Что любят помидоры в теплице. Уход за томатами в теплице

Люк в подвал чаще всего находится внутри помещения - в коридоре, на кухне или в другом нежилом помещении. При этом обязательно необходимо снабдить отверстие крышкой. К ней предъявляются особые требования:

Кажется, что невозможно сочетать все эти требования в одном решении, но на самом деле это достаточно просто и может быть реализовано своими руками.

Однако прежде чем самостоятельно делать напольный люк для подвала и крышку для него, стоит приглядеться к готовым решениям.

Готовые изделия

В продаже имеется множество готовых люков различных типов, размеров, с самыми разнообразными характеристиками. Также есть решения, которые позволяют сделать люк, который идеально вписывается в ламинат, линолеум, плитку или иные напольные покрытия.

По способу открывания различают:

• распашной;
• раздвижной;
• съемный люк.

Съемный наиболее дешевый и простой. Крышка выполнена отдельным элементом, она просто приподнимается и кладется рядом с проемом.

Распашной выполнен по аналогии с обычной дверью - две или более петли с одной стороны и замок с противоположной.

Раздвижной внутри помещений используется редко, чаще такое решение встречается на уличных люках. Крышка сдвигается в сторону, перемещаясь на специальных направляющих.

В качестве материала для крышек выбирают чаще всего сталь, хотя в некоторых случаях используются и алюминиевые конструкции.

Если на пол уложен или планируется уложить ламинат, поклеить плитку или прочий напольный материал, то наиболее удобным вариантом станут наполняемые люки.

Крышка такого изделия представляет собой прямоугольную неглубокую емкость из металла.

После монтажа ее заполняют бетонным раствором, поверх которого можно клеить плитку или укладывать ламинат. Таким образом, крышка отделывается тем же материалом, что и вся поверхность пола, в итоге только при тщательном осмотре можно заметить наличие люка.

Масса такой красивой дверцы исчисляется десятками килограмм, поэтому она лежит основательно, не болтается, не шумит при ходьбе по ней. Однако для нее требуется надежный крепеж, массивные петли, поэтому в проем устанавливается коробка из стального швеллера или уголка.

Правильно спроектированная и собранная конструкция может выдержать вес более тонны.

Еще одна проблема - открывание. Своими руками поднять такую массу тяжело, поэтому такие крышки не устанавливаются без специальных газовых амортизаторов. Аналогичные конструкции популярны в автомобилях, они облегчают открывание багажника или капота.

За счет газовых амортизаторов открывание массивной крышки не сложнее, чем легкой деревянной.

Также механизм обязательно снабжается фиксаторами, которые не позволяют крышке самопроизвольно закрыться. Чтобы исключить проникновение воздуха из подвала в помещение, используются резиновые или пористые уплотнители.

Ручка делается съемной (рым-болт), она привинчивается в специальное отверстие в крышке.

Установить подобный люк своими руками совершенно не сложно. Главное, чтобы габариты соответствовали размерам проема. Поставляются они в собранном виде, монтаж осуществляется следующим образом:

1. Крышка вместе с рамой устанавливается в проем.
2. Снизу при необходимости рама выравнивается, фиксируется временными клинышками и привинчивается к полу дюбелями или анкерами.
3. Удаляются временные клинышки.
4. Щель между рамой и стяжкой пола задувается монтажной пеной.
5. Внутреннее пространство наполняемой крышки заливается бетоном. Если размеры проема большие, то желательно усилить конструкцию арматурным каркасом. Бетон заливается вровень со стяжкой пола.
6. После затвердевания бетона можно укладывать плитку или стелить ламинат.

Чтобы напольный люк работал долго и безопасно, важно правильно подобрать количество и размер анкеров. Хотя основную нагрузку будет нести бетонная плита перекрытия, на которую непосредственно опирается рама.

Самостоятельное изготовление крышки

Напольный люк можно выполнить своими руками, причем реализовать даже современный скрытый тип. Однако для этого понадобится набор инструментов и базовые познания в строительстве.

Желательно посмотреть или создать чертежи, чтобы потом не пришлось переделывать конструкцию.

Особенно часто неправильно устанавливают петли, в итоге крышка не открывается или же возникает большая щель между нею и рамой.

Без особых сложностей можно сделать крышку люка на деревянной основе. Это хороший выбор в случае наличия деревянных перекрытий. Также его можно использовать и в сочетании с бетонной плитой при условии отсутствия повышенной влажности в подвале.

Для рамы можно взять брус 100х50 мм или толще в зависимости от предполагаемой нагрузки. Саму крышку можно изготовить из обрезной доски 30-40 мм. Все деревянные детали нужно обработать антисептиком, также желательно пропитать их гидрофобными материалами. К примеру, парафином.

Для того, чтобы сделать люк скрытым, нужно предусмотреть возможность уложить сверху плитку или ламинат. Для этого плоскость досок опускают на несколько сантиметров вниз относительно пола.

Сверху на доски необходимо наклеить гипсоволоконный лист, поверх которого уже не составит труда уложить ламинат или еще какой либо напольный материал. Если же пол деревянный, то можно монтировать люк вровень с финальным покрытием и затем просто выкрасить все в один цвет.

Петли лучше брать врезные, особенно это актуально для скрытого люка. Если взять навесные, а затем уложить поверх них плитку или ламинат, то конструкция станет неремонтопригодной.

Петли не обязательно брать массивные и прочные, они должны выдерживать вес крышки. В закрытом положении люк опирается на раму и всю нагрузку передает ему непосредственно.

Для массивного люка обязательно нужно приобрести амортизаторы. В крайнем случае можно использовать автомобильные, которые продаются в любом магазине автозапчастей. Установить их своими руками достаточно просто: один конец крепится на раме, второй - на крышке.

Чтобы сделать своими руками ручку, понадобится изготовить рым-болт. Его можно выполнить из стального прутка, согнутого в петлю. На одном конце нарезается резьба. А в крышку монтируется втулка с аналогичной резьбой.

Когда нужно открыть проход в подвальные помещения, ручка ввинчивается во втулку и крышка поднимается. Также нужно предусмотреть защиту от самопроизвольного закрытия крышки. Наиболее простой вариант - подпорка.

Где купить и сколько стоит?

Люки для подвала производятся множеством малоизвестных цехов, их не сложно найти в строительных супермаркетах. Из известных российских производителей эти изделия предлагают «Армада», «СтройДвери», «РусВент МСК», ООО Стройуниверсал и многие другие. Есть и импортные модели. А есть комбинированные, в которых петли и прочая фурнитура импортные, а рама и крышка - отечественные.

Цены колеблются в соответствии с размерами и в зависимости от производителя. Маленький смотровой можно приобрести за 1500-2000 рублей, а полноценный со всей фурнитурой обойдется в 15-18 тысяч.

Если же делать его своими руками из дерева, то вполне можно уложиться в 5-6 тысяч, однако тут многое зависит от выбранной фурнитуры (петли, поршни для амортизации и пр.), на которой лучше не экономить.

Производственная база должна располагать парком оборудования: резка и гибка металла, штамповка, сверлильный станок, сварочный пост, шлифовальная машина, покрасочная камера.

Материалы

Что нужно для изготовления люка на напольное отверстие:
1. Петли дверные.
2. Замок с защелкой под четырехгранный ключ.
3. Уголок для рамы.
4. Труба на каркас крышки.
5. Листовой металл для сварки петель.
6. Пруток для изготовления Т-образной съемной ручки-ключа.
7. Лист гипсокартона на крышку.
8. Автомобильные амортизаторы.
9. Гайки для крепления амортизаторов к крышке и основанию.

Все эти материалы нужно найти в разных местах и купить в розницу штучно с запасом, если с первого раза не получится. Эту номенклатуру цеха по сварке металлоконструкций на складе не держат, будут искать или поручат вам. ГКЛ продается листами, а металл - хлыстами! Остатки материалов вы получите с готовым изделием и, скорее всего, выбросите за ненадобностью.

Чертеж и расчет размеров люка

Вы можете найти чертежи напольных люков в интернете и доработать самостоятельно, если у вас есть реальные навыки проектирования и прочностного расчета нагрузок металлоконструкций. Когда вы придёте на производство, специалисты подскажут, какие узлы понадобится доработать, с точки зрения их опыта и ваших пожеланий.

Люк "Стандарт" с петлей

Гарантию исправной работы люка на объекте после установки в ближайшем цеху металлообработки никто не даст. Вам изготовят и покрасят металлоконструкцию по вашему техническому заданию. Открывается? Открывается! Сколов на корпусе нет? Нет! Спасибо за заказ, приходите ещё!При выходе за ворота предприятия вся ответственность за качественную работу люка на объекте ложится на вас.

Установка

Ваши строители устанавливают люк, как умеют. Чертежи и монтажные схемы из интернета могут помочь, но нужно учитывать особенности «ручной работы» изделия, которое у вас получилось.

Советы специалистов: На что обращать внимание при изготовлении напольного люка в подвал своими руками?

Если вы решили самостоятельно сварить люк в напольное отверстие или заказать металлоконструкцию в ближайшей мастерской, рекомендуем вам обращать внимание на следующие моменты:

1. Выбранный вами уголок для рамы должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку и сохранять геометрию при эксплуатации. Оптимально использовать уголок толщиной 4-5 мм.

2. Мощность амортизаторов - крышка не должна резко вылетать во избежание травматических последствий, а если амортизаторы не будут справляться с выталкиванием крышки, дверца люка просто не откроется. Ваша цель: легкое и плавное поднятие крышки при повороте ручки в замке. Количество и мощность амортизаторов необходимо определять на стадии испытаний конструкции изделия.

3. Правильное расположение амортизаторов относительно рамного основания конструкции и крышки люков. Амортизаторы должны быть закреплены так, чтобы их полная разгрузка поднимала крышку на угол 90 градусов. Иначе газовый пневмоподъмник может просто вырвать из втулки за счет инерции хода тяжелой дверцы.

4. Расположение гипсокартонной панели крышки относительно плоскости основания рамы по высоте. Низко заглубленная крышка не будет открываться с плиткой. Высокая крышка хорошо открывается с плиткой, но не выставляется в уровень чистового пола. Ищите баланс.

5. Скрытая конструкция петли, моделирование открывания петли с напольной плиткой на крышке. Скрытые петли часто применяются во входных дверях. Но на вертикальных дверях нет облицовочного покрытия толщиной до 15 мм. Нужно учесть требование минимального зазора. Это требует дополнительной конструкторской проработки конфигурации петли и проверки технологической выполнимости узлов изделия перед сборкой готового люка.

6. Зазоры межплиточных швов со стороны петли должны обеспечивать бесконтактное открывание крышки без заломов и сколов кромки плитки в зоне петли. Хорошо сделанная скрытая петля должна обеспечить умный зазор с равными межплиточными расстояниями по всему периметру дверцы. Идеально добиться конструкции фронтально-распашного открывания, когда крышка сначала поднимается вверх, а потом откидывается. Это высший пилотаж!

Как это выглядит у производителей готовых люков в подвал?

Признаем, что люк в подвал, как и котлету для Макдоналдс, может сделать каждый производитель металлоконструкций на заказ, а вот конструкторская документация с расчетами нагрузок есть в России у нескольких признанных производителей.

Стабильно высокое качество изделий выдают те, кто проектирует и серийно производит люки в подвал горизонтальной установки. Такие нишевые предприятия в России можно пересчитать по пальцам. Они накопили бесценный опыт и, с учетом эксплуатации изделий, создали конструкторскую документацию практически на каждый размер люка.

Отметим всё же, что при всей внешней легкости конструкции узлов люка в основе лежит глубокая технологическая проработка механизмов и подготовка производства. Поэтому простые попытки воспроизвести металлоконструкцию порой приводят к неудачным результатам или серии переделок в готовом интерьере после ремонта в жилом помещении. Реальный пример - приходилось вваривать дополнительные крепления для установки третьего амортизатора.

Какие преимущества вы получаете как покупатель готового напольного люка?

Отраслевые предприятия заплатили за ошибки производства высокую цену. Получен гигантский опыт с учетом реальной эксплуатации люков в подвалах и на погребах домов и гаражей по всей России.

Инженеры этих производств точно знают, когда механизмов открывания нужно 3, а когда достаточно и двух газлифтов для сохранения цены изделия.

Проверено на практике, какой мощности нужны амортизаторы - 700 или 1000 ньютонов, чтобы люк плавно открывал отверстие в полу, а не выстреливал вместе с плиткой.

Конструкторами предприятия четко определены параметры применения уголка или трубы квадратного сечения, чтобы рама люка выдерживала заявленную нагрузку.

Регламентирована необходимость устройства дополнительных крепежных элементов для сохранения геометрии рамы и исключения скручивания элементов корпуса.

Рассчитана универсальная высота расположения крышки относительно рамы для правильного открывания облицованной крышки без сколов.
Выданы рекомендации по количеству ребер жесткости в дверце, чтобы она выдерживала заявленную нагрузку и гарантировала плавный ход в полу при равномерной нагрузке короба дверцы на амортизаторы.

Завод по производству люков получает нужные материалы тоннами и километрами. К тому же потоковое производство позволяет минимизировать отходы. Как вы думаете, у кого дешевле закупочная цена?

Все-таки, варить самому или купить готовый люк?

Казалось бы, что сложного сделать такой люк в подвал своими руками? Есть петли, амортизаторы, замки, но простое копирование конструкции не всегда приводит к желаемому результату. То крышка не поднимается, то щель между плитками у петли с палец шириной. То закрытая крышка гуляет в полу, когда наступишь на неё, что, кстати, приводит к слому язычка в замке.

Застрахуйте себя от этих проблем раз и навсегда! Закажите надежный люк в подвал заводской сборки у признанного производителя в России. Серийное производство гарантирует совместимость узлов и механизмов, сварка по наборным шаблонам выполняется без застывших брызг и наплывов металла.

Каждый, кто строит собственный дом, знает, как важна каждая мелочь. Ведь любые строительные недочеты уже в первый год эксплуатации обернутся сквозняками, неприятным запахом и другими подобными им проблемами. И нередко, к сожалению, в спешке последних отделочных работ многие забывают о таком элементе, как чердачный люк с его конструкцией и утеплением.

И вместе продуманного варианта зачастую оставляют тонкую крышку, которая закрывает потолочный проем. В итоге с чердака в жилые помещения сочится холод, а из комнат поднимается влажный пар и проникает в утеплители на чердаке, постепенно их разрушая. Вот почему мы советуем с самого начала сделать люк на чердак по всем правилам!

• Теплоизоляция.
• Паробарьер для жилых помещений дома.
• Перекрытие доступа в доме мелким грызунам, которые любят обитать на крыше.
• Доступ к чердаку, а именно вход для него.
• Перекрытие огня и дыма с нижних помещений в случае пожара.

На пожаробезопасности остановимся отдельно. Так, чердачный люк препятствует распространению огня, защищая при этом от пропускания ядовитых газов и дыма. Отметим, что такой люк изготавливается из нескольких слоев изоляции, причем из разных материалов, и сами материалы при этом отличаются степенью расширения при высоких температурах. Все это позволит теплоизоляции люка не сгореть сразу и не разорваться на части.

Ведь если дома живут, а чердак холодный, тогда пароизоляция люка жизненно необходима и без нее вам никак не обойтись. Иначе все пары и тепло будет подниматься из дома прямо через отверстие на чердаке, изнутри, и напитывать влагой все кровельные утеплители.

Виды люков и материалы для их изготовления

Люк для входа на чердак можно построить по двум основным проектом: с одной крышкой или с двумя. Первый вариант, конечно же, самый простой, а во втором внутренняя крышка – это «сэндвич».

Стандартный чердачный люк состоит из деревянной рамы и древесноволокнистой плиты. Между ними находится лист пенополистирола, от 3 до 6 сантиметров. А толщина внутренних крышек обычно от 3,5 до 6,5 сантиметров. А, чтобы внутренняя крышка такого люка примыкала к проему герметично, используйте прокладку круглого сечения и утопите ее заранее в фрезерованной канавке коробки.

Крышку люка вы можете сделать металлическую или из дерева, используя дополнительное утепление, или обходясь без него. Главную же позицию в изготовлении крышки для люка занимает механизм, который будет ее открывать.

Высота короба люка зависит в основном от параметров лестницы, которая с ним идет или проектируется. Нередко эта высота не совпадает с толщиной чердачного перекрытия, но это не страшно и обычно на практике не вызывает каких-либо сложностей.

Отдельно выпускаются сегодня люки для лестниц с огнезащитной крышкой, причем защитный слой может быть на одной стороне, или на двух одновременно. При этом боковые стороны короба обязательно защищены металлом, и в итоге вся конструкция способна выдержать распространение огня целых 30 минут.

И для живых, и для холодных чердаков сегодня выпускаются специальные ограждающие конструкции. В любом случае их лучше поставить, особенно, если на чердак вы поднимаетесь чаще, чем один раз в месяц. Многие производители поставляют такие ограждения в комплекте с лестницами, или же их можно приобрести отдельно.

В основном современные производители указывают для своих изделий параметры в чистом виде. Это означает, что короб с лестницей действительно будет иметь конкретно такие внешние размеры, и потолочный проем для него вам нужно будет сделать совсем немного больше. А вот другие производители, наоборот, указывает точные внешние габаритные размеры будущего проема и люк к ним идет на 1-3 сантиметров меньше. Обратите на это внимание!

Нередко готовые люк с лестницей (или один люк) поставляются на рынок в неокрашенном виде. Это делается для того, чтобы вы могли покрасить всю конструкцию в тот цвет, который будет гармонировать с интерьером нижнего жилого помещения.

В основном в промышленном производстве чердачные лестницы выпускаются в соответствии немецким нормам DIN. Такие лестницы и люк разработанная под стандартным чердачный проем, и этому равен стандартный шаг между балками перекрытия домов за рубежом. Но в России нормы несколько другие. Поэтому продумывать чердачную лестницу с люком обязательно нужно еще на стадии проектирования всего чердака. Еще проще просто пойти в магазин, выбрать заинтересовавшую модель и уже по ней кроить чердак. Или же, если вы все будете делать своими руками (что вам будет проще всего), вы просто подстроите самодельный люк с лестницей уже под существующее чердачное перекрытие.

Сама по себе крышка люка представляет с собой столярную плиту толщиной до 20 миллиметров, но не тоньше 16 миллиметров. Современные производители лестниц с люком предлагают уже утепленные крышки, с толщиной около 32 миллиметров. Такой каркас обычно зашит с двух сторон листами ДСП или ДВП, а между ними находится пенистый утеплитель: пенопласт или пенополиуретан. Иногда утепление предлагают усиленное, где слой утеплителя идет больше 30 миллиметров толщиной.

Интересная новинка рынка – это крышки люка с пылезащитной функцией. У такой крышки на самом деле намного больше преимуществ, ведь ее пылезащитный слой служит также еще одним слоем теплоизоляции. Суть новинки в том, что складная лестница под какой крышкой люка не собирают на себе пыль, и потом у вас не будет неприятного ощущения, когда вы через месяц-другой решите открыть чердак и спустить вниз лестницу.

Вот самый простой вариант, который только можно сделать:

А вот здесь уже вам понадобятся специальные крепления:

Вот видео-пример изготовления самого простого чердачного люка:

А вот здесь домашний умелец и вовсе использует необычный материал для люка:

Вот какое крепление понадобится для чердачного люка:

Как устроить люк на бетонном перекрытии чердака?

Итак, шаг за шагом:

• Шаг 1. Первым делом нужно разметить будущее месторасположение люка. Для этого воспользуйтесь обычным строительным карандашом и метром.
• Шаг 2. При помощи перфоратора нужно сделать строго вертикальное сквозное отверстие, поэтому берите сверла, толщина которых превысит толщину бетонного перекрытия.
• Шаг 3. Установите перфоратор в углах по намеченным отверстиям, и в вершинах этого прямоугольника просверлите сквозное отверстие. Они вам также послужит определенным ориентиром для нижней разметки.
• Шаг 4. Теперь болгаркой со специальным диском для бетона проведите линию по периметру отверстия так аккуратно, чтобы диск в процессе самой резки не попал в арматуру в перекрытии.Теперь вы увидите все слабые места и пустоты в перекрытии и сможете их легко просверлить насквозь.
• Шаг 5. Как только найдете уязвимости, разбейте бетон кувалдой, ударяя по самым слабым. В тех же местах, где остатки бетона держатся на самой арматуре, используйте лом.
• Шаг 6. Теперь, когда весь бетон сбит, вам остается только убрать арматуру. Не оставляйте ее выступающие части – такие будут мешать установке чердачного люка.
• Шаг 7. Теперь диском с алмазным напылением окончательно выравниваем все неровности на гранях проема. Это очень важно, и как бы вы не устали на этот момент, обязательно уделите этому внимание.

Подробнее на фото:

Как вырезать люк на деревянном перекрытии

Если с изготовлением квадратного проема для люка просто, ты насчет круглого вам стоит знать некоторые моменты. Примерная инструкция:

• Шаг 1. На нижней поверхности чердачного пола начертите разметки планируемого проема и добавьте толщину отделки. Вообще это сделать прямо на полу жилого этажа, и только потом перенести при помощи отвеса на потолок.
• Шаг 2. А теперь установите домкратные стойки.
• Шаг 3. Далее в проеме просверлите сквозное отверстие, снизу вверх.
• Шаг 4. Поднимитесь на чердак и вставьте в отверстие штырь, и при помощи шпагата и карандаша очертите круг.
• Шаг 5. По этому кругу сделайте отверстие и выпилите по контуру всего проема. Вам на пути встретится балки, не трогайте их – вы их выпилите потом.
• Шаг 6. Теперь, чтобы сделать проем по форме окружности, вам нужно сделать изготовить загиб пиломатериалов.

Помимо круглого варианта, возможно вам будет интересно посмотреть на другие примеры:

Как установить люк в натяжном потолке

А теперь давайте рассмотрим такую проблему, как установка чердачного люка в натяжном потолке. Вообще, если у вас есть такая возможность, изначально не крепите такой потолок там, где будет вход на чердак. Но раз вам уже приходится устанавливать все это сейчас, при готовом ремонте, придется повозиться. Дело в том, что такой материал постоянно изнашивается, и его достаточно легко повредить при установки люка. Но мы будем все делать аккуратно.

Наша главная задача – спрятать потолочный люк на фоне всего натяжного потолка, чтобы не испортить весь общий вид. И так – шаг за шагом:

• Шаг 1. Сначала строим каркас вокруг потолочного люка – это деревянные бруски по периметру люка.
• Шаг 2. На них крепим потолочный алюминиевый профиль.
• Шаг 3. Далее по периметру закрепляем уже профиль натяжного потолка.
• Шаг 4. Если люк при этом находится на наклонной плоскости, установите дополнительно разделительный профиль.
• Шаг 5. Теперь замеряем сам люк и берем то же полотно, с которого делался натяжной потолок.
• Шаг 6. Монтируем натяжной потолок, обтягивая и закрепляя всю конструкцию к проему.

Как утеплить чердачный люк?

Все чердачные люки делятся на два основных типа: с прикрепленной к ним лестницей и без нее. Если вы купили готовую конструкцию чердачного люка с раскладной лестницей, утеплять его не нужно: обычно такие конструкции уже утепленные. Если же вы делаете все своими руками, а теплоизоляции нужно будет обязательно подумать.

Нередко готовые комплекты люка с лестницей продают уже со специально термосберегающими пластинами, которые находятся на лицевой поверхности крышки. Они создают нужно эффект и не допускают потери тепла. Если же вы такой люк делаете сами, просто утеплите его крышку тем же материалом, что использовали для теплоизоляции чердака.

Если же вы приступаете к теплоизоляции самостоятельно, вам понадобится фанерный лист и непосредственно сам утеплитель – лучше действительно тот, который вы использовали при утепление чердака. Ведь у вас наверняка остались какие-то обрезки или лишний материал. И всего пару простых действий:

• Шаг 1. Делаем замер проема чердачного люка.
• Шаг 2. На основе полученных данных собираем каркас из досок толщиной около 2,5-3 сантиметров.
• Шаг 3. Теперь собираем крышку люка – она будет ровно на 45 сантиметров меньше, чем рама. Таким образом мы положим слой утеплителя и не позволим ему «гулять».
• Шаг 4. Укладываем на крышку люка пароизоляционную пленку.
• Шаг 5. Закрепляем все детали люка при помощи клея и деревянных планок.
• Шаг 6. Зашиваем люк фанерой и декорируем так, как продиктует нам дизайн интерьера помещения пониже.
• Шаг 7. Обязательно обрабатываем все деревянные части люка антисептиком.
• Шаг 8. Теперь закрепляем готовую крышку в проеме, используя саморезы и петли, которые будут держать открывающийся люк.

Вот подробный мастер-класс:

Замечательным получается также чердачный люк, утепленный пенопластом:

И целый люк, который вообще изначально сделан из одного только пенополистирола:

Для того, чтобы вам удобно было подниматься на чердак, соорудите вокруг люка вот такие опоры:

И последний момент: если на крышке люка есть специальная петля, открывать его будет особенно удобно – всего лишь при помощи удлиненной ручки. И вам не понадобится брать табурет или использовать какую-то подставку, чтобы дотянуться до нее. Просто сделайте один конец такой ручки в виде четырехгранника или шестигранника.

Самым эффективным средством является «Фитоспорин». Раствор препарата нужно готовить строго по инструкции. Если влить недостаточно вещества, то все микроорганизмы останутся на семенах. Избыток препарата может привести к сожжению посадочного материала.

Промытые семена нужно поместить в приготовленный раствор на несколько минут - хватит 5-10. После их промывают под струей теплой воды и оставляют высыхать на батарее или подоконнике.

Чтобы закалить семена и подготовить их к смене температур, можно поместить их в тканевый мешок, побрызгать теплой водой из пульверизатора и отправить на сутки в нижний ящик холодильника. Резкая смена температуры (от батареи до холодильника) идеально закалит посадочный материал.

Посев семян для получения рассады

Перед выращиванием томатов в теплице нужно посадить семена для получения рассады. Делать это лучше в специальные емкости или небольшие контейнеры, высота которых не превышает 5 см.

Приготовить почву лучше самостоятельно. Следует смешать торф, перегной и дерновую землю в равных количествах. Приготовленную смесь поливают небольшим количеством воды и добавляют в нее удобрения (30 г суперфосфата и 100 г древесной золы).

При желании можно купить уже приготовленную почвосмесь. Она продается в сельскохозяйственных магазинах. В такую почву уже не нужно добавлять удобрения, производитель об этом позаботился.

Контейнеры для защиты от болезней нужно обработать марганцевым раствором (3 ч. л. на 5 л воды). После этого в них насыпают почву и делают небольшие лунки.

Глубина каждой лунки должна быть 1 см. В каждую ямку помещают 1 семя томатов и поливают гуматом натрия (30 г на 1 л воды). Закапывают лунки и помещают емкости на подоконник. Важно, чтобы на них попадало много солнечного света. Оптимальная температура - 22-24 °С.

Если вы хотите, чтобы всходы появились быстрее, то нужно накрыть контейнеры полиэтиленовой пленкой. Она обеспечит появление ростков уже через 5 дней.

Пикировка

Следующий этап выращивания томатов в теплице заключается в пересадке рассады. Осуществлять этот процесс необходимо только после того, как на растениях появится более 2 листьев. Обычно это происходит на 10 день после всхода семян.

Пересадка рассады необходима, т. к. развитая корневая система уже не вмещается в небольшие емкости. Ей требуется намного больше места.

Для пикировки нужно подготовить большие контейнеры. Лучше, если это будут цветочные горшки или пластиковые стаканы объемом 250 мл.

Из общего контейнера нужно достать каждый саженец и пересадить его в отдельный стакан. Доставать саженцы нужно с помощью зубочистки или десертной ложки - так снижается риск повреждения корневой системы. Для пересадки можно использовать ту же почву, что и для посадки семян.

Глубина должна зависеть от размеров корневой системы. Главное, не засыпать почвой прикорневую шейку, иначе корневой гнили не избежать.

В таких емкостях рассада должна храниться около 1,5 месяцев. За это время она вырастет до 30 см в длину. Чтобы рост рассады был равномерным, нужно ежедневно поворачивать растения разными сторонами к солнечным лучам. Температура воздуха в помещении должна составлять 18-20 °С.

Буквально за неделю до предположительного высаживания на постоянное место, рассаду закаляют. Надо вынести рассаду на улицу и оставить там на несколько часов. Длительность таких манипуляций должна составлять 3-5 дней.

В самый последний день рассада должна простоять на улице не менее 5 часов. Это позволит ей быть устойчивой к перепадам температуры и изменениям погодных условий.

Обустройство теплицы

Во избежание заболеваний требуется правильно подготовить теплицу. Если пересадка планируется в начале мая, когда ночи еще холодные, потребуется накрыть парник 2 слоями полиэтилена.

Старайтесь накрывать его так, чтобы между верхним и нижним слоем создалась воздушная подушка. Это положительно скажется на стабильности температуры и повысит срок эксплуатации нижнего яруса пленки.

Чтобы процесс выращивания помидоров в теплице был комфортным не только для рассады, но и для огородника, нужно со всех сторон проделать небольшие форточки, с помощью которых вы сможете проветривать помещение.

Если в вашем регионе слишком холодно, то нужно ставить в теплицу дополнительные осветительные приборы. Они необходимы, чтобы процесс цветения происходил по расписанию, и вы в нужные сроки собрали урожай. Если растениям не будет достаточно освещения, цвести они не будут.

Грядки

Задумываясь над тем, как выращивать помидоры в теплице, нужно помнить, что тепличные грядки должны быть только продольными. Разбивка крытого участка лучше совершать за несколько недель до проведения посадочных работ.

Это позволит почве опуститься. Высота каждой грядки должна быть около 50 см, а ширина не менее 60 см. Максимальная ширина составляет 100 см. Чтобы огороднику было удобно проходить к рассаде, следует сделать между грядками небольшой проход. Его оптимальная ширина составляет 70 см.

Удобрение и обеззараживание почвы

Следующий этап подготовки теплицы заключается в удалении верхнего слоя почвы. Нужно убрать 10 см почвы прошлого года, а оставшуюся часть полить раствором медного купороса (3 ст. л. на 10 л воды). Это обеспечит максимальную защиту растений от болезней и грибков.

Одним из самых важных этапов в подготовке почвы является ее удобрение.

1. Если вы осуществляете посадку помидоров в суглинистые или глинистые земли, нужно обязательно добавить торф и опилки из дерева. На 1 кв. м. - большое ведро. Это обеспечит оптимальный уровень полезных веществ и кислотности в почве.
2. Если посадка планируется на торфяных участках, то разбавить грунт помогут чернозем, древесные опилки, перегной и песок. Нужно взять каждого наполнителя по 1 ведру и добавить все в 1 кв. м. торфяной земли. Лучше тщательно перекопать грядки, чтобы все равномерно перемешалось.
3. Буквально за 2 дня до посадки рассады, необходимо полить участок слабым марганцевым раствором. Для этого берут 1 ч. л. марганца и разводят ее в 10 л теплой воды. Оптимальная температура раствора - 50-60 °С.
4. Чтобы процесс обеззараживания почвы прошел максимально продуктивно, можно заранее сделать лунки для посадки. В каждую яму вливают по 1 л раствора. Если вы хотите быть полностью уверенными в том, что обеззараживание пройдет эффективно, воспользуйтесь химическим средством «Заслон». Это эффективное средство, которое уничтожает все бактерии и грибки, находящиеся в почве. Нужно развести 250 мл препарата в 10 л теплой воды. В лунки вливается по 500 мл раствора, после чего опрыскивается вся теплица.

Высаживание рассады

Проводить высаживание рассады томатов в теплицу нужно по определенным правилам.

1. Высадка - только в прогретый грунт. Если этого не сделать, то корни загниют, и растение погибнет. Оптимальная температура почвы - 10-15 °С. Чтобы прогреть, можно его накрыть на несколько дней черной пленкой или полить кипятком. Нередко огородники льют горячую воду в уже сформированные лунки. Этот метод тоже эффективный.
2. Не размещайте корни глубоко. Это приводит к тому, что корневая система развивается и формирует боковые отростки. Как следствие, замедляется процесс роста куста.
3. Не вносите в почву большое количество органики или азотных удобрений. Они способствуют активному росту растения, а не формированию плодов.
4. Не высаживайте те растения, которые пожелтели. Заранее удалите с них желтые участки. Перед посадкой следует обрывать нижние семядольные листья.
5. Высаживать рассаду в теплицу нужно при пасмурной погоде или вечером. Предварительно почву увлажняют.

Инструкция по пересадке

Существует пошаговая инструкция по посадке рассады в теплицу, которой следует придерживаться:

• разметьте лунки так, чтобы они соответствовали нужной схеме;
• глубина лунки должна быть 8 см, а ширина 30 см;
• залейте в яму немного воды и дайте ей впитаться;
• достаньте аккуратно из стакана саженец, вместе с клубком земли;
• поместите в яму саженец и плотно присыпьте его землей;
• полейте культуру 5 л теплой воды.

Основные схемы

Есть разные схемы посадок. Выбор зависит от того, какой сорт томатов вы будете выращивать. Если низкорослые разновидности, формирование которых происходит в 2 стебля, нужно придерживаться дистанции между кустами в 30-40 см, а между рядами - 60 см.

Если вырастить хотите штамбовые или детерминантные культуры, можно немного загустить посадки. За счет того, что такие культуры можно формировать в 1 стебель, достаточно придерживаться расстояния между кустами в 25 см, а вот междурядное пространство должно составлять 40 см.

Сорта помидоров, которые характеризуются высоким ростом, нужно сажать редко. Между рядами следует держать дистанцию в 90 см. Между растениями расстояние должно быть 60 см. Это позволит кустам не переплетаться и активно подпитывать формируемые плоды.

Нюансы ухода

На процесс выращивания томатов в теплице влияет и уход. Чем больше вы будете уделять внимания посадкам, тем больше шансов на выращивание хорошего урожая с прекрасными товарными характеристиками.

Не забывайте, что помидоры нуждаются в качественных подкормках, регулярных поливах и формировании ствола. Чтобы они не ломались, старайтесь подвязывать их к опоре. Уход играет важную роль в выращивании помидоров и только благодаря ему вы сможете собрать качественную продукцию.

Полив растений

Если задуматься над тем, как вырастить помидоры в теплице, важнее всего предоставить томатам полноценный уход. Следует отрегулировать процесс полива в зависимости от сроков вегетации.

1. До начала цветения поливают с интервалом в 5 дней. На 1 кв. м. нужно использовать не менее 5 л теплой воды.
2. С начала цветения до формирования плодов полив нужно усилить. Интервал остается неизменным, а количество воды увеличивают до 15 л на 1 кв.м.

Нельзя, чтобы температура воды была выше 24 °С, иначе корневая система приостановит свое развитие и замедлится формирование плодов. Полив лучше осуществлять в утреннее время, чтобы солнечные лучи не провоцировали активное испарение воды из почвы.

Малейшее повышение влажности в теплице может уничтожить весь урожай или снизить вкусовые качества продукции.

На поливных работах останавливаться нельзя. Уже на следующий день следует прорыхлить верхний слой почвы. Лучше это делать с помощью неострой садовой тяпки, которая имеет закругленные края.

Подобные действия обеспечивают хороший воздухообмен в почве и позволяют питательным веществам проникнуть глубже. За счет того, что все питание растения происходит от корней, ваши грядки будут быстрее набирать рост и формировать плоды.

Подвязка к опоре

Чтобы выращивать томаты и ухаживать за ними было проще, через 2 недели рассаду нужно подвязать к опоре. Высота шпалеры должна составлять 2 м. Это необходимо, чтобы ствол куста рос максимально ровно и не деформировался от тяжести плодов. Опоры помогают кустам не переплетаться между собой.

Формировать помидоры нужно в 1 стебель, оставляя на нем только 6 кистей, на которых формируются соцветия. Необходимо оставлять нижний пасынок, на котором присутствует одна цветочная кисть. Пасынки, что находятся в области корня и листа, лучше удалять.

Удаление пасынков лучше проводить до восхода солнца. В этот период растение лучше переносит процедуру.

Во избежание развития заболеваний требуется обламывать пасынки боковым методом. Так ваши пальцы не будут соприкасаться со стволом, а микробы с рук не попадут на поврежденный участок. Высота столбиков после обламывания должна быть не более 3 см.

Процесс опыления

За счет того, что насекомые не в состоянии пробиться через плотную пленку и опылить кусты, этим должен заниматься огородник. Лучшим временем для опыления соцветия является утро. Желательно, чтобы на улице была солнечная погода.

Нужно немного потрясти цветочные кисти, чтобы пыльца распространилась по теплице. А чтобы она осталась на пестике соцветия, следует немного побрызгать растения водой из пульверизатора. Через несколько часов проветрите теплицу. Это необходимо, чтобы влажность в помещении стала ниже.

В период активного цветения нужно проветривать теплицу регулярно. Нельзя, чтобы на пленке образовывался конденсат. Если проигнорировать это условие, то повышенная влажность в теплице негативно отразится на качестве почвы.

В результате вы соберете продукцию с низким содержанием сахара и сухих веществ, а вкус у таких томатов будет слишком водянистым и кислым.

Подкормка во время вегетации

Чтобы выращивание помидоров в теплице оказалось продуктивным, нужно подкармливать кусты. Количество подкормок достигает 3 шт за весь период вегетации.

Первая подкормка должна проводиться через 3 недели после посадки рассады в теплицу. Для ее проведения потребуется нитрофоска. Смешивают 3 ст. л. препарата с 10 л воды.

Можно использовать жидкий коровяк (500 г на 10 л воды). Огромным количеством полезных для помидоров веществ характеризуется раствор препарата «Идеал» (2 ст. л. на 10 л воды). Необходимо вливать под каждый куст по 1 л одного из препаратов.

Второй раз вносить удобрения нужно через 1,5 недели после первой подкормки. В этот раз нужно использовать или препарат «Плодородие» или сульфат калия. Приготовление раствора из «Плодородия» основано на разведении 200 мл препарата в 10 л воды.

Если вы решили подкармливать томаты сульфатом калия, нужно развести 2 ст. л. в 5 л воды. Под каждый куст вливают не менее 750 мл приготовленных удобрений.

Третью подкормку следует проводить через 2 недели после второй. Под каждый куст вливают по 3 л приготовленного раствора. Для ее проведения подойдут такие вещества:

• суперфосфат (2 ст. л. на 10 л воды);
• древесная зола (300 г золы и 7 л воды);
• гумат натрия (30 г) и нитрофоска (50 г), такое количество удобрений разводят в 5 л воды.

Болезни и вредители

Нередко томаты в теплице поражает фитофтороз. В качестве профилактики нужно нормализовать уровень влажности в парнике. Нельзя допускать, чтобы температура воздуха резко понижалась. Можно проводить ежемесячные опрыскивания препаратом «Гамаир».

Если признаки болезни уже появились, то избавиться от нее поможет опрыскивание раствором «Триходермин» (40 г на 4 л воды). Из народных средств можно использовать чесночный раствор: измельчить 2 головки чеснока и настоять смесь в 5 л теплой воды в течение 2 суток.

Часто на томатах в теплице из поликарбоната встречается кладоспориоз (бурая пятнистость). В качестве профилактики следует опрыскивать кусты «Фитоспорином» (30 г на 5 л воды). Интервал обработок 2 недели.

Если профилактика не помогла, и растение было заражено, нужно опрыскать почву, растения и стены теплицы «Хомом» (5 ст. л. на 5 л воды). Обрабатывать теплицу нужно каждый месяц.

В качестве профилактики мозаики томатов используются опрыскивания «Фармайодом» (50 г на 6 л воды). Лечить мозаику невозможно. При первых признаках заболевания нужно сразу искоренить куст и сжечь его за пределами теплицы.

Чтобы растения не поражались паутинным клещом, следует вовремя удалять сорняки, проветривать теплицу и перекапывать почву. В случае заражения кустов, следует обрызгать их «Фитовермом».

Профилактика белокрылки заключается в обработке участка «Фосбецидом». Бороться с этим вредителем поможет «Циткор». Разводить каждый из этих препаратов нужно в расчете 100 мл на ведро воды.

Эффективное действие этого препарата основано на том, что в его состав входят полезные грибки. Они присасываются к личинкам и взрослым особям нематоды и уничтожают их.

Сбор и хранение урожая

Собирать урожай лучше ежедневно, чтобы плоды не подгнивали.

Срывайте продукцию без плодоножки. Старайтесь снимать с кустов только красные или розовые помидоры. Плоды могут дозреть и без куста.

Каждый плод, который вы будете срывать с куста, нужно замотать в плотную бумагу. Это позволит ему дольше храниться. Можно ящики, в которых будет храниться продукция, застелить древесными опилками. Если у вас нет желания заниматься такими трудоемкими делами, старайтесь покупать сорта помидоров с длительным хранением.

Держать овощи желательно в прохладном помещении. Людям, которые проживают в сельской местности, можно хранить томаты в подвалах или гаражах. В таких помещениях температура воздуха будет находиться в пределах 7-15 °С, что актуально для такой продукции.

Если вы проживаете в городе, можете хранить томаты на балконе. Главное, чтобы он был застеклен. Нельзя, чтобы овощи перемерзали, иначе они потеряют не только презентабельный внешний вид, но и показатели вкуса.