte del diagramma.

Non restava che collegare il chip UC3825N alla culla. Questo è quello che è successo.

Quindi ho avvolto l'acceleratore Dr.3. per un moltiplicatore di tensione, 15 spire di filo di montaggio equivalgono preferibilmente a 1 mq. mm. su anello in ferrite 28x16x9 2000HM1. Ne ho avvolto uno fatto in casa composto da due viti a ricircolo di sfere da 0,5 mq. mm. L'isolamento della fabbrica è stato rimosso e sono stati attorcigliati insieme. Successivamente l'isolamento in PVC è stato ripristinato con nastro isolante. Dopo l'avvolgimento, l'avvolgimento viene verniciato.

La fabbricazione del trasformatore Tr.3 ha richiesto più tempo, poiché l'avvolgimento si rifiutava di adattarsi. Sembra che il filo sia stato utilizzato con un diametro inferiore a quello dell'autore del libro di cui si è già parlato più volte.

Siamo riusciti ad avvolgere 26 spire su un anello di ferrite 28x16x9 2000HM1, che sostanzialmente è sufficiente (sono necessarie 25-30 spire). Ho utilizzato quello che avevo a portata di mano, ovvero un CQR a 6 fili, rimuovendo l'isolamento generale.

Convenientemente, ogni avvolgimento ha il proprio colore. Consiglio comunque di utilizzare MGTF perché il suo isolamento è più affidabile.

Il condensatore risonante è stato assemblato da sei condensatori domestici K78-2 0,15 μF / 1000 V. capacità totale 0,225 µF / 2000 V.

Questa è un'unità critica e non può essere scolpita da qualsiasi cosa. La foto del condensatore composito mostra un resistore da 150 KiloOhm successivamente ne è stato aggiunto un altro dello stesso tipo; (Ciascuno in parallelo con la propria linea di condensatori.)

Un condensatore di ingresso da 5 µF 450 V specifico per la corrente alternata non sarà di piccole dimensioni.
Ha un comodo montaggio a bullone.

Si consiglia di mettere anelli di ferrite (anche se il libro non dice nulla al riguardo) sui terminali collegati ai diodi di uscita D3 e D5 150EBU04 del trasformatore di uscita Tr.1 per eliminare le emissioni che possono uccidere le spine costose (D3 e D5 150EBU04).

Inoltre, parallelamente a loro (D3 e D5 150EBU04), non sarebbe male installare transil (diodo protettivo) di tipo 1.5KE350CA.

Se all'improvviso succede che i tuoi stronzi bruciano, non correre a buttarli via. Il fatto è che il 150ebu04 è un diodo composito ed è costituito da due cristalli paralleli da 75 ampere ciascuno.

Accade spesso che solo uno di essi si bruci. È necessario segare il centro del terminale su cui sono presenti i denti per la saldatura. È necessario segare finché non si entra un millimetro più in profondità nel corpo del componente stesso. Di conseguenza, se sei fortunato, otterrai un diodo da 75 ampere abbastanza potente.

Il ponte stesso dell'inverter di saldatura su quattro transistor IGBT IRG4PC50UD si è rivelato così.

I transistor si trovano sull'altro lato della scheda; ad essi verrà collegato un radiatore con raffreddamento più freddo (ventola). I binari sono inoltre rinforzati con conduttore di rame di sezione millimetrica.

Per la produzione del trasformatore di potenza Tr.1 e dell'induttanza risonante Dr.1 utilizzo il nucleo di ferrite Epcos E65 n. 87 (analogo domestico approssimativo 20x28 2200HMC). Un nucleo per trasformatore e per induttore. L'uscita dell'inverter di saldatura assorbirà 160 A.

Mi è arrivato in un pacco con la stessa confezione della foto.

Mi sono imbattuto nel termostato per caso quando sono andato in un negozio di apparecchiature a gas. In cui vendevano tutti i tipi di caldaie a gas e semplici scaldabagni. Vendevano anche pezzi di ricambio per questa stessa attrezzatura a gas. Vedo che c'è un termostato sulla vetrina KSD301, solo 90 gradi come volevo. La riserva attuale è molto più di quella di cui ho bisogno. Se non sbaglio costava 30 rubli a testa, ma sicuramente non di più.

Ho comprato due pezzi. Ne metterò uno su un radiatore con transistor IGBT IRG4PC50UD e l'altro su un radiatore con diodi di potenza in uscita 150EBU04. I termorelè stessi possono essere collegati all'intervallo nel filo attraverso il quale il segnale di controllo arriva al relè di ingresso da 12 V 30 A.

Avevo già in magazzino un relè di ingresso da 30 A 12 V. Per chi non ce l’ha, per risparmiare, consiglio di acquistarlo nei negozi per auto domestiche. Lì, un relè con tali caratteristiche costerà un ordine di grandezza in meno rispetto a un negozio di componenti radio. Ad esempio, di recente sono stato in un'autofficina per auto GAZ e ho visto un relè adatto di fabbricazione russa per soli 50 rubli.