Дом

Посадка капусты в апреле. Когда сажать капусту на рассаду

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

Марка М200 и выше.
Подвижность от П-3.
Устойчивость к холоду F200, не меньше.
Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Геотекстиль или рулонный рубероид.
Арматура диаметром от 12 мм.
Вязальная проволока или сварка.
Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
Песок для песчаной подушки.
Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента. Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания. В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
Монолитная конструкция (плита).
Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговая инструкция.

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

Через шурфы.
С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

Вид грунтового основания.
Несущая способность почвы.
Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
От начальной точки откладывается прямой угол.
Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
Отменяется длина фундамента. После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).
Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

Утеплителя.
Гидроизоляции.
Подготовки.
Фундаментной подушки.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение выше уровня земли. Периметр оснащается дренажными трубами с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна заранее предусматривать нахождение инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Важно : при устройстве плиты фундамента следует уплотнять каждый слой отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

Вручную (помогут пошаговые фото).
Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками. Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

Снимающаяся (деревянная).
Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Установка опалубки.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Строительство опалубки плитного фундамента может выполнять из инвентарных щитов, что сохранит время и денежные затраты.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Строительство плитного фундамента подразумевает в процессе монтажа его обрызгивание каждые 2-3 часа (зависит от погоды) на протяжении целой недели. Это нужно для предотвращения появления трещин. Технология плитного фундамента включает снятие опалубки через две недели. Рекомендуется дождаться полноценного набора прочности бетоном.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
Телега для заливки монолитного фундамента.
Лопаты и ведра.
Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
Мастерок.
Угольник, для проверки точности углов.
Арматура.
Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Выбор материалов для монолитного бетонного основания

От качества материалов, которые будут использоваться при создании монолитного плитного фундамента, зависит прочность и надежность всей конструкции. Поэтому, следует очень ответственно подходить к этому процессу.

Бетон

Особое внимание следует уделить выбору бетонного раствора, так как для создания монолитного основания рекомендуется использовать особый класс этого строительного материала. В частности бетон должен иметь следующие характеристики:

Марка – не ниже М300, что соответствует классу прочности В22,5. Читайте дополнительную статью о том, .
Подвижность смеси – П-3.
Морозостойкость – выше F
Водонепроницаемость – не ниже W

Теплоизоляционные материалы

Чаще всего монолитный плитный фундамент возводится под строения, которые эксплуатируются круглый год. Поэтому к выбору утеплителя для основания дома также следует подходить ответственно.

Материалы для гидроизоляции

Кроме того вполне может использоваться рулонная гидроизоляция, например, битумно-полимерные материалы. Они отличаются более качественным составом, благодаря которому материал выдерживает высокую и низкую температуру без снижения качественных характеристик.

Выбор арматуры

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Технология изготовления монолитной бетонной плиты под фундамент

Как и любой строительный процесс, монолитный плитный фундамент возводится по определенной технологии, которая делится на несколько этапов.

Этап 1. Подготовительные мероприятия

Процесс подготовки подразумевает разработку участка, приведение в порядок грунта и сбор нужного инструмента.

Работы будут проводиться при помощи следующего:

Совковая и штыковая лопата.
Строительный уровень.
Шнур для разметки или обыкновенная веревка.

Вначале определяют рабочую зону и на отведенном участке снимают верхний плодородный слой, используя для этой цели бульдозер или совковую лопату.

Этап 2. Земляные работы

Взяв за основу параметры плитного фундамента, рассчитывают размеры котлована. При этом с каждой стороны добавляют по 1 метру для более удобной работы. Важно понимать, что для фундаментной плиты следует вынимать большой объем грунта, поэтому лучше привлечь для этой цели строительную технику.

Глубина котлована в среднем достигает 1,5 метра, следовательно, глинистый слой необходимо снять практически полностью. Дно котлована засыпают песком или гравием, поверхность выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем. На этом этапе следует избегать даже небольших уклонов, так как это может стать причиной разрушения фундаментальной плиты.

Этап 3. Создание опалубки

Для формирования плиты фундамента необходимо собрать опалубочную конструкцию, для этого потребуются прочные доски толщиной более 2,5 см. Опалубка устанавливается по периметру котлована, с ее внешней стороны ставят крепкие подпорки. После сборки конструкции можно проверить ее на прочность, для этого достаточно нанести несколько сильных ударов. Если опалубка их выдержит, то можно не сомневаться в ее прочности. В противном случае конструкцию необходимо переделать.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция

При строительстве плитного фундамента очень важно отвести влагу от его подошвы, для этой цели создается дренажная система. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

Поперек котлована роют траншеи для отвода воды.
В них укладывают геологический текстиль, при этом материал должен немного выступать за края траншей.
Затем укладывают пластиковые перфорированные трубы и оборачивают их краями геотекстиля.
Поверх труб в траншеи насыпают мелкий щебень, выравнивая поверхность по одному уровню.

Дальнейшие действия предполагают гидроизоляцию и теплоизоляцию подошвы плитного фундамента:

Дно котлована застилают гидроизоляционным материалом.
Поверх него укладывают плиты теплоизоляции.
Далее следует еще один слой гидроизоляции.

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
Оказывает пониженное давление на грунт.
Не подвержен деформациям и усадке.
Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см 2 , используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см 2 . Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см 2 .

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м 2 . Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м 2 , то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см 2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
Для конструкции используйте доски на 50 мм.
Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения , вам поможет следующая пошаговая инструкция:

Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Post Views: 9

Довольно многие огородники высаживают капусту на участке именно рассадным способом. Выращенные в тепличных условиях саженцы при высадке в открытый грунт легче переносят сложные погодные условия, нападки вредителей, недостаток питательных веществ. Как следствие, удается достичь значительно большей урожайности. Выбрав такой способ посадки, важно знать, когда лучше всего сажать капусту на рассаду и как за ней ухаживать впоследствии. Для каждого сорта и региона ответ на эти вопросы будет разным.

Сроки посева семян белокочанной капусты на рассаду

Для получения крепких, здоровых саженцев, которые удачно примутся в открытом грунте, огороднику нужно определить для себя, когда сеять капусту на рассаду. И хотя практически вся белокочанная капуста максимально адаптирована под отечественный климат и состав грунта, вопрос сроков посева семян остается актуальным.

Нужно понимать, что однозначного ответа не существует. Время сева индивидуально для каждого конкретного сорта белокочанной капусты. Кроме того, во многом на сроки посадки семян влияют климатические условия региона.

В зависимости от сорта

Каждый сорт капусты предполагает свои сроки появления саженцев, начала завязи, созревания головок. Соответственно, такие параметры производители посевного материала указывают на упаковках своей продукции.

В зависимости от длительности периода с момента сева семян до полного созревания головок все белокочанные сорта делятся на три вида:

Ранние. Такие овощи выращивают за 90–110 суток.
Средние. Эти сорта полностью созревают через 120–130 дней после того, как их высевают.
Поздние. Полный период вегетации у таких культур длится от 135 до 160 суток.

Учитывая срок созревания конкретного сорта, подбирают и время сева. Так, для каждого вида культуры характерно следующее время посадки семян:

Ранние. Все ранние сорта высаживают в период с середины февраля по начало марта.
Средние. Такие разновидности высевают в середине марта – начале апреля.
Поздние. Эти сорта теплолюбивы. При раннем появлении рассады, она может замерзнуть в холодной почве. Поэтому ее начинают высаживать не ранее, чем с конца марта.

В зависимости от климатических условий местности

Более точно определить, когда сеять семена капусты, позволит знание условий климата региона. Несмотря на то что многие сорта капусты без последствий переживают холода, на момент посадки рассады земля должна прогреться минимум до +5 градусов. В разных регионах такое прогревание наступает в различное время. Соответственно, дату посева следует подобрать так, чтобы к моменту наступления тепла саженцы уже достаточно окрепли.

Для различных поясов России приемлемыми будут следующие сроки:

Сибирь и Урал – со второй недели апреля до его конца (в зависимости от сорта).
Подмосковье – с середины марта (ранние) по середину апреля (поздние).
Поволжье – с конца марта по конец апреля.
Башкирия и Пермский край – в конце второй недели марта сеют ранние сорта.

Для Забайкалья сроки высадки рассады приходятся на начало июня. Соответственно, время сева подбирают, ориентируясь на сорт.

Когда сажают на рассаду разные виды капусты

Другие виды капусты предполагают отличные от белокочанных сортов сроки созревания. Соответственно и сажать их следует в другое время. В этом случае также существуют четко сформированные рекомендации производителей и поправки на регион.

Цветная капуста

Цветная капуста в плане температурного режима значительно более требовательна. На момент появления завязи температура воздуха должна быть не менее 16–20 градусов и без серьезных перепадов. В противном случае весь урожай погибнет.

Такая теплолюбивость смещает сроки высадки семян на более поздний период. Причем они также зависят от сорта культуры:

Ранние. Ранние сорта сеют в начале-середине марта.
Средние. Среднеспелые разновидности сажают в первые две недели апреля.
Поздние. Такой тип засевают на рассаду в конце второй недели мая.

Брокколи

При высадке семян брокколи следует учитывать, что саженцы доходят до нужной кондиции уже через месяц. Соответственно к этому моменту огородники уже готовы садить культуру в открытый грунт.

Чтобы угадать с температурой, сейте семена брокколи в середине марта. Через каждые 15 дней на высаженном участке семена можно подсыпать. Это улучшит всхожесть. При реализации нескольких заходов финальную партию засевают не позднее последней декады мая.

Пекинская и кольраби

Такие виды капусты, как пекинская и кольраби довольно экзотичны для России. Но в определенных регионах их выращивают. Высевают семена для получения саженцев таких культур начиная со второй недели марта.

При посадке следует помнить, что до момента пересаживания в открытую почву проходит 3-4 недели после сева. Общий срок созревания головок составляет 90 суток.

Основные правила выращивания рассады капусты

Определившись с тем, когда посеять семена капусты на рассаду, следует разобраться и с вопросом правильного выполнения процедуры. Кроме того, особого ухода требуют и молодые всходы культуры. Без должного внимания к этим моментам даже высаженная в срок капуста не принесет ожидаемого урожая.

Требования к грунту

Почти все питательные вещества, необходимые для роста и развития, капуста берет из почвы. Поэтому к грунту под рассаду предъявляются особые требования. Его готовят, смешивая следующие компоненты:

земля с дерном – половина ведра;
песок – половина ведра;
зола – 8-10 столовых ложек.

Набирая землю, не следует брать ее оттуда, где до этого росли капуста, хрен, редис или другие крестоцветные культуры. Для них характерны одинаковые заболевания, возбудители которых годами могут жить в земле.

После подготовки частей их тщательно смешивают до однородной массы. Дальше грунт проливают кипятком, высушивают, просеивают и хорошо взрыхливают. Такие процедуры позволят продезинфицировать почву и вспушить ее для лучшего прохождения влаги.

Справка. Для упрощения задачи многие дачники закупают специальную почву в магазинах. Грунт для рассады продается в мешках. Он уже сбалансирован по составу, кислотности и другим параметрам.

Посадочные ёмкости

Что касается емкостей, в которых можно вырастить крепкую рассаду, то здесь существует множество вариантов. Каждый из них имеет свои достоинства, недостатки и особенности выращивания растений. К числу наиболее популярных относятся:

Обычные пластиковые стаканчики. Такие емкости популярны в связи с их дешевизной. Кроме того, в такой таре за саженцами значительно проще ухаживать, а во время пересадки корни не повреждаются. К тому же стаканчики можно использовать в течение нескольких лет. Но надо отметить, что перед применением в них обязательно проделывают дренажные отверстия.
Общие пластиковые ящики. Посаженная в них рассада чувствует себя довольно хорошо при наличии дренажа. Также такая тара удобна при транспортировке и легко может быть собрана в домашних условиях. Из минусов ящика следует выделить высокую вероятность повреждения саженцев во время рассаживания или пересадки в грунт.
Специальные торфяные таблетки. Такая емкость для посадки после замачивания разбухает в торфяной ком в оболочке. Семечко сеется прямо в него. К числу достоинств таблетки относится отсутствие необходимости извлекать всходы из тары перед посадкой. Со временем в открытом грунте емкость рассасывается сама.
Пластиковые кассеты. Такие изделия производятся целенаправленно для выращивания рассады и предполагают различную вместительность. Посевной материал сажают в отдельные ячейки, соединенные между собой тонкими пластиковыми спайками. Такие кассеты удобно использовать, так как нужное количество ячеек можно без труда отрезать ножницами. К тому же извлечение одного саженца не повреждает корни остальных. Но поскольку тонкий пластик сильно гнется, переносить полные кассеты крайне сложно без дополнительного поддона.

Справка. Более бюджетными вариантами являются обычные стеклянные банки, бумажные лотки для яиц и даже цельная яичная скорлупа. Но какой бы вариант ни был выбран, следует четко соблюдать особенности его использования.

Подготовка семян капусты к посеву

Еще одним условием, необходимым для хорошей всхожести, быстрого роста и развития семян, выступает их правильная подготовка.

Состоит процесс подготовки семян капусты из следующих этапов:

Сортировка. Из общей массы посевного материала отбирают поврежденные, гнилые, чрезмерно большие или маленькие частицы. Это поможет повысить всхожесть.
Обеззараживание. Оставшиеся после сортировки семена складывают в марлю, свернутую в несколько раз. Дальше ткань с семечками еще несколько раз сворачивают и опускают в прогретую до 50 градусов воду на 10–15 минут. После процедуры сверток достают и сразу же на пару минут перекладывают в емкость с холодной водой.
Вымачивание. После того как марлю извлекают из жидкости, ее в том же виде укладывают в темном месте, контролируя, чтобы она в течение двух суток была постоянно влажной. Такая процедура обеспечит набухание семян и ускорит проклевывание ростков. По окончании указанного срока посевной материал тщательно просушивают.
Подкормка. Для улучшения роста и увеличения процента всхожести семечки также вымачивают в специальных стимуляторах. Примером такого состава является препарат «Эпин». Из него готовят раствор с пропорциями 3 капли средства на литр воды. Семена в марле вымачивают в такой жидкости 2–3 часа. После этого сразу проводят сев в грунт.

Стоит отметить, что выполнение всех указанных процедур необходимо преимущественно для взятых с рук семян. Если посевной материал покупался в магазине, следует внимательно изучить упаковку и узнать, какие этапы подготовки он прошел. Полностью окрашенные в разные цвета семена не нуждаются в обработке. Семечко без окраски полезно на пару суток замочить перед посадкой в марле с теплой водой.

Схема посева семян на рассаду

Для полноценного развития ростку капусты необходимо постоянно впитывать влагу и нужные вещества из окружающего участка почвы. При этом вокруг него должна быть свободна определенная питательная площадь. В зависимости от культуры она и определяет расстояние между семечками во время посадки.

Оптимальная схема посева зависит от используемого способа посадки:

При посадке рядами придерживаются таких промеров: дистанция между семенами – 1,5 см, расстояние между рядами 3 см.
В случае засева сплошным ковром в ящике актуальной будет схема 2х2, т. е. каждое семечко в продольном и поперечном рядах отдалено от соседей на 2 см.

Такая схема наиболее подходит для высадки культуры. Если же капусту сеять гуще, то всходы будут мешать друг другу. Это приведет к тому, что они либо сильно отстанут в развитии, либо будут чрезмерно тянуться вверх, что также навредит дальнейшей урожайности.

Проведение посевных работ и уход за сеянцами

Если дачник настроен на обязательную пикировку всходов, то достаточно будет рассеять семечки в общий ящик с учетом рекомендуемой схемы. При наличии подходящей тары пикирование можно опустить и высаживать семена в отдельные емкости.

Сам процесс сева проводится по инструкции:

В подготовленную тару насыпают приготовленную заранее земляную смесь. Глубина кома грунта должна быть не менее 4 см.
Поверхность земли обильно смачивают водой и ждут, пока вся влага не уйдет вглубь почвы.
При использовании ящика и схемы 1,5х3 на поверхности земли на расстоянии 3 см друг от друга проделывают рядки по всей длине емкости. Их глубина составляет 1 см.
В ряды на расстоянии 1,5 см друг от друга укладывают семечки.
Сверху бороздки аккуратно засыпают остатками земляного субстрата.
Над засеянной площадью распыляют воду, чтобы она не размыла бороздки.

После проведения засева ящик отставляют в подготовленный угол с хорошим дневным освещением. Рекомендуемая температура в помещении с рассадой составляет 17–20 градусов.

При соблюдении правил посева в течение недели появляются первые всходы. Они также требуют определенного ухода, который заключается в таких моментах:

Для предотвращения вытягивания ростков температуру опускают до 10–12 градусов.
Световой день должен длиться около 12 часов. Если темнеет рано и света недостаточно, необходимо купить и использовать специальную фитолампу.
Полив проводят по мере подсыхания грунта у основания стебля. При этом вода должна быть отстоянной и подогретой до комнатной температуры. Для улучшения аэрации и прохождения влаги верх почвы часто взрыхливают.
За неделю-две до высадки окрепшую рассаду закаливают, вынося ящик на улицу. Первая «прогулка» должна длиться час. С каждым последующим днем время увеличивают.

Подкормку осуществляют, разведя 4 г суперфосфата, 2 г селитры, 1 г удобрения на основе калия в литре воды. Проводят процедуру при появлении двух листочков, через неделю после пикировки и за 2–3 суток до пересадки в открытый грунт.

Когда пикировать рассаду капусты?

При массовом высаживании капусты в общий ящик обязательно проводят пикировку – рассаживание ростков в более крупные индивидуальные емкости. В такой таре питательная площадь растения увеличивается, что способствует более интенсивному росту.

Пикировать сеянцы начинают тогда, когда они обрастают двумя полноценными листочками. При этом 1–2 нижних семядольных листка служат маркером, до которого необходимо углублять растение в новую тару.

Когда сажать рассаду капусты в открытый грунт?

При соблюдении всех рекомендаций по истечении 60–65 дней с момента сева окрепшая и закаленная рассада готова к высадке. В отдельных случаях с такой процедурой можно повременить еще 5–7 суток. Индикатором готовности капусты к высадке выступает появление на стебельке минимум 4 полноценных листков, при этом открытая почва должна прогреться до 5 градусов.

Как правило, период высаживания рассады выпадает на вторую-третью декаду мая. Лишь некоторые поздние сорта перемещают на огород в начале июня.

При посадке капусты рассадой значительно увеличивается урожайность культуры, ее сопротивляемость негативным погодным условиям и болезням. Кроме того, такой способ выращивания позволяет получать урожаи овоща значительно раньше, чем в случае сева прямо в открытый грунт. Но такой подход требует от огородника знаний о том, когда сеять семена на рассаду, как ухаживать за сеянцами, когда проводить высадку. Лишь в этом случае удастся полностью раскрыть потенциал посевного материала.