Станок фуговальный по камню как работать. Фуганок — настройка и приемы работы

Одна из первых задач в создании успешного проекта, сделать ровную плоскую и квадратную заготовку. Рассмотрим, как работает фуганок, как его настроить и правильные приемы работы на фуганке. Для начала рассмотрим все шаги, которые я использую для поддержания инструмента в хорошем рабочем состоянии, после этого рассмотрим ряд приемов в работе, которые помогут получить наилучшие результаты.

Фуганок.

На первый взгляд, устройство фуганка кажется довольно простым — длинная, плоская поверхность, с острыми лезвиями. Подающий и приемный столы, если взглянуть ближе показывают, что на самом деле это два отдельных стола:

• подающий стол, место где размещается заготовка и перемещается к режущей головке;
• приемный стол, где размещается заготовка после прохода над режущей головкой. (См. фото внизу, оно поможет вам определить основные части фуганка.)

Настройка столов между собой является критической точкой и является первым этапом, чтобы настроить фуганок. На рисунке слева показано, как использовать линейку, чтобы проверить, что два стола параллельны, снимите защиту режущей головки. Теперь для проверки, положите вдоль столов линейку. Проверяйте параллельность в нескольких точках по ширине стола, чтобы убедиться, что они в одном уровне, (фото справа).

Самые распространенные проблемы, с которыми вы столкнетесь, неровности в виде выпуклости или вогнутости на заготовках. Вогнутая форма заготовки является результатом того, что наружные края подающего или приемного столов опущены ниже уровня. (Это будет отображаться как зазоры на краях линейки в начале и конце столов фуганка.) Выпуклая форма заготовки означает, что внутренние края столов имеют наклон к режущей головке.

Ножи.

Следующее, что нужно проверить, ножи. Высота ножей должна быть равной высоте приемного стола. Если заготовка после строгания имеет порывистость или большие сколы, есть вероятность того, что ножи не отрегулированы. На рисунках слева показано, как используя линейку проверить, что все ножи расположены на одной высоте. Используя гаечный ключ, ослабьте прижимную планку ножа, сделайте необходимые исправления и затяните гайки прижимной планки. Проверьте высоту каждого из ножей. Рисунок слева показывает правильный конечный результат. Когда вращаем режущую головку, каждый из ножей должен сделать с линейкой очень легкий контакт в самой верхней части дуги, по всей ширине стола.

Глубина строгания. Настроив высоту ножей, переходим к настройке ножей на глубину строгания, это означает на какую глубину будет фуганок остругивать древесину при каждом проходе. На самом деле, глубина строгания устанавливается перемещением подающего стола вверх или вниз. Существует две наиболее распространенных ошибки. Первая ошибка — большая глубина строгания, меньшая глубина строгания помогает свести рывки и сколы на изделии к минимуму. Другая распространенная проблема, которая требует регулировки приемного стола, когда фуганок делает глубже срез на краю заготовки. Обычно это исправляется регулировкой, нужно искать, в каком месте нет параллельности между столами и режущей головкой.
Упор. Следующий шаг в настройках, это проверить упор на фуганок. Для большинства изделий упор должен быть настроен под углом 90° по отношению к подающему и приемному столам. Это довольно простая регулировка. Все, что вам нужно сделать, это используя угольник выполнить регулировку упора по отношению к столам. Убедитесь, что во время настройки столы чистые.

СОЕДИНЕНИЕ ЗАГОТОВОК .

Первый шаг в фуговании пиломатериалов, соединение двух заготовок между собой, операция наиболее нам знакомая. Совмещение краев и плоскостей требует их абсолютной параллельности и прямоугольности. Дальше рассмотрим несколько советов, которые помогут получить хороший результат.

Первое, что рассмотрим, как определить направление волокон на заготовках. Чтобы избежать неровностей и сколов, нужно определить на изделие клиновидное направление волокон и подавать заготовку к ножам узкой частью клина, а не широкой. Если ориентации заготовки выбрана неверно, в начале строгания вы почувствуете сильные удары ножей по заготовке. Фото слева иллюстрирует направление волокон.
Глубина среза. Как я уже отмечалось ранее, глубина строгания на моем фуганке установлена не более 1.7мм. Такая настройка, способствует гладкому фугованию, и это также помогает увеличить жизнь острым ножам между заточками. Исключение составляет работа с очень неровными пиломатериалами. В этом случае, я не против того, чтобы более агрессивно остругать заготовку, пока не получу более менее плоскую сторону. Таким образом, даже если и будет скол, он будет устранен позже.
. Хитрость тут в том, что нужно держать заготовку лицом к упору и сохранить края квадратными. На фотографиях ниже, показаны основы метода.

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D ). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие кото рой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F ).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.

• Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
• Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
• При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
• При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).

• Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.

При обработке деревянных деталей не обойтись без электро фуганка. Перед началом работы необходимо настроить станок, это касается инструмента любого размера и мощности. От правильной настройки зависит как безопасность работы, так и точность изготовления деталей.

А точность в свою очередь уменьшает затраченное время и повышает качество изделий. У каждого фуганка есть два стола, один жестко закрепленный за ножами и стол регулируемый по высоте перед ножами.

В рабочем барабане крепятся два или три съемных ножа, которые так же необходимо правильно выставить. Но начать лучше с регулировки стола.

1. Выставляем столы на одном уровне и с помощью хорошего строительного уровня проверяем поверхности столов. Они должны находиться точно на одном уровне, под линейкой не должно быть зазоров и провисов. Если края столов провисают, то деталь при строгании получится вогнутой.
Если под уровнем есть зазор в середине, то кромки деталей получатся выгнутыми наружу.
И то и другое плохо, заготовки выстрагиваются гнутыми и делянки крайне сложно точно пристрогать при склеивании.

Для более точной проверки, кроме линейки, надо использовать два правильных угольника.
Угольники ставятся на оба стола и соединяются друг с другом. В месте стыка вы увидите зазоры, которые необходимо выправить.

На всех фуганках есть регулировочные болты. Они могут отличаться по виду и форме, но принцип работы один. С помощью вкручивания или выкручивания, мы регулируем уровень поверхности неподвижного стола. Затем фиксируем болты контрогайками, или дополнительными фиксаторами.

2. Кроме общего уровня столов, необходимо сразу обратить внимание на угол между столами и направляющей линейкой. Проверяйте этот угол во всех точках, по всей длине направляющей. На старых фуганках могут проявиться провисы самой металлической столешницы, или даже изгиб направляющей линейки.

Но при аккуратной подгонке и регулировке можно добиться приемлемого уровня.
В любом случае обязательно надо качественно настроить угол между столом и направляющей, он должен быть точно 90*. Как правило, фиксатор для установки угла делается с рукояткой, поэтому надо ослабить зажим, выставить линейку по угольнику и опять зажать фиксатор.

3. Ножи при установке выравниваются по неподвижной столешнице. Все ножи должны быть выставлены на одном уровне, иначе работать будет только один, самый выступающий. А один нож дает не такую качественную поверхность, он будет рвать древесину.
Кроме того резко увеличивается нагрузка на режущие части и как следствие возникают дополнительные вибрации. Близко к теме .

Проверять установку ножей лучше с помощью строганного бруска из твердых пород дерева. брусок укладываем на неподвижный стол и ведем в направлении ножей.
Брусок должен слегка зацепить и провернуть ножи, но при этом не должен появиться зазор между бруском и рабочим столом фуганка.
В общем точность настройки измеряется не миллиметрами и даже не десятыми долями миллиметра. Речь идет о точности 0,02 — 0,03 мм. .

4. Конечно ножи, как и рабочие поверхности столов необходимо настраивать по всей ширине фуганка. Для этого существуют разные приспособления, но мастера чаще проверяют уровень с помощью одного бруска, прикладываемого в разных точках стола.

Работа будет проще, если собрать блок из двух брусков и сразу проверять уровень установки ножей на обеих концах барабана.
Еще один способ для точной настройки, заключается в использовании куска стекла шириной не больше длины ножей. Такое стекло лучше заранее подготовить и обязательно отшлифовать кромки чтобы не порезаться.

Картинки woodmagazine.com

(Visited 1 543 times, 1 visits today)

Рейсмусный станок, это фуганок с расположенными вверху режущими ножами. На станке есть подающие валики и нижняя гладкая поверхность, по которой идет деревянная деталь при обработке. Основная задача станка — выстрагивать доски одинаковой толщины.

На обычном электрофуганке достаточно сложно выстрогать доску с параллельными сторонами. Как ни старайся, все равно окажется что в разных местах толщина детали будет отличаться. Для окончательного выстрагивания заготовки и придуман рейсмус.

Нижняя сторона доски идет по ровному металлическому основанию, что и позволяет выстрагивать нужную толщину. При этом доску необходимо подготовить, то есть как минимум строгануть нижнюю пласть. Я говорю как минимимум, потому что для маломощного рейсмуса желательно пристрогать с небольшим запасом и верхнюю сторону.

То есть технология понятна, строгаем доску на фуганке и доводим до нужной толщины на рейсмусе. Но что делать если фуганка нет, а рейсмус наоборот есть?
Прогнать кривую доску сразу не получится, нет ровного основания и возникнут проблемы. Близко к теме .

Есть простой выход из положения, для этого понадобится сделать дополнительное основание.
Площадка из куска МДФ или ЛДСП (ламината), собирается в два слоя, это необходимо для большей жесткости каретки. С одного торца прикручиваем поперечный брусок — упор. Высота упора должна быть меньше нужной вам толщины заготовок, чтобы упор не зацепили ножи.
Длина площадки не меньше длины доски, ширина соответственно чтобы входила в станок.

Укладываем кривую доску на каретку, а под большие зазоры подкладываем плотный картон, ДВП, или что будет под рукой. Надо добиться того, чтобы в рейсмусе доска не прогибалась.

Замеряем самую толстую часть доски и по ней выставляем высоту ножей, с захватом в 1-3 мм. по глубине резания. Прогоняем доску на салазках через рейсмус и в итоге
получаем одну ровную строганную сторону.
Дальше в обычном порядке, переворачиваем доску строганной стороной вниз, замеряем максимальную толщину и за несколько проходов выстрагиваем деталь.

Похожий способ работы используется и в другом случае, если необходимо выстрогать планки толщиной 2-4 мм. . Опускать ножи на такую высоту не рекомендуется, есть риск зацепить ножами металлический стол рейсмуса. Да и просто ограничители могут не позволить.

Для сборки приспособления берем кусок ламината длиной 500-600 мм. и шириной меньше ширины захвата рейсмуса. С одной стороны притягиваем поперечный брусок, заподлицо с торцом ДСП.

В этом случае укладываем приспособление поперечным упором вниз, чтобы он зацепился за металлический столик станка. Так у нас получается дополнительная высота +16 мм. .
Рейки строгаем до нужной толщины на поверхности площадки из ЛДСП(ламината).

Обратите внимание на разницу в подходах. Для выстрагивания кривых досок нижняя площадка движется в рейсмусе вместе с деталью.
А для строгания тонких реек площадка остается на месте, а движется только заготовка.

Устройство фуговального станка. На фуговальном станке (рис. 85) строгают прямолинейные детали с двух смежных сто­рон- под линейку и в угол.

Основными частями фуго­вального станка являются ста­нина, две чугунные плиты, об­разующие рабочий стол, ноже­вой вал (ножевая головка), строгальные ножи, привод.

Каждую плиту рабочего стола при помощи винта мож­но поднимать или опускать по наклонным направляющим. Вместе с этим плиты переме­щаются в горизонтальной пло­скости, увеличивая или умень­шая расстояние между ними. Между плитами помещается ножевой вал. Он расположен так, что режущие кромки укрепленных на нем ножей находятся на одном уровне с задней плитой (по отношению к станочнику). Переднюю плиту устанавливают ниже задней на 1,5-2 мм, т. е. на толщину снимаемого слоя древесины.

На концах плит, обращенных к ножевому валу, прикреплены заподлицо с поверхностью плит стальные накладки - губки. Их назначение - защищать концы плит от истирания и отколов, уменьшать зазор между ножами и плитами и осуществлять подпор волокон при срезании стружки.

На рабочем столе установлена направляющая линейка, ко­торую можно передвигать по ширине стола.

Над ножевым валом устроен предохранительный щит или предохранительная штора, которые при работе отодвигаются обрабатываемой деталью, а после прохода детали под действием пружины вновь закрывают весь вал с ножами (рис, 86),-

Фуговальный станок работает от электродвигателя; переда­ча ременная или непосредственная.

Техническая характеристика фуговальных станков СР5-2 и СФР, имеющих в настоящее время наибольшее распростране­ние:

Диаметр ножевого вала в мм 125 _125

Число оборотов ножевого вала в минуту 2850 5000

Число ножей 4 2

Мощность мотора в кет 2,5 3,5

Приспособления к фуговальному станку. Промышленность выпускает к фуговальному станку конвейерный механизм для подачи материала и аппарат для фугования и правки ножей на месте установки.

Конвейерный механизм подачи можно устано­вить имеющимися у него колонками на столе любого фуговаль­ного станка; нужно только просверлить в столе отверстия под болты, прикрепляющие колонки. Механизм (рис. 87) состоит из бесконечной конвейерной цепи, перекинутой через два барабана, из которых один ведущий. На цепи имеются пружинящие захва­ты- пальцы: во время движения цепи они сцепляются с обра­батываемыми деталями и продвигают их над вращающимися но­жами. Конвейерную цепь можно устанавливать на разной вы­соте соответственно толщине обрабатываемых деталей. В на­стоящее время выпускаются фуговальные станки со стационар­ным конвейером подачи.

На фуговальных станках с конвейерной подачей можно строгать только широкую сторону детали - пласть. Фугование кромок, гладкое или с отборкой пазов и гребней, производят на кромкофуговальном или автошпунтовальном двустороннем 108

Станке с конвейерной подачей (рис. 88). Конвейер у этих стан­ков поставлен на ребра, с обеих его сторон расположены короб­Ки с прижимными пружинящими валами.

Аппарат для фугования и правки строгаль­ных ножей на месте установки. Даже при очень тща­тельной установке ножей в ножевом валу не удается располо-

Жить их режущие кромки строго по одной окружности; в радиу­сах резания получается разница величиной 0,05-0,1 мм. В ре­зультате волны на обработанной поверхности оказываются не­равномерными, попарно слитыми. Наиболее высоко установлен­ный нож иногда перекрывает все волны, и тогда вместо четырех коротких образуется одна длинная волна. При фуговании и правке ножей, установленных в ножевом валу, разница между радиусами резания уменьшается до 0,03-0,02 мм, благодаря чему строганая поверхность получается более гладкой.

Аппарат для фугования и правки строгальных ножей на месте выпускается как вместе со станком, так и отдельно. В первом случае он откидной, во втором - приставной. Пользуют­ся аппаратом так. Рабочую (точильную) часть аппарата приво­дят в легкое соприкосновение с лезвием одного ножа на ноже­вом валу и закрепляют ее в таком положении. После этого аппа­рат включают и его перемещают по направляющей по всей дли­не ножа, производя им выравнивание лезвия на определенном расстоянии от центра вала и одновременно правку лезвия. По окончании операции повертыванием ножевого вала подводят под рабочую часть аппарата второй нож и повторяют фуговку и правку. Так один за другим обрабатывают лезвия всех ножей, закрепленных в ножевом валу.

Выпускаемые в настоящее время фуговальные станки отли­чаются большим числом оборотов рабочего вала, увеличенным количеством ножей, конвейерной подачей, высокой мощностью. В табл. 13 приводится краткая характеристика станков совре­менного выпуска.

Станки СФ-6 и СФА оборудованы съемным аппаратом для фугования и правки ножей; станок СФА, кроме того, оснащен конвейером подачи, 110

Работа на фуговальном станке. При строгании на фуговаль­ном станке с ручной подачей деталь укладывают на рабочий стол по возможности под прямым углом к ножевому валу. Ле­вой рукой материал плотно прижимают к столу близ ножей, правой - дальше от ножей и в таком положении подают мате­риал на ножи. Когда передний конец детали пройдет за ножи, прижимают деталь левой рукой к поверхности задней плиты возле самого ножевого вала. По мере продвижения детали руки переставляют, но с таким расчетом, чтобы нажим на деталь левой рукой происходил по возможности ближе к ножам. Нель­зя одновременно переставлять обе руки.

Нажим на деталь должен быть более или менее одинаковым, а подача - плавной, с равномерной скоростью.

Покоробленную деталь укладывают вогнутой стороной вниз, так как на выпуклой стороне она не будет иметь устойчивости, и выстроганная поверхность получится неровной (не под линей­ку). Сильно покоробленные детали, у которых стрела прогиба больше припуска на обработку, нельзя строгать. Такие детали нужно откладывать для дополнительного раскроя на более уз­кие или более короткие детали, в зависимости от характера ко­робления.

Каждую деталь перед строганием быстро, но внимательно осматривают. Детали с пороками, не допустимыми по техниче­ским условиям, в особенности с сучками в местах выработки шипов и проушин и выдалбливания гнезд, откладывают для до­полнительного раскроя. Если этого не делать, деталь все равно будет забракована при сборке, а затраченные на такую деталь древесина, труд и время окажутся израсходованными напрасно.

При строгании второй смежной стороны деталь прижимают к столу и к направляющей линейке.

Строгать следует по слою, чтобы избегать излишних задиров волокон. Обычно за один проход снимают слой древесины тол­щиной 1,5-2 мм. При такой толщине снимаемого слоя деталь обычно выстрагивают за два прохода.

При обработке сосновых деталей рабочий стол станка нужно протирать тряпкой, смоченной керосином, так как пристающая к столу смола затрудняет продвижение деталей. Обрабатывае­мые детали нужно располагать так, чтобы станочнику не прихо­дилось делать лишних движений. Схема организации рабочего места показана на рис. 89.

Узкие детали при ручной подаче строгают одновременно по нескольку штук. Деталей берут столько, сколько их может захватить рука. При этом не следует касаться пальцами поверх­ности стола, чтобы не допустить соприкосновения с ножами. Фугование кромок тонких делянок производится, как правило, пачками.

При работе на станке с конвейером детали подают торец в торец.

При строгании узкого материала по мере затупления того или иного участка ножей направляющую линейку передвигают по ширине рабочего стола к другому участку. Это позволяет ре­же менять ножи из-за затупления и тем экономить рабочее вре­мя. Через каждые 1,5-2 часа работы ножи на месте установки в станке подправляют оселком или аппаратом для фуговки и правки. Смену ножей для заточки производят через 48-80 час. (через 6-10 смен) непрерывной работы, в зависимости от ухода за ними в процессе работы.

По выстроганной стороне детали на фуговальном станке обрабатывают остальные три ее стороны. Поэтому дефекты об­работки на фуговальном станке влекут за собой искажение дру­гих сторон детали.

Основной возможный дефект строгания на фуговальном станке-непрямолинейность остроганной поверхности. Она воз­никает в результате слабого или нерав­номерного нажима на обрабатываемую деталь.

При настройке станка нужно остав­лять между ножевым валом и стальными губками самые незначительные зазоры, необходимые только для беспрепятствен­ного вращения ножей, так как в боль­шие зазоры при неосторожности можно попасть пальцами. Кроме того, при больших зазорах получается менее чистое строгание. Защитный щит или штора над ножевым валом должны быть всегда исправны. Строгание коротких деталей нужно производить при помощи толкателя (колодки - рис,90), 112