Аргентинская Патагония: гора Фицрой. Пик фицрой

Будучи маленьким мальчиком, во сне я мечтал отправиться на край земли с героями "Детей капитана Гранта". Я не представлял, где именно находится этот самый край, но от этого представления о нем лишь наполнялись фантазией. Патагония, только от этого слова сердце начинает биться чаще, зажигая искорку азарта у настоящего путешественника, который влюблен в бескрайнюю чистоту настоящей природы, где проехав не одну сотню километров, вы не встретите ни одного человека.

Патагония. Я проехал почти 2500 километров и прошел пешком 55 км по треккинговым тропам в горах Аргентины и Чили. У меня не хватает слов, чтобы описать свой восторг, а фотография, к сожалению, не передаст и десятой доли эмоций и ощущения окружающей реальности, находясь там.

Патагония. Юг Южной Америки, дальше только Антарктида, но туда я обязательно поеду в другой раз. На Ил-76, выполняющий регулярные рейсы в Антарктиду и припаркованный в аэропорту Пунта-Аренас я посмотрел с прицелом на будущее.
Как хороший трейлер к яркому блокбастеру, бескрайние ледники и озера бирюзового цвета видны уже из окна самолета, конечно если вы сели у окна по левому борту по пути из Сантьяго.

Патагония. Между Аргентиной и Чили, по бесконечным дорогами с идеальным покрытием, но с десятком встречных машин за пару часов. С маленькими автомобильными пограничными переходами между странами. У меня есть так много всего, что хочется рассказать и показать, но сегодня я начну с обзорного анонса, после которого вы точно и осознанно захотите посетить эти невероятные места.

По пути в Патагонию у меня были прекрасный лейоверы в пути в современном Берлине, стильном Мадриде и горячем летнем Сантьяго. Мой самый длительный авиаперелет Дримлайнере, 14 часов бесконечного удовольствия. Затем рейс в Пуэрто-Монт и далее в Пунта-Аренас на юг латиноамериканского континента. Но о всех этих нюансах и деталях я расскажу потом, а сегодня ТОЛЬКО ПРИРОДА. Именно природа стала для меня главной целью в этой поездке.

Часто без мобильной связи и почти всегда без интернета. Здесь ничто не отвлекает от удовольствия от восприятия НАСТОЯЩЕГО.

Но сначала вспомним как описывает Патагонию Жюль Верн в своей незабываемой книге «Дети капитана Гранта»: «Аргентинские пампасы простираются от 29° до 40° южной широты. Слово «пампасы» арауканское, оно значит «равнина трав». Такое название как нельзя больше подходит к этому краю. Заросли мимозы западной его части и роскошные травы восточной придают ему своеобразный вид. Вся эта растительность пускает корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая глинисто песчаная почва. Американские пампасы – такое же особое географическое явление, как, например, саванны Страны великих озер или степи Сибири. Континентальный климат пампасов отличается более суровой зимой и более знойным летом, чем климат провинции Буэнос Айрес.»

Итак, начнем с картинки из самолета.
Обязательно садитесь слева у окна на рейсе Сантьяго - Пунта-Аренас.

Прилетая в Пунта-Аренас, очень советую вам взять автомобиль в прокат. Огромные расстояния преодолеваются на машине значительно быстрее, чем на автобусе, но, главное, здесь зачастую остановиться хочется каждые 10-15 минут, что на автобусе будет невозможно.

Я заказывал машину через агрегатор ECONOMYBOOKINGS.COM .
А это вам не Европе или Штатах машину взять в прокат... О нюансах, дорогах, заправках, специальном разрешении для пересечения границы в Аргентину и прочем я расскажу в отдельном посте, но отмечу, что коммуникацию с прокатной компанией выполнял агрегатор, имея очень оперативную службу поддержки.

Основные дороги в Патагонии имеют идеальное покрытие и разметку и практически нулевой трафик.

Они одновременно бесконечно скучны и невероятно интересны, удивительное сочетание.
В тонусе заставляет держаться только очень сильный боковой ветер, я ни разу нигде не чувствовал такого крена машины во время движения.

Второстепенные дороги - это гравий. У всех прокатных контор франшиза значительно больше в случае опрокидывания на бок или переворота машин, это самая частая авария на гравийных дорогах.

Обязательно из дома нужно брать с собой электронасос и ремкомплект.

А маленькие пограничные переходы между Аргентиной и Чили - это вообще отдельная и очень интересная история:)

А местные водители-дальнобойщики настолько суровы, что вешают на кузов своих фур трофеи:

Невероятный ледник Perito Moreno в Аргентине в национальном парке Los Glaciares.
С очень доступной инфраструктурой для туристов, ледник практически можно потрогать рукой.

Инфраструктура туристических мостиков и дорожек мне очень напомнила такую у водопада Игуасу и тоже с аргентинской стороны, когда недоступные места становятся абсолютно достижимыми для всех.

Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота - 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная - 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.

А какого пронзительно голубого цвета лед! Особенно в тех местах, где только-что с грохотом откололся очередной "10-ти этажный дом" льда:

Я думал, что здесь достаточно 1-2 часа, а провел почти весь день, гуляя по многочисленным мостикам и дорожкам. Ледник не отпускает, невозможно отвести взгляд, смотришь на эту ледяную массу как завороженный.

Вершина Фицрой. Кто-то мне в комментариях писал в ответ на мое утверждение о том, что швейцарский Матерхорн является самой фотогеничной вершиной мира, что Фицрой все же интереснее. Не могу сказать однозначно, увидев обе вершины, какая из них фотогеничнее, но то, что горы в разных частях планеты абсолютно разные - это бесспорно.

Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, на борту Бигля работал Чарльз Дарвин.

Дорога в Эль-Чалтен, небольшой городок, откуда стартуют треккинговые маршруты в районе Фицроя и к его подножью.

Здесь прекрасные терккинговые маршруты, но время в пути можно смело умножать на 1,5-2, потому что фотографировать и останавливаться хочется практически через каждый километр пути.

После последней ночевки в кемпинге Rio Negro нужно еще 1,5 часа карабкаться наверх к озерам и ледникам у подножья Фицроя. Перехватывает дыхание, хочется кричать от восторга, когда видишь эти горы на расстоянии вытянутой руки:

И Чилийская сторона Патагонии, Национальный парк Torres Del Paine.

Здесь можно ездить, ходить пешком, плавать на кораблике между островами и к ледникам. Переменчивая погода, насквозь промокшие после свежего весеннего ливня мы шли вверх к знаменитым зубцам Торресам, а на противоположной стороне долины светило яркое закатное солнышко:

Проснуться в 4 утра, вылезти из теплого спальника и снова взбираться вверх по отвесному каменистому склону... Чтобы первыми увидеть, как зажигаются Торресы.

Я пока не читал, как образовались эти горы, но я точно нигде не видел в мире таких красок и такой структуры камня.
Торрес дель Пайне в переводе означает "голубые башни".

Я часто говорю, что самое главное в отеле - это вид из окна. Но самый лучший вид открывается конечно же из палатки!

Настоящая дикая природа рядом. Зайцы, ежики, лисы, гуанако, нанду, множество разных птиц. И пингвины в окрестностях Пунта-Аренас!
Даже дятлы в Патагонии совсем другие!

Непередаваемый кайф - принести с собой в рюкзаке на вершину бутылочку Шардоне "Del Fin Del Mundo" ("Край Земли") и выпить его за походным ужином!

В общем это всего лишь анонс... дальше будет невероятно интересно.
Несколько статей будет практических о том как организовать такое путешествий на Край Земли очень бюджетно, ведь мы только раз ночевали в гостинице, все остальное время спали в палатке.

Мои партнеры в этом невероятном путешествии:

Кредитная карта ВСЕМОЖУ от банка Ренесанс Кредит .

Это идеальная карточка для путешественников, потому что позволяет снимать наличные в любом банкомате мира без комиссии!
А кроме того открывает 62 дневный безпроцентный кредит, что тоже важно в путешествиях на всякий случай.

Продолжение следует...

Расположенный на юге аргентинской Патагонии национальный парк Лос-Гласьярес можно территориально разделить на две части – северную и южную. Находящаяся в 300 километрах от Эль-Калафате северная часть более дикая и менее исхожена туристами — и в этом её прелесть и очарование.

Автобус выезжает из Эль-Калафате рано-рано утром, и вскоре выходит на пустынное шоссе, ведущее на север. Патагония – очень пустынный регион. Идущий по трассе автобус сопровождает только завывание ветра да редкие встречные машины, которые быстро исчезают вдали. В этих краях стоят лишь несколько отдельных овцеводческих ферм, которым более 100 лет, и всеми забытые деревни. Время тут словно остановилось…

(Всего 51 фото)

Спонсор поста: Мастерская Ювелирное бюро http://www.jewelrybureau.ru/yuvelirnaya_masterskaya/ : В нашей мастерской работают известные в московских ювелирных кругах, талантливые ювелиры и художники. Мы полны идей и желания воплощать их для своих клиентов. Создавать оригинальные украшения – это наше призвание!

1. Суровая, величественная красота… Осеннее утро в пути…

2. Короткая остановка на одном из редких придорожных ранчо.

3. Ещё около часа пути, и перед нами открывается фантастическая панорама крупного ледникового озера Вьедма (Viedma) и красивые вершины гор Фицрой (Fitz Roy, 3402 м) и Сьерра-Торре (Cerro Torre, 3133 м). Мы у ворот национального парка.

8. Въезд в северную часть национального парка Лос-Гласьярес свободный, туристов встречает представитель парка, рассказывает о правилах нахождения на его территории и раздает карты-схемы основных пешеходных маршрутов с километражем и примерным временем хода. И это обоснованно – места тут пустынные и дикие, и быть застигнутым темнотой где-нибудь на горной тропе – приятного мало.

9. Несмотря на то, что половина его поверхности покрыта ледниками, национальный парк Лос-Гласьярес отличается большим разнообразием флоры и находится в трёх природных зонах. В его восточной части находятся степи Патагонии (по которым мы только что ехали), где цветут калафате, жёлтые цветы со сладкими ягодами типа нашей черники. Западнее, ближе к горам, на смену степи приходят буковые леса, а ещё далее на запад эти леса уступают место магеллановым лесам, поднимающимся вверх по горным склонам вплоть до самых ледников, покрывая склоны до высоты 1000 метров над уровнем моря. Осенью здесь очень красиво! Думаю, именно в мае леса Патагонии производят наиболее яркое впечатление!

10. Эль-Чалтен – затерянный в горах крошечный провинциальный городок в три улицы, являющийся своеобразной столицей северной части национального парка.

13. После учёбы… 🙂

14. Отсюда по северной части национального парка Лос-Гласьярес начинается несколько пешеходных троп, протяжённостью до 18 километров. Обратный автобус из Эль-Чалтена в Калафате будет в 18-00, в моём распоряжении чуть больше 6 часов, вполне достаточно, чтобы прогуляться по 10-километровой тропе, ведущей в сторону знаменитого пика Фицрой.

15. Панорама Эль-Чалтена с вершины холма…

16. Украшением северной части национального парка является живописная долина реки Rio de las Vueltas, которая недалеко от Эль-Чалтена впадает в озеро Вьедма.

19. Май… Фантастически красива золотая осень в лесах умеренного пояса Южного полушария! Как приятно гулять по этим лесам!

21. С одного из пригорков открывается прекрасная панорама горы Фицрой. Этот остроконечный пик высотой 3405 м расположен в Патагонских Андах на границе Аргентины и Чили, был открыт относительно недавно, в 1877 году и назван в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига «Бигль», который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии. Несмотря на относительно небольшую высоту по сравнению с другими известными горными вершинами, Фицрой считается одной из самых сложных в мире вершин для восхождения – его отвесные склоны сформированы неустойчивыми грибовидными слоями снега и льда. Первое восхождение на Фицрой было совершено в 1952 году.

24. Вода чиста и прозрачна.

25. Осенний портрет. 🙂

29. Большую часть маршрута я прошёл в сопровождении вот этого симпатичного пса. Сначала я думал, что это собака кого-то из туристов, шедших по тропе в это же время. Потом подумал, что он потерялся. Но пёс чувствовал себя на тропе вполне вольготно и самостоятельно, ничуть не скучал по потерянным где-то хозяевам и с большим удовольствием составил мне компанию в прогулке по тропе до подножья Фицроя. Так чей же ты, Белый Бим с разными глазами? 🙂

30. Осенняя алая листва ярко рдеет на кустах у обочины….

31. – «Амиго, хватит фотографировать! Пойдём вперёд!» 🙂 Хороший пёс… Но ещё на въездном кордоне нас предупредили, что это парк дикой природы и не стоит ходить сюда с домашними животными – это плохо как для природы парка, так и для самих животных (ведь в парке много дикой не только флоры, но и фауны). Поэтому когда вскоре мне навстречу на тропе попалась девушка-рейнджер национального парка, я объяснил ей, что собака не моя, а просто привязалась, и попросил отвести пса за ошейник в посёлок.

32. Ледяные отвесные склоны Фицроя уже совсем близко.

33. Впереди река Rio Blanco, за которой начинается подъём к горе.

38. На берегу реки Рио-Бланко находится кемпинг Poincenot, дальше которого начинается подъём до самой дальней точки тропы – Laguna de los Tres. Это самая дальняя точка тропы и самая ближняя точка к горе Фицрой, куда можно подняться обычным путешественникам. Дальше – только альпинисты. Мне хотелось дойти до Laguna de los Tres, но туда ведёт довольно крутой подъём, который требует около сорока минут времени. На часах же было уже почти три, и стало понятно, что комфортно дойти туда и вернуться назад в Эль-Чалтен до отправления автобуса будет довольно трудно. А бежать, суетиться и пытаться объять необъятное, во-первых, самому неприятно, да и вообще горы суеты не любят, и не только горы, но и в целом – путешествия. Всё должно быть в первую очередь в удовольствие и в охотку. Поэтому погуляв немного в районе Poincenot и полюбовавшись горой Фицрой и великолепными пейзажами примыкающих к ледникам предгорий, я в комфортном режиме вернулся назад, в посёлок, по дороге наслаждаясь великолепным солнечным осенним днём и яркими пейзажами Патагонии.

51. 20-километровый путь до подножья Фицроя и обратно занял суммарно около 5 часов. Хотя путь и не слишком сложный, но всё равно достаточно продолжительный, и крошечный бар городка Эль-Чалтен с ледяным домашним пивом после такой прогулки показался просто раем на земле! 🙂

А после этого четыре с лишним часа в дороге до Эль-Калафате я проспал как убитый, проснувшись лишь от нежного прикосновения к моему плечу женщины-полицейского, которая при обязательном досмотре въезжающего в город туристического автобуса решила проверить рюкзачок и личные вещи именно у храпящего на весь салон русского парня в норвежской футболке. 🙂

Несмотря на то, что позади в путешествии уже были овеянные духом инков Анды северо-западной части Аргентины, а также очень яркие и запоминающиеся маршруты на Игуасу и ГЭС Итайпу, Патагония всё равно поразила до глубины души! Своими просторами, величественными и где-то суровыми пейзажами, безмолвием, так близкой русскому человеку яркой золотой осенью. А завтра мы продолжим знакомство с национальным парком Лос-Гласьярес и побываем в ближней к Эль-Калафате южной его части.

Вообще, на Земле таких мест – хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже

Вообще, на Земле таких мест – хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место – в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель – гора Фицрой .

Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.

Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.

Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.

Фицрой

Чем ближе мы к горам, тем хуже погода – к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя , то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.

Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно Фицрой. Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.

Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.

Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя. Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.

Что же делать? Паника-паника.

Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи – в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.

Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.

В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит – «Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет». Оукей, обедаем и двигаемся дальше.

Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на «ранчо». С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.

Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина – не ту, что за 40 песо, а вторую – тоже за 40 песо.

На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.

Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.

А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!

Много фото! Википедия: Фицрой (Cerro Fitzroy , Cerro Chaltel, Chaltén, Monte Fitz Roy ) - вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили. Высота 3405 метров.

На фото Фицрой совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.

В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.

Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?

На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету – загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.

В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх.
По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.

Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер – то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.

Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.

Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал «дымить».

На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.

Я на берегу лагуны De Los Tres.

Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.

Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы – Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.

И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя .

А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.

Можно спускаться вниз.

Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя , понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.

До встречи, гора.

По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.

В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)

После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы – до Серро Торре.

Вперёд!

Фицрой и Серро Торре находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.

Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь).
Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.

Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.

Мне всё нравится:)

Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре.
Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.

Обратите внимание на мёртвый лес на переднем плане. Думаете, деревья сохнут из-за затоплений долины или из-за заваливания снегом? Нет, всё намного проще)

Вскоре мы добрались до кемпинга возле лагуны Торре, поставили палатку, обложили её камнями, и с прекрасным видом из окошка устроили себе фелиснавидадный ужин с макаронами, печеньками и вином из Мендосы за 40 песо.

Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.

Одной из природных достопримечательностей является Фицрой – горная вершина, славящаяся своей суровой красотой и считающаяся одной из наиболее сложных для восхождения вершин в мире. Назван пик Фицрой в честь исследователя Южной Америки, капитана корабля «Бигль» – того самого, на котором в кругосветное плаванье отправился Чарльз Дарвин.

Где находится гора?

Гора Фицрой на политической карте мира не имеет четкой «прописки»: до сих пор не определено, где именно в районе горы проходит граница между и Чили. , на территории которого находится гора Фицрой, в Аргентине называется , продолжается и на территории Чили, только носит другое название – Бернардо-О"Хиггинс.

Впрочем, восхождения на Фицрой чаще выполняют со стороны Аргентины. Гора очень популярна как у профессиональных альпинистов, так и у обычных туристов: по ее склонам проходит несколько пешеходных маршрутов.

Чем интересна эта гора?

Фицрой поражает своим монументальным многоглавым ансамблем. Силуэт сильно зубчатый, многие находят в нем сходство с пастью дракона или другого фантастического животного. Особенно красива гора Фицрой в лучах заходящего солнца: оно садится как раз между двумя пиками и красиво окрашивает их, а также порождает разные визуальные иллюзии.

Часто вершины скрываются в дымке, а иногда и в густых облаках – недаром проживающие здесь индейцы теуэльче называют гору «Чалтен», что переводится как «дымящаяся гора». Впрочем, облачность обычно не держится слишком долго, завеса рассеивается, и гора открывается во всей красе.

У подножия горы и по ее склонам проходит несколько пешеходных маршрутов. Начинаются они в основном у , откуда к горе ведет тропа длиной около 10 км. Со склонов горы открываются потрясающие виды на Чалтен, долину реки Рио-Бланко, озеро Лагуна-де-лос-Трес. Оно, кстати, является самой «верхней» точкой всех пешеходных маршрутов – выше позволено подниматься только альпинистам.

Восхождение на гору

Впервые вершина Фицрой была покорена в феврале 1952 года. Два французских альпиниста, Гвидо Маньоне и Лионель Террай, поднялись на самый верх по юго-восточному гребню горы. До сих пор проложенный ими маршрут считается классическим и одним из наиболее повторяемых. Впрочем, позже были проложены и другие – сегодня основных маршрутов 16, и самыми популярными из них являются Калифорнийский, который проходит по юго-западному склону, и Суперканелата, проложенный по северо-западной стене горы. Полный траверз Фицроя был осуществлен в 2012 году американскими альпинистами.

Восхождение на Фицрой по любому из маршрутов является достаточно сложным: помимо того, что стены горы практически отвесны, погодные условия также являются не слишком благоприятными. Здесь господствуют достаточно сильные ветры, а яркие солнечные лучи слепят путников. Поэтому гора пользуется популярностью только у уверенных в собственных силах профессионалов. Менее опытные альпинисты предпочитают покорять Серро Электрико и другие соседние вершины.

Как добраться до горы Фицрой?

У подножия горы расположена . До нее можно добраться из рейсовыми автобусами Chalten Travel и Caltur. Дорога занимает около 3 часов. За это же время можно приехать автомобилем из Эль-Калафате по RP11, RN40 и RP23. Однако в сезон дождей на дорогу может уйти вдвое больше времени, поскольку качество покрытия в некоторых местах оставляет желать лучшего.